Andrey_ch

- гигроскопичность - утолщение в связи с увеличенным коеффициентом теплопроводности (Перлитобетон (600) - коеф. теплр. - 0,19, против 0.031 у ЕППС)

всё зависит от вида облицовки и прочего.... хотя по ГБ должно выйти дешевле. но мне например не нравится газобетон... особенно когда на него что-то крепить... с ним вязать и т.д...

+1

кстати, смотрю на перлит цена немного поднялась...

Спасибо! Просто, то что есть в БудПерлите, немного меньшей плотности - и данных я нигде не находил: Уникальные свойства перлита обусловили широкое применение этого материала в промышленности и строительстве. Легкий (75-150 кг/м3),фракционный состав 0-5мм, негорючий, пористый песок-щебень сегодня используется для тепловой изоляции зданий, сооружений, оборудования. Он работает при температурах -200 +875°С. С его помощью решают вопросы огнезащиты, акустической изоляции, его используют в качестве наполнителей в легких бетонах, красках, линолеуме и пр. Для изоляции стен домов используется непыльный большой перлитовый песок, объемной насыпной массой 60-100 кг/ м3.

если на стену (с любой стороны) нанести гидробаръер толщиной в 1мм - с коеффициентом паропроводимости = 0,0003, перлит будет работать на 100%. Теперь бы пробить по материалам, и можно начинать стройку с засыпкой

или если битумом -- то будет РАБОТАТЬ ИМХО

и ещё... а если покрыть кирпичную кладку со стороны перлита гидроизоляцией.... например от пропеллера (марок и типов того что можно использовать, пока не знаю) например ВС-1(VS-1) хотя нет... он влагопроницаем.... ХОТЯ, всё зависит от самого коеффициента паропроницаемости -- здесь бы подобрать по параметру цена - максимальный коеффициент паропроницания. Думаю нужно по расчётам просчитать максимальный коеффициент паропроницания, а потом обратится к консультантам, дабы не перегнуть палку с себестоимостью. Так как и так, толщина перлита должна быть в 2-а раза больше ЕППС.... поэтому дорогая гидроизоляция сведёт к минимуму всю економию.

какой коеффициент паропроницаемости вы использовали для насыпного перлита???

вот бы кто замерил да написал для морозов: 1.температуру внутри помещения 2.температуру поверхности несущей стены (где щекатурка, а не ГК) 3. температуру на улице хотябы это... и в принципе можно б было сделать хоть какие-то выводы...

что-то тут не то .... при меньшей разнице ... больше затраты.... БРЕД... а если разниыу ещё уменьшить?... ну например на улице +15, а в доме +20... то ещё больше газа?)))

Андрей, если есть, дайте кординаты (может тел) белоцерковского завода, может какой-то там отдел сбыта. (может получится дешевле взять чем у Киевских поставщиков) заранее огромное спасибо!

я б наверное поступил так: приварил бы шпильки, а на них прикрутил ЕППС, а сверху щекатурка по сетке. Еппс выступит ещё и в качестве утеплителя по металу... так как он ещё и через всю стену.

+1. У самого такое же впредчувствие где-то внутри ))) а обьяснить почему оно будет работать, пока не получается

вот если бы реально запихнуть хоть три датчика в стену с перлитом, и зимой при минус 15-20 сделать замеры всех внутренних и внешних параметров, + с 2-ух сторон перлита и его средину... а потом проанализировать.... все бы вопросы отпали.

Я тоже следил и смотрел на стройку Андрея... и после его фоток в принципе и начал думать и считать с перлитом... но лезет много факторов против перлита... никто с производителей не отрицает его гигроскопичность в 200-600%... поэтому уже и думал взять кусок стены и заложить 2-а утеплителя с датчиками в слоях... и сделать анализ... но пока негде. тут бы понять, на сколько он быстрее будет намокать чем сохнуть... или наоборот, хоть и понятно что коеффициент 0.04 для М75 указан на сайте для сухого перита, с влажностью не более 2%.

если вы всё ТОЧНО подставили в расчёт как на самом деле, то возможно что так и было.... хотя я в этом сомневаюсь.... если вы с открытыми окнами были ... то влажность в вашей квартире была отнюдь не 60% как я смею предположить что вы подставили ) а все 20...30 максимум )) очень советую... сесть и подумать над реальной физикой.... попытаться найти реально ответы на действующие макеты... и тем более с учётом ВСЕХ параметров и измеренных данных.... а то гадать что у вас было в квартире можно долго. я до сих пор не перестаю удивляться как строят и экономят на стройках под продажу )) (это не о ВСЕХ )... но самому хочется чтоб как то не работать только на отопительный сезон

огромное спасибо! Да уж... на лицевой ну никак... только на несущие....

кроме всего прочего, вы забыли добавить щекатурки... как внутреннюю, так и внешнюю. Да и если прислушаться к производителям, то они РЕКОМЕНДУЮТ, использовать груннты, для уменьшения паропроницаемости - наносятся перед ощекатуриванием. Поэтому эта картинка не соотвествует реальности.

ответил постом ниже. ... тоисть выше )))

соблюдение должно быть, при многослойном пироге, это раз. Во вторых, больше чем стена может взять влаги, она не возьмёт, это два. В третьих, слой утеплителя (ЕППС) имеет очень малую гигроскопичность, следовательно "промерзание" львиной доли пара его не разрушит... и т.д. спрашивайте у тех, кто так говорит... особенно кому хватает 350мм. Возможно они из Сочи . И ещё, в однослойной стене, если она хоть немного влагопроницаема, зона конденсациии будет ВСЕГДА!.. при чём тут даже программа?.... елементарная физика и не более.

так я ж об этом

Вы не правы по нескольким причинам... 1.в данном случае, сильным паробарьером выступает сам утеплитель! а не стена за ним! 2. если точку росы сместить в тот же ЕППС. который НЕГИГРОСКОПИЧЕН, и сделать воз. прослойку, то никакого накопления влаги небудет вовсе! P.S> с перлитом походу нужно иное конструкторское решение с пирогом... но я пока такового не знаю. вот именно! нужно добавить вент. прослойку, тогда работает -- а в сдучае с перлитом, воздушную прослойку не получается сделать... разве что только бетон с перлитом... или матами..

Огромнейшее спасибо за документик!!! действительно много интирестного как раз на этапе финального просчёта перед строительством! а теперь посмотрим внимательно на главу 9-ть этого документа --> 9.1. Расчет теплопотерь по направлению вниз Описание расчета Основная цель этой главы - это наглядно показать технические приемы расчета толщины теплоизоляции, необходимой для ограничения потери тепла по направлению вниз через бетонную плиту, расположенную на грунте. Расчет начинается с дома без напольного отопления и затем показывается, на сколько нужно увеличить толщину для того, чтобы держать температуру под тепло- изоляцией на том же уровне при напольном отоплении. Расчеты выполняются, применяя теорию теплопередачи через параллельные слои. Основные предположения Для того, чтобы выполнить расчеты, должны быть составлены определенные предположения следующим образом: • Нормированные теплопотери отапливаемой плошади пола 50 Вт/м2 (Скандинавский стандарт). • Теплопроводность теплоизоляции 0,035 Вт/м К. • Теплопроводность бетона 1,2 Вт/м К. • Петли труб напольного отопления проложены внутри бетона на глубине 30 мм от поверхности бетона. • Толщина бетона 100мм. • При отсутствии напольного отопления, толщина теплоизоляции под бетонной плитой 70 мм (Шведские строительные нормы 1980, SBN 80). • Нормированные теплопотери 10% или 5 Вт/м2 (Скандинавская стандартная величина). • Температура помещения 2ГС. • В помещении паркетный пол толщиной 14 мм в качестве теплоизоляциии они предлагают всё тот же ЕППС - 0,035 Вт/м К. Не буду кидать сюда все расчёты, так как желающие сольют и почитают, вставлю только выводы: Заключение В случае паркетного пола толщиной 14 мм на бетонной плите с напольным отоплением толщина теплоизоляции должна быть увеличена с 70 мм до 160 мм. Увеличение толщины теплоизоляции зависит от температуры напольного отопления, которая в свою очередь зависит от материала покрытия пола. Например, в случае пола с керамической плиткой, где кафель имеет теплопроводность ^ = 1,2 Вт/м К, требуемое увеличение толщины теплоизоляции с 70 мм до 130 мм. 59 В заключение, рассматривая примеры расчета выше, можно сказать, что если цель - ограничить теплопотери по направлению вниз в пределах 10%, то в случае напольного отопления в бетонной плите потребуется увеличение толщины теплоизоляционного слоя приблизительно на 80 мм. Чем больше теплопотерь по направлению вниз допускаем, тем меньший слой дополнительной теплоизоляции потребуется для утепления. Диаграмма 9.1.1 ниже показывает толщину теплоизоляции как функциональное отношение от теплопотери во вниз.

фраза с брошуры: расчетная тепловая нагрузка пола которого 50 Вт/м2, толщина теплоизоляции под бетонной плитой должна быть 100 мм (расчет с шириной дома 10м). а ещё моментик интирестный, на странице 30-той. - там где показано что зерез стены уходит 13% тепла... а через пол 18%-ть.... и пунктик: Системы напольного отопления имеют наиболее высокие потери тепла в конструкции пола (см. рис. 1.2.2). Это можно исправить с помощью установки дополнительной теплоизоляции под конструкцией пола (см. разделы Требования к теплоизоляции в предыдущей главе и разделы Теплопотери по направлению вниз в этой главе).