Joe

Если под эффективностью иметь ввиду экономическую эффективность, то 1-2 сплитами. Их мощности вполне достаточно, соотношение цена/объем отличное. Все другие решения намного дороже и имеют право на жизнь при данных условиях (помещение 45-100 м) в особых случаях, например, сохранение архитектурного облика здания, сложная конфигурация помещения и прочее разное.

Давай! Я б еще один Абвер прикупил. Особенно если цена сладкая.

Насчет теплосопротивления сказать ничего не могу - еще не топлю и разбирать, чтобы увидеть утеплитель желания не было. А сквозить - не сквозит, уплотнители вполне качественные. Но насчет тепла есть подозрение, что все равно наружная дверь не может быть сравнима по теплосопротивлению с современными стенами. Поэтому, возможно позже поставлю вторую дверь внутри.

Саунщики делают все целиком. Не только потому что так получается больше в абсолютном выражении, но и потому что технология обкатана, усилий на единицу денег меньше. А еще потому, что "под ключ" заказывает то, кому лень вникать в вопрос, на нем можно и заработать. Я, например, технологию постройки сауны вполне освоил, в доме многое делаю сам, поэтому считаю, что ничего сложного там нет, а расценки саунщиков не то чтобы высокие - они просто для богатых лохов. Около $4000 за сауну 2,3х2,3 без каменки (!) - маразм.

Крайне полезный прибор. Но только смотря для чего применять. Например, у меня напряжение от 180 до 200 В. Тепловая пушка подает еле теплый воздух, толку никакого. А инфракрасник снизил эффективность, читай дальность действия, но придвинув его ближе к стене, ее все же можно просушить по частям. Еще более интересный пример: подогрев отдельных предметов (например, свежезалитого фундамента) или просушка тех же стен в неутепленном и даже без дверей помещении. Тепловентиляторы и любые прочие приборы, работающие методом конвекции в такой ситуации совершенно бесполезны. Был вообще анекдотический случай - сырую землю насыпали в кучу. Через несколько дней эту кучу надо было перенести с места работ. Но за эти дни грянули морозы и куча превратилась в монолит. Её долбили ломом и перфоратором, резали болгаркой, короче адский труд. Затем направили ИК-излучатель и слой за слоем сняли землю. В продуваемой комнате это единственный вариант, который мог сработать. Но использовать такой обогреватель в стационарных условиях не стал бы. Есть опыт использования вышеупомянутых рефлекторов - не очень комфортные ощущения. А пушку всего после 3 дней работы и сравнения с ИК решил продать. Кстати, кому надо отдам с хорошей скидкой. Тепломаш КЭВ-3С21, 3 кВт.

Покупал 2 штуки, вот эту AS 0113 соседям и вторую себе - с гордым названием "Abwehr" . Смотрел множество разновидностей, Abwehr ощущается немного покрепче и покрытие красивее. Хотя на 90% они одинаковы. Ставил обе сам - ничего сложного, только надо тщательно выравнивать, чтобы не заклинивало. Из недостатков пока вижу только открывание на 90 градусов - надо ставить какой то ограничитель, иначе обязательно вывернешь крепления. По соотношению цена/качество считаю отличный выбор. Если у кого другие критерии - "крутой" внешний вид, повышенная взломостойкость, то и выбор должен быть другой. От Olex все же хотелось бы услышать о недостатках - может я пропустил чего.

Я долго пользовался электрическим накопительным водонагревателем и был очень доволен, что он выполнял свою работу вообще не напоминая о своем существовании. В новом доме подумываю насчет газового, но вижу тут кучу сложностей. Кто уже пользуется, выскажите мнение насколько затратны и трудоемки следующие вопросы: 1. Разрешения от газовщиков, проект и пр. бюрократия. Важный для меня момент - есть ли ограничения по месту установки? Можно ли ставить в кухне или ванной? 2. Дымоход - что это, просто металлическая труба в крыше или стене или нечто сложное? 3. Есть ли необходимость в контроле его работы, можно ли его включить и забыть и не бояться утечки газа или еще чего-нибудь? Что лучше - проточный или накопительный (в терминологии РОССа это газовая колонка и газовый водонагреватель)? Котла не будет, поэтому системы с косвенным нагревом не подходят! Ну и вообще, стоит ли экономия всех этих сложностей?

К концу января можно смело шерстить инет-магазины. До этого времени цени стабилизируются, и техника появится в достаточном количестве. Сезонность действительно такова. Но в этом году есть несезонные факторы повышения цен. Поэтому новый завоз будет уже, боюсь, по другим ценам.

С учетом диаметра отверстия (40 мм) и толщины поротерма единственный вариант - перфоратор. Проблема лишь в наличии необходимого инструмента, потому что для перфораторов SDS таких диаметров буров нет. А SDS-Max для дома и даже стройки не нужен. И стоит денег немеряных. Но у меня свои установщики кондиционеров есть, поэтому SDS-Max'ом пробили. Правда перфоратор был без режима "только сверление" (а может SDS-Max'ы все такие?) и дырка получилась не очень красивая. Ну а шо дэлать? Для обычного SDS длинные буры, вплоть до метра есть, но небольшого диаметра, по моему до 25 мм. Поэтому помучившись можно и им просверлить.

Везет людям. А тут ширина канавы всего 1,5-2 м, проходит под заборами., некоторые личности перекрывают "чтобы мусор от соседей не тек"

Контакт сбросил в ЛС. Только сразу говорю, что ассортимент бытовухи сейчас в Украине не очень. Импортеры шепчут, мол вся техника стоит на границе, никак через таможню не пройдет. Можа и врут...

Новых и веселых нет. 0,05м/сут оптимизма не дают. Есть только надежда, что "серые" стоки удастся сбрасывать в ручей. У меня он всего в 20 метрах, а водоснабжение в селе централизованное. А толщину глины я все таки проверю - опыт соседей вдохновляет. Кстати, чем бурить посоветуешь?

Под выключатели режется обычной короной по бетону. Материал твердый, гад, по сравнению с кирпичом, но всяко не сложней бетона бурить. Тем более что он не сплошной - только 2 слоя перегородок просверлить надо (с учетом толщины штукатурки). Штробы делал только под кондиционер. Болгаркой снова таки куда легче чем в бетоне. А под проводку не собираюсь. Этак всю стену придется исполосовать, а смысла нет - штукатурка все равно все скроет.

Неудивительно - я из Клавдиево. Ага, вот оно как... А конкретные данные - толщина слоя глины, количество скважин (и видимо их диаметр) откуда взяты - чей-то опыт или рекомендации специалистов? И если ситуация такова, то почему не сделать аналогично септик, т.е. пробурить скважины сквозь толщу глины и сделать выпуск из септика туда? Слабо верится в эффективность дренажной траншеи. Кстати, у моих соседей выгребная яма сделанная из кирпича, выложенного в шахматном порядке. Стоки туда идут, правда, без унитазных, но с точки зрения рассматриваемого вопроса - водопоглощение грунта - это не важно. Так вот, уже года 3 вода преспокойно уходит. Не заметил, чтобы их участок был выше моего. Думаю ты прав (они тоже подобное мнение высказывали) - дело в глине. Не силен в геологии, но надеюсь в 50 метрах от соседского участка слой глины у меня не сильно толще, чем у них. Это я снова возвращаюсь к идее сделать слив из септика в скважину.

Диспозиция такова: земля во всем поселке болотистая (старожилы говорят это после создания Киевского водохранилища). Но УГВ по участкам все же разный. У соседей суше, а у меня сейчас около 0,5 м, а весной вода просто просачивается из земли. Вдоль границы участка проходит ручей, но он замусорен, а местами перекрыт. Поскольку дом уже стоит и насыпать землю под самые окна желания нет, то, насколько я понял почитав советы бывалых, у меня только один вариант - делать дренаж участка. Отсюда вопросы: 1. Если вышеупомянутый ручей очистить, поможет ли это понизить УГВ? 2. Если ручей действительно важен для решения проблемы, то придется начать борьбу за его очистку. Дело в том, что ручей не принадлежит никому из соседей. Он принадлежит местному Совету. Поэтому сбрасывать в него мусор и перегораживать никто права не имеет. Но идти к соседям с увещеваниями, аки пастор из латиноамериканских сериалов я не намерен (и прошу про добрые отношения с соседями тему не поднимать. Если люди сбрасывают мусор и ставят плотины, заливая соседние участки, то заслуживают к себе такого же отношения). Вопрос собственно такой: какими документами регулируется правовой режим функционирования подобных водоемов. Хочу для начала наслать пару комиссий, надо знать какие нормативные акты нарушаются, какие органы уполномочены контролировать ситуацию на таких объектах, какие надзирать за правильным контролем :-D 3. При таком уровне УГВ использовать обычный септик мне явно не грозит. Возникла идея - сбрасывать в ручей относительно чистые стоки и только стоки из туалета в выгребную яму. Реален ли такой вариант?

Интересно, откуда информация? По моему, это фото - желание кого-то из продавцов, далеких от сопромата, выдать желаемое за действительное. Мол берете любой дюбель - в Поротерм идет прекрасно! Например, самый верхний вариант - один из элементов химического анкера. Без лежащей рядом тубы с клеем его демонстрация как крепежа некорректна. Что же касается остальных вариантов, то вполне очевидно, что если усики дюбеля попадут в пустоту, то он будет прокручиваться. Если дюбель вообще без усиков - аналогично. По опыту именно так и происходит. Правда, небольшие дюбели удавалось использовать - во время закручивания надавливал на шуруп перпедикулярно оси вкручивания и он прижимал дюбель к стенке отверстия. Ну а потом начиналось распирание и дальше все было как обычно. Но боюсь, что такой фокус не пройдет с большими дюбелями - там сила трения между шурупом и дюбелем велика. Впрочем, если так произойдет, то буду проводить испытания "полухимического" анкера. А именно: брызну в отверстие пены, вставлю дюбель, подожду застывания. Прочность пены, думаю, достаточна для фиксации дюбеля до момента его распирания. О результатах полевых испытаний рацпредложения сообщу дополнительно

12 - тыс. BTU? Так тогда это 3,5 кВт. А 1800 ватт это метров на 12... А вообще в Украине представлены сотни моделей - разной надежности, шумности, функций. И конечно цены. Рекомендовать что-то только на основе только мощности - мягко выражаясь, самонадеянно :-D

Да мне то какая выгода, если вы его выбросите и купите крашеный? Если шифер имеется, то все еще есть 2 варианта - красить или... не красить. Думаете 2-й вариант и не вариант вовсе? Э, не. Пошедшая пятнами крашеная крыша смотрится еще хуже, чем простой серый шифер. А почему я думаю, что эти пятна могут появиться? Исходя из вашего расчета. Цена в моих расчетах почти та же - 19,8 грн за л. А вот расход (данные исключительно из указаний производителя) в 1,5 раза больше вашего. Это при 2-слойной окраске. Да еще нужна грунтовка. Это все конечно если есть желание не красить каждые 2-3 года. Если есть, то 1 слой без грунтовки самое оно. А волнистость шифера вы учли? Реальная площадь окраски намного больше, чем площадь проекции листа шифера на ровную поверхность. Так что, как говорит мой бригадир, "можете слушать, можете на меня болт забить", но мое мнение - если уж делать, то на совесть. Тем более это относится к шиферу, который перекрашивать уже на крыше - занятие для мазохистов.

Да, 28 дней это некий условный срок, когда бетонное изделие набирает некую нормативную прочность, насколько я помню, 70%. Т.е. это параметр не качественный, типа до 28 дней бетон непрочный, а после 28 - прочный, а количественный. Но главное не это, а то, что заводские перемычки лишь в теории просчитаны и заармированы как надо. Если бы так было на практике, то с превеликим удовольствием ими бы воспользовался. Но после того как увидел одну треснувшую заводскую перемычку и какая "арматура" стоит во второй, ради собственной безопасности решил лить. Да и заводские настолько толшине поротерма не соответствовали, что с ними одна головная боль была бы. Про цену этого нехитрого заводского изделия вообще молчу.

Виниловые обои не дышат 100%. Я себе покупал на бетонную стену, где было все равно. А вот сейчас зашел в магазин "дышащие" поискать, смотрю надпись - "обои с бумажной основой". Пригляделся - не соврали, основа бумажная, а вот покрытие снова таки пластик. Чисто бумажных не нашел. Вообще судя по обилию стеклохолстяных это сейчас флагман рынка. И хоть смысла их существования не просекаю, но если вдруг поумнею и пойму в чем их преимущество, хотелось бы заранее знать степень их "дышимости". Может между стеклянным холстом есть дырочки, через которые пар гуляет

Красите существующую кровлю? Если новый шифер, то не рекомендую красить самому. Я делал расчет и по Лакме в том числе. Взял данные расхода, количество слоев, необходимость грунтовки и т.д и т.п. В общем, если все делать по указаниям производителей краски, то цена выходит не меньше, чем готовый крашеный шифер. Сам удивился как подсчитал. Что касается качества, то об этом говорю с чужих слов, но думаю правда, что стойкость покрытия после пропарочной камеры выше, чем при окраске в домашних условиях. Единственно, читал совет относительно кремниевой краски КО-шифер, которая вроде бы намертво прилипает к шиферу. Но ее цена еще та и в Киеве ее не нашел.

Целый день мучил дверь, пытаясь установить ее на металлических анкерах. Затея не удалась - часть анкеров прокручивается, часть болтов проходит сквозь гильзы (и стену) как нож сквозь масло. Не виню, впрочем, в этом только поротерм. Мне сразу не советовали использовать этот тип анкеров, тем более, что одну дверь я сам на пластиковые установил. Срежу к чертовой матери железяки, поставлю пластик, он меня еще ни разу не подводил.

У меня, кстати, есть идея сделать сауну самому. Когда создавал проект, то, чтобы учесть особенности помещения, изучил устройство парилок. Теперь же информация "уляглась" и возникла мысль, что сделать подобное под силу простому человеку. Вот только каменка смущает - на электрическую мощности скорее всего не хватит, а у дровяной есть большой геморрой - дымоход. Кстати, сегодня смотрел финскую дровяную - ящик сваренный из железа с окраской и вульгарной никелированной окантовкой. Платить за такое то, что указано в ценнике не то чтобы жалко, а просто чувствуешь себя дураком. Посмотрю произведение наших узкоглазых друзей (если они вообще дровяные делают), не устроит - закажу родственнику, он такое добро сам сварит.

Данила, фирмы производителя саун с умеренными ценами нет и быть не может. Потому что это товар не первой необходимости, направлен на определенный социальный слой. Цены на подобные товары характеризуются низкой эластичностью, т.е. их уменьшение не приведет к существенному увеличению объема продаж. Принцип ценообразования вполне соответствует платежеспособности целевой аудитории. Поскольку дураков в бизнесе нет (точнее они там долго не задерживаются), то низкие цены могут быть обусловлены лишь соответствующим качеством.

Изолон это толстый вспененный полиэтилен, насколько я понял? Может он и в качестве акустической звукоизоляции неплох? Из всех рассмотренных на форуме вариантов межэтажной звукоизоляции только вспененный полиэтилен вызвал ощущение оптимальности. Правда, не знаю его цену.