Игорь 2009

У двутавровой балки для монолита - немного другое назначение. От нее не требуется значительной несущей способности, т.к. в процессе заливки она подпирается снизу. Более того, для несущих конструкций требуются совершенно иные клея и условия производства. Это обусловлено УФ-модифицированием клея, "ползучестью" клеевого шва, температурной устойчивостью, долговечностью... в общем много чего. По имеющейся у меня информации правильными адгезивами на сегодняшний день в Украине работают 3-4 фирмы. Из них на этом форуме представлены две Высоты балки 200 мм для 12 метрового пролета очень мало. Например для пролета 5,5 м. (плоская кровля для автонавеса) мой конструктор посчитал необходимым 60х240мм при снеговой нагрузке 180кг/м2. Для межэтажных перекрытий нормы намного жестче - если не ошибаюсь 400 кг/м2 для жилых помещений. Дополнительные требования к сечению выдвигает норматив по прогибу - для межэтажных перекрытий он жестче, чем для кровли. В части гашения "ударной" звуковой волны - хорошо помогают эластичные развязки балок/лаг/обрешетки (например ПСУЛ из вспененного полиуретана). В отношении прочего - слоеный пирог перекрытия из материалов различной плотности. В отношении огнеустойчивости - клееная балка таких сечений обладает более высокой огнестойкостью, чем металл. К тому же в отличие от бетона и металла она не склонна к внезапному обрушению, а теряет свою несущую способность постепенно. При этом древесина обладает гораздо более высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред - таких как соли, удобрения, реактивы. Однозначно, клееные несущие конструкции - материал 21 века. По поводу максимальных пролетов - см.фото внизу (россияне) Это далеко еще не самые большие конструкции. Лично мы на сегодняшний день можем производить балки 200*1200*6500мм. На эстонские цены не смотрите

Трудоемкость безумная, но результат потрясающий. Жаль только от дождя она не защищает. У нас все таки не Флорида.

На мой взгляд недостаточно. Брус 180 (как у Ирины Ч) можно приравнять к примерно Д28-30. У бревна 20-22-24 - мостик холода всего 10-11 см. с практически ровным, горизонтальным пазом. Натопить можно и палатку. Вопрос в а) энергопотери (стоимость) б) для компенсации энергопотерь, необходим источник тепла увеличенной мощности, что влечет за собой пересушивание воздуха в помещении. Мой совет : ручной тес диаметром более 28, либо профилированный брус 170-180. Профилированный брус по стоимости сравним с оцилиндровкой. Клееный будет дороже.

Размер зазора над брусом определяется исходя из наибольшей вероятной усадки. Лишний зазор тоже ни к чему. А уголки могут быть стандартные

Оцилиндровка 20 = оч. холодно. Придется утеплять. Насчет стенки, которая под углом. Желательно взглянуть на угол в сборе - определить квалификацию сборщиков.

Окна (особенно открывающиеся) как рамочные несущие конструкции сами по себе склонны к деформациям. Требуемая точность притвора - усугубляет положение. Поэтому, чем лучше Вы защитите окна от неблагоприятных погодных условий (чем глубже Вы спрячете окно "внутрь" стены)- тем лучше. Отливы - атрибут непременный. Мудрить там нечего - просто окрашенный кусок оцинковки.

Смотря какие клея. Обычные (неконструкционные) полиуретаны не обладают УФ устойчивостью.

А "скользящая доска" звучит как термин из китайской инструкции

Не забуду. А что такое Лыжа? Направляющий брусок

Например так

Сама обсада изготовлена хорошо. Не нравится мне только то, что окна вынесены на наружную кромку стены. Дождь окнам не на пользу. Желательно сдвигать окна внутрь стены. Вспомните старые "царские дома". Не забудьте а) про уплотнения между обсадой и стеной (включая "лыжу") б) сделать козырьки.

А Патагония ?

Кстати каким производителем пропиток Вы рекоммендуете пользоваться? Реммерс зарекомендовал себя хорошо. Я пользуюсь им. Хонка Ракене работает Тикуриллой. Значит качество устраивает. Не морочьте себе голову - выбирайте из этих. По ним есть реальная статистика. А разве смету на коробку Вам еще не выставляли? Стеновой материал+сборка+расходники / площадь стен. Можно сравнить пока без отделки

Согласен, если речь идет о ручном тесе. Индивидуальность оцилиндровки - под вопросом. Если речь о романтике - представьте как будут смотреться стены из состаренного бруса. Очень любопытно вывести реальную разницу в стоимости стен. Столько разговоров о том, что КЛБ - очень дорого etc. У КЛБ есть и другие преимущества. Например возможность легкой уборки. Удалять пыль из трещин и рубленных углов - наверно та еще работа. Расскажите кстати Какой бы Вы стиль не выбрали - от кантри до хайтека - если через пять лет он Вам надоест, его легко можно поменять на противоположный. В срубе - это будет довольно сложно. Вы уже подсчитали. во что обошлись стены в Вашем случае ?

Подсчитал с ребятами-оцилиндровщиками, которые арендуют у меня территорию, стоимость квм стены из оцилиндровки Д26. (считали 26, т.к. 22 нуждается в утеплении - мостик холода 11 см) Вот что получилось: Материал 0,3 м3 * 1500 = 450 грн Работа = 300 грн (они считают по квадратам, я перевел на кубы по одному из моих проектов). Уплотнитель (лен) 11см + шнуры = 50 грн. Шлифовка + отделка 2,7 м2 = требует уточнения. По мокрому дереву наверняка будет необходима повторная отделка после усушки/усадки. Плюс дорогостоящие акриловые герметики и нагели. Плюс предполагается наличие подъемной техники на стройплощадке. Сырое бревно Д26 длиной 6 метров = 0,37 м3. 0,37 м3 * 800 = 296 кг. В общем под 900-1000 набежит. А сколько хозяйской любви он требует... Если я в чем то ошибся - прошу поправить. Кстати у клееного бруса толщиной 13см - мостик холода такой же как у оцилиндрованого бревна диаметром 22см. Сравните кубатуру. Где же пресловутая дешевизна по сравнению с клееным брусом, при цене, скажем, 1200 грн/м2 стены за 20см брус с двусторонней отделкой?

По фундаменту позволю не согласиться. Для небольших срубов и каркасников фундамент почти В ДВА РАЗА ДЕШЕВЛЕ чем для такого же размера дома из камня. Сам считал, рисовал. Вес домов и материалов сильно отличается. Разумеется Я ведь перечислял легкие варианты.

Ручной тес люблю. На ХольцХаус 2010 в Москве познакомился с одними ребятами. Демонстрировали сруб из 60-70 диаметра, в норвежский замок с ровной (стесанной) внутренней поверхностью. Что Вам сказать... Когда стена перекрывается 4-5 венцами - это впечатляет. Хоббитания. Но и цена - 1000 евро/м2 коробки - соответствует. В бревнах таких диаметрах если и возникнут трещины - какое это имеет значение? В 35 бревне тоже несущественно. Да и герметика на них не напасешься. Другое дело оцилиндровка 22-24, как строит большинство потребителей. Шнур снаружи в этом случае - совсем не лишний. Крайне интересно узнать стоимость квм Вашей стены в итоге. Также было бы интересно узнать стоимость квм каркаса с двухсторонней отделкой (надежда на Надежду Такая таблица декларативных цен (пенобетон какой нибудь, каркасник, брус, оцилиндровка, ручной тес, КЛБ) была бы очень полезной потенциальным застройщикам. И, думаю, развеяла бы пару мифов о реальной дешевизне того либо иного решения. ПС. Понятно, что стоимость фундамента, кровли. остекления итд, практически одинакова для всех вариантов.

Есть. Наличие глубоких трещин в бревнах + возможные полости (вследствие усыхания/кручения бревна) между венцами = постоянная заделка трещин и венцовых стыков герметиком/конопатка. (из серии "дом живой и живет своей жизнью Соответствующий внешний вид. Сильная усадка = увеличенные допуски на обсадах, либо отложенное до усадки остекление = увеличенное время стройки. Повторная отделка после высыхания сруба (из за низкой впитываемости сырой древесины). Узкий мостик холода. Как писалось выше у бревна Д20 всего 10 см. Венцовый стык - практически ровная горизонтальная щель (не относится к продольно фрезерованным бревнам с соединением шип/паз). Угловое соединение сделанное машинным способом (полукруг) - слабоизолировано (возможны щели). Более предпочтительней норвежский вариант, но на малых диаметрах разницы особой я не вижу. А вообще, интересно было бы сравнить по затратности квадратный метр стены. Клееный брус 210мм - ок. 1100 грн (брус, укладка, дубовые нагели, уплотнитель нат.лен) + прим. 50 грн ЛКМ (Реммерс) на обе стороны + работа по нанесению ЛКМ. Сколько стоит квм стены из оцилиндрованного бревна толщиной хотя бы 26-28 в такой же комплектации + герметик на трещины + шнур с 2 сторон + ЛКМ на увеличенную площадь?

Цена. Вначале кажется дешевле.

Спасибо. Если будут еще вопросы - пожалуйста обращайтесь.

Целиком и полностью европейский вариант. Оттуда и взят. Если Вы считаете, что в беседке обязательно должны быть зашивки между столбами, то у нас есть и такие варианты. Наши конструкторы собираются как Лего. Но это будет стоить дороже, а задача стояла максимально удешевить конструкцию. ПС: на картинках не все варианты.

Вдоль волокон теплопроводность выше почти в два раза. Но если Вы вспомните конструкцию деревянной стены (соединение в лапу например) то Вы увидите, что толщина стены вдоль волокон в этом месте ( от торца переруба до внутреннего угла) тоже в два раза выше. Если поднять дом за угол ( причем не только деревянный а любой) - обязательно образуются щели и произойдет снижение энергоэффективности. Отличие деревянного в том, что если поднимать не сильно - то скорее всего его можно будет поставить на место и жить дальше. Брусья стянуты между собой дубовыми нагелями. На вылетах (концах брусьев) - обязательна ветровая защита ( металлическая шпилька стягивающая торец стены снизу доверху.) А наличие нормального профиля, уплотнителя и четырехзамковой чашки полностью исключают щели и продувания. Преимущество клееного перед массивом в том, что тонкие ламели можно высушить, соблюдая мягкий режим, без напряжений - что практически полностью исключает возникновение в брусе трещин (микротрещины не в счет - как грят те же финны: хотите совсем без трещин - покупайте пластик). Но, учитывая разнонаправленность волокон в брусе , даже если трещина возникнет - она не пойдет далее толщины одной ламели. В отличие от клееного в массиве (неважно брус или оцилиндровка) крупная трещина ( она же мостик холода) может дойти до центра бревна ( бревно всегда трескается снаружи вовнутрь ). Правда с этим тоже можно бороться герметиками. Самая слабая по теплоизоляционным свойствам - оцилиндровка. Это обусловлено тем, что: а) у бревна Д20см - мостик холода всего 10 см. б) продольное и поперечное кручение бревна при сушке в срубе образуют щели. Поэтому мой вывод: Для средних широт ( в т.ч. для всей Украины) - кл.бр 20-22 см. Для Севера - пирог брус/утеплитель/сайдинг PS: www.green-side.ru/index.php?path=node/8/news/read/34

Беседка 3360х3360 с четырьмя столбами (как на фото), в виде неокрашенного конструктора - 5000 грн. "Н" или "U" стойки для бетонирования и развязки с почвой: 640 грн. Комплект кровельной доски - 560 грн. Цена с доставкой в Киев. Материал - клееный брус 120х120.

По порядку. Судя по Вашему сообщению Вы считаете, что клееный брус "холоднее" массива ? Напротив, за счет его монолитности, (т.е.отсутствия крупных трещин которые в срубе и в массиве могут доходить до центра бревна) клееный гораздо теплее. Коэффициент теплопроводности сосны - 0,15 Вт/м*К, кирпича 0,81. Т.е., стена жилого дома в 21-22 см - прим. метр кирпича Вы считаете будет холодно ? По Украине обычно строили из 14 массивного бруса + дранка и штукатурка. Когда в командировке, живу именно в таком. Не холодно.