-
Публікації
87 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Ноф-Ноф
-
-
Австрійський будинок у Львові.
Фото ВРП (ввідно-розподільчого пристрою) докладаю.
Я так розумію, що це щось таке:
тільки 3 фази по 110В і при цьому 1 фаза заземлена.і споживачі у таких будинках підключені тільки між 2 фазами, тобто фаза А(псевдо 0 заземлений),B, C. Тобто між A-B, A-C, а між B-C електрики не підключають споживачів!
Пояснення для спеціалістів: у центральній частині Львова, щоб розвантажити електрокабельну мережу замість "зірки" (три фази по 220 В з нулем) використано схему "трикутник" (три фази по 127В без нуля, одна з фаз — приземлена). Дві фази по 127В в сумі дають лінійну напругу 220В.
В квартиру зараз заходить 2-жильний кабель. Нуля взагалі немає - обидва провода "фазні" (це я розумію), і одна з фаз "приземлена" (це я не розумію, як так взагалі може бути).
Роблю капітальний ремонт, повністю міняю всю проводку в квартирі.
В квартирі будуть потужні і небезпечні електроприлади: бойлер, електроплита, пральна машина. Всі вони потребують заземлення.
Електрик запропонував зробити заземлення самостійно для своєї квартири у внутрішньому дворі будинка ("забити залізяку в землю"), і звідти протягнути провод в квартирний щиток.
Але я турбуюсь, що так не можна робити. Що, можливо, шкоди від такого заземлення буде більше, ніж користі. Крім того, з юридичної точки зору, можлива кримінальна відповідальність, якщо щось "наколхозив" з електропроводкою всупереч правилам - і це призвело до пожежі чи враження струмом.
То що ж мені робити?
Заземлення в ВРП - здається, немає. (Чи воно там є???)
Нуля теж немає насправді.
Проте електроприлади обов'язково вимагають і нуль, і землю.
Чи можна від обленерго вимагати, щоб вони зробили "землю" в ВРП?
Чи десь прописано, що обленерго зобов'язане надавати "землю"(PE) на точці приєднання?
-
А где стройка?
Капітальний ремонт квартири. У Львові.
-
На цьому форумі є розділ "Положительные отзывы форумчан" - але рекомендацій там вкрай мало (особливо, якщо не в Києві).
Є сайт vserabotniki.com (дружній цьому форуму, як я розумію; його тут рекламували). Там дійсно є десятки майстрів. Але там майже ні в кого немає відгуків. І як вибирати? Кілька десятків майстрів, в одного є відгук, і в двох - "особистіть підтверджена сайтом". І все.
Оголошення на olx - аналогічно, не придатні для вибору, бо там немає відгуків, немає рейтингу.
Що робити? Як знайти хорошого майстра?
-
Такі. Або, краще, такі, як в Вашому попередньому повідомленні (бо вони краще затемнюють, я думаю).
Але проблема - ціна.
-
А какой ф-мы эти дорогие?... я знаком с одной фирмой,вот такие у них,короб 104мм. с моторчиком.
Дякую за відповідь. Саме такі я і хотів би! Якби не ціна.
Я попередньо дослідив ціни, і здається, що ціни приблизно такі:
(розмір 140см*200см)
рефлексоли:
plusmontage.com/refleksoli/refleksoli-veranda.html
220 євро + окремо за автоматику (досить дорого), за колір - доплата окремо). І це ще "відкрита" модель. А така, як на Вашій фотці, закрита - взагалі 430 євро (модель "Refleksol ZIP").
ролети (рольставні):
calc.alumix.com.ua
145 євро (включно з автоматикою, вибір кольору безкоштовно)
Здається, я такі самі ролети і за 110 євро бачив по акції. А акцій на рефлексоли ніде не бачив. Ролети виходять в три рази дешевше, ніж рефлексоли. За такої ціни, з продавцями рефлексолів навіть торгуватися не хочется - ну як це буде виглядати, "дайте мені знижку 70%"?
Добавлено через 19 минут
перевірив, чи, може, в Польщі набагато дешевше
знайшов таку оферту:
allegro.pl/roleta-screen-refleksole-nowosc-i7359258919.html
вони в рекламних цілях вказали ціну за умови розміру 4м*3.5м: 189 злотих/кв.м., це 44 євро/кв.м.
А в Україні (за посиланням вище) - 68 євро/кв.м.
Таким чином, навіть в Польщі за акцією - все одно занадто дорого (набагато дорожче, ніж алюмінієві ролети).
-
Підкажіть, будь ласка. Чи забезпечують рольставні (наприклад, найпростіша модель фірми Алютех) повне затемнення?
Чи вони все ж пропускають світло крізь шпарини?
-
Задача: повне затемнення (blackout) вікон.
Тобто потрібні зовнішні штори з електроприводом.
Можна поставити звичайні алюмінієви ролети (рольставні). Проблема: короб занадто великий (~20 см). Та й взагалі, якась занадто громіздка конструкція - якщо потрібно лише затемнення.
Нагуглив рефлексоли. Короб 8 см. Здається, саме те, що мені треба.
Але ціна дурна. Ну як може тканина коштувати набагато дорожче, ніж алюмінієви ролети?! Напевно, собівартість в них набагато нижча, ніж в ролетів - але націнка сотні відсотків?
Чи є якісь дешевші аналоги? Що порадите? Ставити звичайні рольставні, і наплювати на потворний зовнішній вигляд короба?
-
Мне больше интересна Ваша точка зрения по поводу открытых и закрытых каминов.
точка зору щодо якого саме питання?
-
Щодо бадяжного газу - просто уявіть технологічний процес.
Газ буває різним, може мати різну теплотворну здатність. Цей параметр може коливатися в дуже широкому диапазоні.
Ви намагаєтесь цей факт заперечити?
Йдемо далі. Якщо є дві групи споживачів. Перша група (промислові споживачі) перевіряє у власних лабораторіях теплотворність отриманого газу, а в контракті на постачання вказано, що оплата пропорційна теплотворності отриманого газу.
І є друга група споживачів - які не перевіряють теплотворність отриманого газу.
І у Вас є різний газ.
Питання: кому Ви будете поставляти газ з високою теплотворністю, а кому - з низькою?
Питання риторичне.
- 1
-
А где будет образовываться конденсат и грибок?
Конденсат буде на воздуховоді під підлогою (на трубі зовні), по якому йде холодне повітря.
uk.wikipedia.org/wiki/Точка_роси
Наприклад, за відносної вологості в домі 50% і температури 20 градусів точка роси - 9 градусів.
Тобто якщо поверхня труби воздуховода буде більш холодною, ніж 9 градусів (а вона звичайно ж буде більш холодною, якщо на вулиці мороз - а повітря по воздуховоду рухається досить швидко).
Чому б просто не відкрити вікно в режимі мікро-провітрювання? Цього цілком вистачить для закритої топки. І дискомфорту від протягу не буде.
(А для відкритого каміна треба в 20 разів більше повітря, і вікно тоді треба відчиняти широко, і тоді сильний протяг викликає дискомфорт.)
-
Осталось учесть что вода в большом бойлере будет застаиваться...
Якщо послідовно підключити - то в тому-то й справа, що вода застоюватись не буде!
Це ще один аргумент на користь того, щоб не підключати паралелльно.
- 1
-
На разі мешкаю у будинку на 110 м2, опалення газом + газ плита
Якщо Ви вже знаєте, скільки газу витрачаєте - то пора***те, скільки приблизно треба буде електрики!
(Кількість кубів газу) * 8.8кВт-годин/м3 * (ККД котла)
коефіцієнт 8.8кВт-годин/м3 = (31800кДж/м3) / (3600кДж/квт-годину)
====
Примітки:
--- 8.8 - це за умови, що газ задовільняє норми за теплотворною здатністю
--- електричне опалення треба робити с запасом (за зниженої напруги потужність ТЕНів падає квадратично: P = U^2/R)
- 1
-
в Європі всі обов'язково ставлять детектор СО
недорога штука, але надзвичайо важлива
Добавлено через 3 минуты
але ставлять абсолютно непотрібний "приток повітря з вулиці", і не ставлять абсолютно потрібний детектор СО.
- 2
-
П.с есть кто может помочь прикинуть теплопотери? Мне кажется не все так плохо...
Я в сусідній темі пояснив, чому потрібно з великим запасом робити електроопалення (тому що потужність P = U^2/R, R - константа; номінал ТЕНів вказують за напруги 230В - а за напруги 180В потужність буде в 1.6 разів нижче).
Ви, скоріше за Все, маєте рацію, і 100Вт/кв.м. - то забагато. Але то саме й буде запасом!
А порахувати є два способи:
традиційний совєтський: норматив 34Вт/кубометр об'єму (для утеплених будинків), 41Вт/кубометр - для панельних.
Ось 34 помножити на 3 - десь магічне число "100" і отримаєте.
Але ж зрозуміло, що це "від фонаря" число. Дуже приблизно. А для того, щоб ніхто не постраждав, - приблизне воно в бік збільшення. Насправді в два рази менше треба.
Другий спосіб - калькулятори в інеті, де багато-багато рядків даних ввести треба (пиріг стін, площа і конструкція вікон, повітрообмін, і так далі). Але це лише здається, що це більш точний метод )))) такий самий неточний він.
-
мальчик, читайте внимательней, "за наведених умов" (с 7 до 23) отопление э/э МИНИМАЛЬНО будет стоить ровно 90 копеек квт/час. Если для вас сложно понять что больше 78 коп/квт или 90 коп/квт. тогда я даже не знаю, учить вас математике уровня 1 класса средней школы? :D
"Мальчика" на перший раз Вам пробачаю. Але надалі намагайтеся поводитись культурно.
Так, дійсно, я просто подумав, що Ви зробили опечатку, і що мова йшла про нічний період.
Але і вдень, якщо котел не конденсаційний, то вартість вийде приблизно однакова (або навіть газ трішки дорожче).
Добавлено через 13 минут
При падении напряжения падает мощность у ТЭНов, соотвественно: греют хуже, счётчик мотает меньше, но КПД не поменялся.Причому потужність падає квадратично! Формула P = U^2/R
а R тут константа.
Номінальна потужність ТЕНів зазначається за напруги 230 вольт.
А коли напруга знизилась до 180вольт (що цілком часто буває у нас) - то потужність цього приладу буде в 1.6 разів нижче за номінальну!
Це серйозний недолік електрики (точніше, тієї обставини, що в нас електрика неякісна): треба потужність електроопалення брати з запасом на випадок зниження напруги. І запас, як бачите, треба в 1.6 рази.
І не тільки конвектори чи котел - ще й ввід електрики теж треба більш потужний.
Добавлено через 2 минуты
Мифів є багато .....Вплив вологості повітря на колір горіння природного газу
До чого тут міфи? Газ буває різним - має різну теплотворну здатність.
Промислові споживачі перевіряють не тільки обсяг отриманого газу, але і теплотворність.
А населення теплотворність не перевіряє - тож звичайно, що дуже вигідно давати нам більш дешевий (менш теплотворний) газ.
І ось тоді вже буде не 78 копійок за кВт-годину, а більше.
-
Принято считать, что это цифра 10м3 воздуха на 1кВт
І ось ця людина мені написала ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ що я там щось не знаю?! Тобто закритій топці на 16кВт треба 160 кубометрів повітря на годину?
Це помилка десь так разів в 20.
(Відкритий камін - так, може витрачати 160 кубометрів на годину. Але ж ми обговорюємо закриті каміни.)
Добавлено через 2 минуты
Обоснуйте, пожалуйста!це Ви про точку роси? Якщо не утепліти якісно - то буде конденсат. І конденсат может бути там, де він зовсім небажаний. А далі грибок.
Добавлено через 2 минуты
А то все пишут, шо трэба, тока никто нэ каже сколько.Ось тому вони й не кажуть, щоб не так помітно було, що вони в 20 разів помиляються.
Гуманітарні твердження і всіляке балабольство важче спростувати, ніж помилково в 20 разів завищене число.
Добавлено через 3 минуты
kammeo, Ви, мабуть, торговець? Бо треба мати талант - щоб в 20 разів помилитися, та ще й подяку за таку "пораду" отримати.
Добавлено через 54 секунды
а, побачив підпис. Дійсно, торгує камінами. Ну, питань більше не маю
- 1
-
На сегодняшний день в период с 7-23 уже выгоднее отапливать газом, даже при наличии двухтарифного счетчика и лимита на эо.
Це кричуща неправда.
Куб газу - це 9кВт-годин тепла, якщо дуууже оптимістично (високий ККД котла, і якісний газ з великою теплотворністю). Реально менше. Але навіть якщо це 9кВт-годин, то 1кВт-година тепла з газу коштує 7грн/9=78 копійок.
Опалення електрикою за наведених умов коштує 45 копійок за квт-годину.
78 копійок газом - і 45 копійок електрикою
А якщо ККД котла низький і газ поганий - тоді і вдень електрикою трішки дешевше виходить (90коп.) аніж газом (десь 1грн).
Добавлено через 1 минуту
На фоне общего бюджета стройки - дорожная пыль!ось хто так гроші рахує, що йому 78 вигідніше ніж 45, тому категорії на зразок "гроші - пил!" ідеально пасують.
Добавлено через 2 минуты
Навіщо мені газ, електрика часто пропадає, газ вкрай рідкоЦе серйозний аргумент. Погоджуюсь.
У день однозначно газом дешевше, так було, є і буде.Ні, Ви трішки помиляєтесь, електрикою (в межах тарифу на електроопалення) навіть вдень трішечки дешевше. Газом дешевше, тільки якщо котел конденсаційний, і газ якісний.
-
Что бы эта схема работала вам необходимо установить для вашего небольшого дома теплоаккумулятор ёмкостью 350-500л с тэнами
це не має ЖОДНОГО сенсу.
Такий маленький теплоакумулятор може бути корисним тільки для твердопаливного котла (щоб нормалізувати режим його роботи).
А щоб запасати тепло вночі, і витрачати потім весь день - цього недостатньо.
Наведу приклад розрахунку (всі числа - тільки для прикладу, щоб проілюструвати ідею).
Будинок 107кв.м. Якщо він добре утеплений. Припустимо, що взимку він може вкластися в 3000квт-годин на місяць, 100кВт-годин на день.
Теплоємність води: 4.187 кДж/(кг*К)
1кВт*година = 3600кДж
Тобто якщо тону води охолодити на 10 градусів - то отримаєте 4.187кДж/(кг*К)*1000кг*10градусів = 41870кДж тепла = 11.6кВт-годин тепла.
Взимку середня температура вдень від середньої температури вночі відрізняється лише на 3 градуси, тому вдень тепла треба стільки ж, скільки і вночі (враховуючи, що вночі температуру можна трішки знижувати, адже спати корисніше коли повітря прохолодне).
Одже, теплоакумулятор має запасти 67кВт-годин тепла.
Якщо температура радіаторів 40 градусів. А максимальна температура, до якої будете гріти теплоакумулятор - 80 градусів.
То тона води віддасть 46.4кВт-години тепла.
Тобто навіть ТА на 1тону не вистачить!!!
А треба щонайменше 67/46.4 = 1.444тони.
Добре, поставили Ви ТА на 1.5 тони. Теперь виникає наступна проблема: в середньому за добу треба опалення потужністю 4.2кВт. Але якщо треба все це тепло отримати за 8 годин вночі - значить, потужність котла має бути в три рази вища!
Ну, котел більш потужний придбати - то не проблема.
Але Вам тоді треба і в три рази більш потужний ввід електрики! І ось це може бути великою проблемою.
Ну, і наостанок, якщо Ви і бак ТА на 1.5тони встановили, і ввід 20кВт електрики отримали. То тепер просто візьміть і підра***те, скільки конкретно Ви зекономили на нічному тарифі (2000кВт-годин Ви придбали не по 90 копійок, а по 45 копійок. Зекономили за найхолодніший місяць 900гривень завдяки акумулятору.
А скільки коштує акумулятор + його встановлення + збільшення потужності вводу електрики в 3 рази?
І за скільки років це все окупиться?
І чи термін життя ТА більший за срок окупності?
- 3
-
однозначно конвектори!
Тут головне не те, що це набагато дешевше.
А те, що набагато менше клопоту! Навіщо ця вода, яка замерзає. Або антифріз, який протікає і псує насос. Навіщо цей насос. Навіщо тупі водяні термостати (які реагують з запізненням на півгодини). Можна продовжувати і продовжувати.
Коли опалення газом - тоді немає куди діватись, доводиться страждати з цією водою. Але якщо електрика, а не газ - то навіщо тоді вода?!
Нехай теплоносієм будуть електрони, а не вода!
Тільки конвектори треба брати з закритим нагріваючим елементом, щоб вони не палили пил і кисень.
-
На фоне всей стройки вложения в газификацию копеечные.
Справа не в ціні, а у співвідношенні користь/ціна.
Якщо на кожному етапі переплачувати, купувати непотрібне "про запас", то фінальний кошторис роздується - а будинок від цього краще не стане.
Якщо вистачає 3000кВт-годин тепла на місяць - тоді газ не потрібний, навіть якщо його задарма проводять і задарма котел встановлюють.
Якщо треба більше 3000кВт-годин тепла - тоді треба рахувати, рентабельний газ виходить (враховуючи вартість підключення) чи ні, за скільки років окупиться його підключення.
- 1
-
Приплив повітря з вулиці обов'язково потрібен для ВІДКРИТОГО каміну, бо йому треба дуже багато повітря, а якщо в мороз відкрити вікно - комфорт буде сумнівний, буде неприємний протяг.
Але навіщо приплив повітря для ЗАКРИТОГО каміну?!
1) це просто непотрібно. (Якщо Вам вистачає, чим дихати - то й закритому каміну тієї кількості повітря вистачить. Закритий камін витрачає в десятки разів менше повітря, ніж відкритий).
2) це марно витрачені гроші і сили
3) це ще й можливі проблеми (тому що точка роси буде десь на цьому повітряному каналі, під полом)
- 1
-
Добавьте стоимость внутренних сетей от котла до забора
Також додайте вартість ЗЕМЛІ яка використовується під цей газопровід (або обмеження на використання якої викликані наявністю газопровода).
-
Взагалі ідея нормальна. Чому б ні?
Її можна використовувати не тільки за Ваших обставин, але і, наприклад, так:
1) бойлер на 200л працює по таймеру - тільки з 23:00 до 07:00, коли електрика за пів-ціни
2) бойлер на 20л працює цілодобово (підстраховує на випадок, коли хтось вранці ванну прийняв - а потів всі цілий день не можуть посуд помити гарячою водою)
Але маю одне велике застереження, і одне маленьке.
1) Тиск води достатньо високий для душу? Адже після встановлення послідовно ще одного бойлера натиск води в душі погіршиться (тому що бойлер має достатньо великий гідравлічний спротив).
2) Надійність системи є добутком надійностей її складових (за припущення що вони незалежні). Наприклад, якщо кожен з бойлерів може потекти і залити сусідів знизу зі ймовірністю 5%, то два бойлери - вже зі ймовірністю 9.75%. А, навіщо так складно. Просто: чим більше всяких приладів - тим частіше щось ламається.
- 1
-
Дизайн каміну - просто супер! Красиво, стильно, розумно, технічно.
Мені тільки маленька дрібничка не сподобалась - що використвовувся мармур для рамки. Краще було б або взагалі нічого (візуально без рамки), або рамку зі шліфованої нержавійки - то був би ідеальний камін (як на мій смак)!
Заземление. Как правильно его сделать?
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
Нафлудили 52 сторінки.
А я так і не зрозумів, робити власне заземлення (квартира в малоповерховому будинку) - чи не робити.