epos

После беседы с проектантом понял что нужен новый проект котельной. Вывод сделал с того что: 1. Ошибка в расчетах длины трубы на 350 метров 2. Проблемы с рецеркуляцией так как петли рециркуляции с разным сопротивлением. 3. Насосы не правильно подобраные. Человек признал что вместо 8рок нужны четрверки. По групе фанкойлов вообще не понятно хоть для 6ти фанкойлов хоть для 3ех один и тот же насос, вообщем мне не понятно, звучит не убедительно. 4. Со слов проектанта он меня не разводит на оборудование так как уже не работает на ту компанию через которую я покупал проект!? Тоесть нужен человек который сможет сделать проект котельной которая не будет стоить 100 000грн. Ктото может поделится контактами?

Ввод 22кВт но без ПЗР зфазы. По теплопотерям в районе 12кВт.

Не получается дешевле , разница только на тепловом насосе около 2000$

Идея какая Дом куб - уже построен. Первый этаж самодостаточный спальня кухня студия ванная прихожая с гардеропной. Второй этаж 3 спальни, ванная, кабинет. Второй этаж должен иметь возможность переходить на режим когда отопление используется минимально если в доме например только два человека. Для этого думал зоналку чтобы можно было термостатами ограничить температуру. Автоматику думал Tech. Сумируя первый этаж постаянное отопление, второй потребованию. Каминная топка на будущее. Систему хотел вводить постепенно 1. Этап отопление на электрокотле. 2. Тепловой насос 3. Каминная топка. Както так. Добавлено через 2 минуты К насосу вот этому скланяюсь: LG THERMA V HN1639 NK3/HU143.U33.

Так 220 метрів. Добавлено через 2 минуты Настінний електричний котел eloBLOCK VE18, 18 кВт. VWL 127/5 IS Внутрішній блок теплового насосу Vailllant шт. 1 3 aroTHERM VWL 125/5 AS Зовнішній блок теплового насоса. Теплова потужність 11,9 кВт. Холодильна потуж. 8,8 кВт Но не хочу вайлент, когда делал сказали можно заменить на аналог. с Другим ТН они не работают. Думал LG или аналог. Котел Протерм или Коспел.

Всем привет. Гдето год назад заказал проект и мне его сделали. Но в процессе его анализа возник ряд вопросов. Есть два этажа с теплыми полами длина трубы на этаж гдето 700м, максимальная длина контура 90м. Всего три насосные групы первый этаж, второй этаж и фанкойлы. По проекту сопротивление теплых полов в раене 50кПа, если я правильно понял что нужно сложить все сопротивления каждого контура. Фанкойлы 3 штуки на втором этаже для них одна насосная группа сопротивление одного фанкойла 18кПа. Что смутило: 1. В смете не верно указана длина трубы было указано 1800метров по факту осталось 350, но трубу я могу продать 2. Мощность насосов в проекте заложено 3шт Yonos Pico 130 1-8. Товарищ скинул фото своей временной котельни у него система на 20% меньше макс длина контуров 110+ метров и вся она прокачивается встроенным насосом котла Kospel EKCO.L2 - 12. Вот я не пойму почему у меня насосное оборудование в 6 раз мощнее? Может какаято ошибка?

У меня в квартире сделано отопление через одно место. Последовательно три батареи. Установка одной термоголовки данфос с програматором - уменьшило платежки по отоплению в три раза. Просто стоит 21 градус, да, колебания есть с 20 до 24рех, но я не уверен что всю разницу делае термоголовка скорей всего люди в помещении, накладывают свою погрешность. Еще проблема в чем - мне и 19 градусов хорошо, детям нужно по теплее 23, как я понимаю это можно приблизительновыравнять протоком, но не факт.

Говорят гичтерезис не комфортно, хотя как по мне то на втором этаже значительно теплее чем на первом, и там реально нужно будет чаще отключать теплые полы для того чтобы не перегревать комнаты. Мне посчитали зоналку на 80000грн, это 25 сервоприводов и 11 помещений, я морально не готов к такой сумме. Также я понимаю что окупаемость такой системы стремится к 10+ годам, это в том случае если она будет экономить обещаные 30%. Тоесть при стоимости ТН в 120000 зоналка за 80 000 кажется чемто нереальным.

Наверно имеется ввиду что повышение температуры днем приводит кболее эффективной работе ТН. Например для ТН оптимум +4 COP = 4 ночью температура снизилась до -10 соответственно для этого ТН COP при -10 будет равен всего 2. По этому да эффективность ТН зависит от суточной температуры и логично предположить что если днем в среднем теплее то COP ТН будет возрастать. Добавлено через 2 минуты Сори может баян растяну. Но мне один хороший человек скинул вот такое видео чтобы я голову не ломал. Добавлено через 2 минуты

Всем добрый день. Влезу со своим вопросом. Есть дом 2 этажа. Первый этаж кухян гостинная, ванна, спальня, гордиропная - все с теплыми полами. Второй этаж 3 спальни и кабинет. Все с теплыми полами в спальнях фанкойлы. Хотел зоналку для выборочного управления отоплением - как раз для того чтобы второй этаж можно было выключить и включить например одну спальню и нагреть ее быстро фанкойлом. Может я заблуждаюсь - но разве нельзя использовать зоналку для таких манипуляций?

всем привет, а не у кого нету случайно примера подключения пожарного датчика СПД 3.3? С первой попытки не осилил. Точнее подазреваю что у меня просто резистора не хватает или неправильно провод №4 подключил. В чем беда в инете попался ролик где хлопцы просто подключают платформу, а потом защелкивают датчик на нее. На рисунке вроди как провод #4 заводят на клемник №5, сам клемник замыкается резистором. Я провод №4 наразъем №5 не заводил, просто кинул на клемник резистор а провод подключил к разъему №4. Может ктото сталкивался как правильно? Еще что напрягает что в сигнашке написано что датчик или нормально открытый с двумя резисторами или нормально закрытый с двумя резисторами, непонятно куда второй резистор лепить.

Из опыта - как только начинаешь предъявлять, прораб и строители теряются. Я раньше сам собирал не большие щиты, и поставить розетку или выключатель я могу, просто исходил из того что если чемто занимается человек, то он несет ответственность, но как аказалось нет. На сейчас у меня не получается реализоват подход - Что лучше зарабатывать деньги, а работаю пусть другие. Итого щит вчера заработал фазу подал на 15 в нармальном положении замыкает на 18, аварию отрабатывает корректно, перебрасывает фазу на 16. у меня еще вопрос, есть вводной щит в котором сейчас 3ех фазный автомат на 40а, реле контроля напряжения, контактор, дальше еще хочу поставить в это все дело УЗИП, дальше хочу с этой конфигурации растянуть все на следующие группы: 1. Котельня с котлом и 3ех фазным подключением и когдато возможно тепловым насосом. 2. Щит первого этажа 3. Щит второго этажа 4. Уличное освещение + веранда 5. Гараж (его пока нету нет денег на строительство) Чем лучше раздвоить(неуверен что правильно это называю) фазу? Тоесть ноль и земля берется с шин, а вот фазу не могу придумать как разделить. с 10мм на 5 по 6мм (или 4мм) Видел что есть высоковольтные клемы где на вход с большим сечением а на выход несколько меньшего, может есть чтото для обычных щитов? Или просто шину на фазу поставить?

Нее єто сумма которую я отдал за сгоревшую в последствии технику + 800гр за микрощит. Добавлено через 59 секунд Вот и я о том же, прошло не мало времени пока косяк вылез, сперва думали просто совпадение, но увы.

Вот так думаешь делают тебе нормально, прораб как никак, а потом "собраный" щит на 5 сраных автоматов обходится в 5000+грн просто потому что доверился прорабу. Сижу вот с третей уже попытки собираю щит так как первых две контактор не хотел заводится, я сперва думал что питание с реле подается от тех фаз и нейтрали что сверху заводится, потом правильно подключил нейтраль на А1, но сразу не догнал что нужно фазу на 15 кинуть чтобы реле ее уже дальше перебрасывало, и литературы по этому не нашел.

Спасибо большое! Приходится разбиратся самому, переделываю ввод в дом, потому что предыдущие электрик от прораба собрал щит временный поставили 2 еденичных автомата и один на 3 линии и две розетки на дин рейку за 800грн. Вообщем через неделю одна из розеток перестала работать, и никто не мог понять что делает первый автомат при включении и выключении которого ничего не менялось, но как аказалось действие он всетаки имел. После того как сгорел перфоратор, бетономешалка и уличное освещение (сразу 4ре прожектора) аказалось что первый автомат отдельно рвал ноль, и никто этого не знал.

Всем приевет есть вопрос. В дом заходит 3 фазы идет автомат на 3 фазы потом реле HRN-54N которое управляет контактором RD 63-40. Сам не электрик помогите понять схему подключения. Правильно ли я понимаю схему подключения как на вложении?

А че такая цена? Это за входную дверь? Добавлено через 1 минуту Лучше наверно ПВХ, дерево у нас мало кто нормально сделает и для наружнего ограждения не самый лучший вариант в плане эксплуатации.

Я считал у термолайна(вроде так) и очага и еще 6 других контор. Термолайна получился самый дешевый рехау вариант, у очага дороже но саломандер. Термолайн еще может без установки сделать, сам поставишь, но с окнами это гемор. А вообще по окнам какойто сговор у всех +- цена. И тут дело даже не в конторе которая тебе изготовляет а в установщиках. Добавлено через 2 минуты Да и по окнам важно чтобы была возможность утеплить откосы, вот этот момент нужно не провтыкать.

Как я понимаю это высота на которой начинается крыша, а высота конька там 3 метра. Все честно)))

Да и Вас она не большая окуратная, обычно у нас по больше делают по крайней мере высота в коньке раза в полтора два выше. Добавлено через 9 минут ну мне за приемку бетона компания тоже загадывала 750грн куб. На вопрос что в это входит мне говорили "адекватная работа людей", тоесть за 10 мин принимается 10кубов бетона и за это хотят 7500грн за точ то два мужика с соседней улици лоток поставят и лопатой остатки стянут, все остальное по дополнительному прайсу. И не факт что за 1100грн тебе сделают кровлю нормально.

У меня два товарища и у них у одного площадь кровли на 180 метров дома 450 метров у другого на 180 + веранда 60 соответственно 380 + веранда (точно не помню) Да кстати пересчитал в инете,не знаю на сколько точно, и получается что площадь кровли гдето 220 метров была бы и + подшива. Интересно во сколько бы вальмовая обошлась.

У меня с перекрытием второго этажа кровля посчитана.

Вальма в 1.5 раза больше напоминает кепку на слоне. Не вижу смысла сравнивать плосеую с полумерами вальмы Например на мои 130м вальма в 1.5 это добавить метровые свесы и уклон сделать чутьбольше в обратную сторону:lol:. Ну и к этому всему добавляется подшива кровли По этому ну никак не может быть вальма в 1.5 раза больше плоской кровли, ну или это будет чтото убогое. Добавлено через 3 минуты Цены на кровлю озвучивали соседу. Понятно что это бригады а не компания. Кровля вальмовая с профлиста. Добавлено через 4 минуты По поводу хождения по полу чердака. Расчет в 2-3 к это кинуть обрешетку над ватой и положить осб. Потом по этому можно ходить.

Так она и так дешевле выходит. У меня практически у всех друзей скатная кровля перевалила за 20 000 уе. А здесь 8000. На самом деле конструктора не врут что плосая кровля дороже, так как дороже квадратный ментр кровли, НО площадь такой кровли в 4 раза меньше. Метр дороже на 50% работы дешевле в разы так как часть работ можно сделать самим. Понятно что в моем случае я дела все сам с одним помощникоми не исключаю что могут быть проблемы изза собственной рукожопости, НО экономия на лицо. Добавлено через 5 минут тут вопрос в сроке эксплуатации если правильно спаяна мембрана то она прослужит несколько 10тков лет понятно что с мелким ремонтом. С битумкой все сложнее. Также не забываем что работа со скатной кровлей стоит не дешево и там нужна бригада. Сейчас цены за м2 кровли колеблются от 250 до 550 грн это то что я слышал от друзей. Да у меня еще не сделал парапет и вентканалы так как не решил что с ними делать, по этому потянет еще копеечку. Добавлено через 3 минуты если делать теплы чердак то это еще + 5000$ к стоимости минимум. Если делать пол по которому можно ходить а не прыгать по минеральной вате то это тоже + 2000-3000$ и не всегда удобно на чердак чтото заносить и сносить, гараздо удобней гараж в плане хламозборника.

Да кровли у нас плоские но совершенно разные в подходах