Nafanya_TT

Когда делалось перекрытие, я вообще ничего не понимал в строительстве. Полностью дверился строителям и вот результат А если бы посмотрел бы этот калькулятор тогда, не было б проблем. Как раз при моих балках и шаге калькулятор показывает недопустимый прогиб. Разбирать перекрытие уже очень сложно и гемморно. А бредом считаю, что отдельно взятая балка 150*60 жёстче чем 150*150. Если взять две 150*60 и одну 150*150 тгда да они вдвоём будут жёстче.

ОСБ к сожалению на жёсткость не влияет. Могу сказать, что у меня пролёт тоже 4 м, балки 150*150мм с шагом 0.9 м, могу сказать, что хотелось бы пожёстче. Если бы моё перекрытие делалось сейчас, то я бы взял балки 200*150 с шагом 0.8 м. А так сейчас ломаю голову как увеличить жёсткость уже сделанного перекрытия Кстати, вот неплохой калькулятор по деревянным балкам: vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

Вопрос стоял, в том, чтобы перекрытие не вибрировало, а не как спасти гипсркартон. Можно сделать двухуровневый каркас, будет дешевле и результат тот же.

Высота 2.7 м, это от подшивки к уровню старого деревянного пола. Новый пол будет - стяжка, которую можно на 5-7 см сделать ниже уровня старого пола. Так, что головой я думаю биться не буду По поводу двутавра, только 14-й, или 12 тоже прокатит. Я не торгуюсь, посто ищу компромисс по высоте потолка и высоте профиля двутавра. Хочется жестко, но и двутавр поменьше;)

Я ведь писал размеры комнаты 4*4 м. Т.е балка должна быть где то 4.3м, по 15 см на опоры. Рабочая (пролётная часть) 4м.

Спасибо! Вариант интересен, но трудно осуществим. Перекрытие полностью собраное, что бы добраться до балок надо снимать подшивку из досок, а там керамзит. Сверху тоже уже всё прикручено (черновая 40мм доска + ОСБ). Вот поэтому мне в голову и приходит только вариант с металической балкой перепендикулярно деревянным по центру комнаты. Вопрос в сечении и профиле.

И ни кто ничего не подскажет, жаль.

Ситуация такая. Имеется комната 4*4 м, над ней на втором этаже такая же. Перекрытие 5 сосновых балок 150*150 мм с шагом примерно 90 см, при чём две крайние лежат в непосредственной близости к стенам. Снизу подшивка из необрезной доски толщиной 30 мм, сверху обрезная доска 40 мм, поверх неё ОСБ 10 ММ. Пространство между балками заполнено керамзитом 10 см. Всё это дело довольно ощутимо вибрирует даже просто при ходьбе, не очень приятные ощущения. Если бы я был умный когда только делали перекрытие, было бы всё немного подругому. Но уже как есть. Что можно предпринять для увеличения жесткости перекрытия? Я предполагаю снизу перпендикулярно деревянным балкам кинуть швеллер и двутавр, немного жертвуя высотой потолка в нижней комнате. Какой номер двутавра или швеллера будет приемлем в данной ситуации? Может у кого есть другие варианты. Заранее всем спасибо!

Понятно про пластиковую вагонку. Но по поводу УФ стойкости, действительно есть разная. К примеру металлопластиковые окна, у вас не рассыпаются через три года, хотя там тоже тот же ПВХ. Главное ещё бы лет бы пять простоялии (два уже стоит, и пока тьфу, тьфу, тьфу нормально), а то раньше непридвиденные расходы никак не кстати.

А через сколько времени должно порвать? Хочу заранее к этому приготовиться ;)

На саморезы садить конечно лучше, чем на гвозди. По поводу значительно дороже чем гвозди, это смешно. На этом сильно не наэкономишь, ели для себя делаешь. По поводу закручивания, я к примеру специально купил самый дешёвый (200грн) китайский сетевой дрель-шуроповёрт, и всё закрутил без проблем (65 кв/м), да и до сих пор жужжит то, что надо Тьфу, тьфу, тьфу...), при том, что я его не жалею. Аккумуляторный шуруповёрт теперь 90% времени отдыхает, и испоьзуется только в вспомогательных целях.

Вы наверное ещё на воротах плакат нарисуете, где будет написан тип вашей сигнализации и оператор связи В принципе всегда на любое решение есть антирешение. А по большому счёту если есть в доме что то очень ценное - тогда надо иметь охрану либо сдавать на пульт. А от бомжей , нариков и т.п. спасёт и простая сирена. Очень сомневаюсь, что данный контингент будет глушить GSMовскую связь, либо сканировать радиосигнлы брелоков.

Неужели, всё так просто;). Теоретически тогда по вашему можно подойти к банкомату, разбить считыватель, замкнуть, как Вы говорите два провода и из него начнут сыпаться купюры ??? Так, что ли? не понимаю, что за тяга обос*рать всё кругом рекламируя своё супер-пупер изделие.

Вот в неликвидах кое, что: (ссылка устарела)

И сколько же краска продержиться на Вашем шифере? Видел я, что то подобное, через пару лет- называется" камуфляж", что бы со спутников не заметили. И вообще не красиво продвигать свой товар - обсырая (извиняюсь за выражение) всё остальное. Откуда к примеру в кровле Биолайн взялся поллиэтилен, хорошо, если он даже там есть, с какой стати ему разлагаться под солнцем. Поставте бутылку поллиэтиленовую на крышу, и посмотрите сколько времени пройдёт до её разложения.....

Ну представление об эстетике у каждого своё конечно. Но всё же чем, же они так не эстетичны. По моему на вид ничем не хуже своих более именитых собратьев. Что, значит эмаль отстой? Я покупал осенью в ОБИ, внешним видом доволен, система отопления правда ещё не собрана поэтому более ничего сказать не могу.

Я думаю, тщательную гидроизоляцию надо делать в любом случае, газоблок это или бетон. И не по теме, черепицу (на фотографиях) ложили без гидробарьера или мембраны?

Да, понятно, спасибо! Это будет строится , наверное через год не раньше. Сейчас пока все усилия на основной дом. Но сам факт, то, что Вы поддержали идею возведения стен из газоблоков меня воодушевил, ещё больше. Получается намного дешевле, чем лить монолит, да и к тому же бомбоубежище мне не надо. Честно говоря думал, что полетят копья в мою сторону. Хотя ещё не вечер:-x

Фундамент буду делать ленточный. Это будет типа летнего (для гостей) домик. Размерами 4*6 м. В подвале планирую сделать свою мастерскую типа, в общем свой уголок, в котором буду делать ,что захочу. Планирую углубиться метра на 2 , так, чтобы перекрытие было над уровнем земли где то 70 см. (для установки нескольких окон для освещения) Уровень грунтовых вод, точно не знаю. Но в 10- метрах в гараже яма на 2 метра, всё сухо, воды замечено не было ни разу. (за 5 лет)

Чтобы, не создавать новой темы. Меня интересует возможность применения в качестве материала стен подвала газоблоков, какая общая схема гидроизоляции стен из этого материала. ps. Видел один немецкий фильм про постройку частного дома, так там везде применялся газобетон, в том числе и в подвале. В фильме, гидроизоляции не было уделено должного внимания, только показали, что обмазывали какой то мастикой.

Спасибо, за рецепт, это я знаю. Но это ведь не аксиома. И мне всё таки кажется, что по Вашему проверенному рецепту как раз в промежутках между рейками и будет провес со временем. То есть по Вашему с ДВП вата прогнётся, а без - будет всё ок, это как понимать если ДВП здесь используется как раз в помощь паробарьеру держать нагрузку от ваты. Я строю дом для себя. Лист ДВП стоит 30 гривень = 3 квадратных метра. я думаю я не разорюсь на этом. Мне кажеться так будет надёжнее.

Вы меня опять не поняли, это просто черновая подшивка (что бы вата лежала не не просто на плёнке, а на чём то более крепком). При расстоянии между балками 60 см, я не думаю что будут сильные волны, можно подстраховаться рейками, установленными между балками. А то, что будет волнистость, потолок из гипсокартона всё скроет. Вы написали в пузырях также, это от чего вдруг двп пузырями должно идти. У Вас , пардон в шкафу задняя стенка тоже пузыриться ;)

Речь шла, об утеплении чердачного перекрытия. Предлагалось на балки перекрытия (снизу) пристеплить пароизоляцию и набить контррейки. Контрейки для того, чтобы удерживать от провисания паробарьер с находящейся на нём теплоизоляцией. Начали предлагать уменьшить шаг контрееек и далее вообще подшивать доской. А я вот предлагаю, вместо контреек и тем более досок применить двп (вата не такая тяжёлая, чтобы основу под неё делать из досок), на балки крепим пароизоляцию а затем снизу прикручиваем саморезами двп (аналогично можно и фанеру, и ОСБ тонкое) При монтаже, сразу со стороны жилого помещения расчерчиваем положение балок перекрытия для удобства дальнейшего монтажа каркаса для потолка. К чему это всё надо: в моём случае как можно больше облегчить конструкцию перекрытия -потолка. ( У меня перекрытие между мансардой и холодным чердаком, в качестве балок перекрытия выступают нижние ригеля стропильной конструкции)

Пункт 4 не нужен. И зачем теплоизоляция, между двумя отапливаемыми помещениями? Здесь надо делать звукоизоляцию.

Я не понял, я,что отклонился от темы? Утеплитель в воздухе лежать не будет, ему опора нужна. Если нечего ответить , не надо напоминать мне тему топика. И не надо казаться умнее, чем другие. Скромность украшает. Я только сказал, как я планирую делать. Как по мне мой вариант проще, эстетичней и самое главное легче, чем та же необрезная доска.