Виноват, не понял сразу, что вложения на форуме недоступны для читателей. Исправляюсь.
И еще прошу простить, абзацы и прочее почему-то исчезают....
Схема станции (электрические цепи и краны не показаны)
Обозначены:
1. Подвод воды от скважины или магистрали
2. Входной фильтр
3. Поплавковый механизм уровня воды.
4. Бак аэрации.
5. Циркуляционный насос.
6. Датчик уровня воды (аварийное отключение циркуляционного насоса).
7. Поплавок датчика.
8. Пластина разбрызгивателя.
9. Поролоновый фильтр (необходимо предусмотреть доступ для снятия и замены).
10. Распылитель воздуха.
11. Аэратор с забором забортного воздуха (показан слева).
12. Бак отстоя.
13. Пленка флотировавших загрязнителей.
14. Осадок твердых загрязнений.
15. Фильтр вентиляции бака.
16. Второй бак аэрации.
17. Распылитель воздуха.
18. Насос подкачки.
19. Фильтр окончательной очистки (полиуретан 5 нм).
20. Расходный бак
21. Датчик уровня воды для включения насоса подкачки
22. Датчик аварийного отключения станции подъема воды.
23. Распылитель воздуха.
24. Станция подъема воды (насос, ресивер, датчик давления).
25. Насос повышения давления.
26. Датчик давления, включающий насос.
27. Датчик протока, электрически включенный параллельно датчику давления.
28. Выход воды к байпасу умягчителя.
Практически каждый переселившийся в дом из квартиры или строитель нового дома сталкивается с проблемой качества питьевой воды. Моя попытка обратиться к профессионалам в этой области привела только к рекомендациям поставить магнитный фильтр (свои глубоко нецензурные комментарии опускаю) или заплатить много-много денег и при этом безоглядно верить фирме. К чорту такие предложения!
Итак, пусть нам необходима хорошая вода, соответствующая СНиП (санитарные нормы и правила). Вода из скважины малого населенного пункта или собственной скважины, как правило, никаким нормам не соответствует. Типично превышение по железу, солям жесткости обоих видов, нитратам и нитритам, ну и попахивает вода балла на два (во всяком случае – вода Полтавского горизонта).
Задача: отфильтровать, аэрировать, обезжелезить, осадить, флотировать, еще раз отфильтровать, умягчить, подать в систему. Пищевую воду отфильтровать еще раз – для этого в продаже есть хорошие пятиступенчатые фильтры (их в статье не рассматриваем).
Решение задачи может быть достигнуто как методами форсированной очистки, так и медленным процессом. Выбираем второй путь, т.к. высокие давления, большие расходы энергии и т.п. нам не нужны, а самое главное – необходим резерв воды для случая отключения водоснабжения или отказа своей скважины при прекращении электроснабжения, например. Не обольщаемся – в загородной зоне может быть когда угодно и что угодно: и прекращение подачи воды, и подача вместо воды воздуха (Sic!), а уж подавать от 165 до 249 вольт напряжения или вообще вырубить электричество – это в порядке вещей.
Начнем с входной фильтрации. Для этого есть специальные дорогие «высокотехнологичные» фильтры с краном промывки и нержавеющей сеткой в 100 нм. В печку их! Дело в том, что для наших солей жесткости они не годятся – фильтруют погано, сетка «зарастает», промывка не работает, а уж очистка этой радости вызывает у владельца многоуровневые и длительные матерные эманации. Лучше всего поставить обычную колбу с полиуретановым фильтром в 20 нм. Да, раз в два-три месяца его придется просто выбрасывать, но сколько всякой дряни он остановит – это надо увидеть.
Далее вода должна поступить в бак аэрации. В этот бак лучше всего установить поплавковый механизм от унитаза, но именно советский поплавковый, т.к. современная туалетная радость с дифференциальным клапаном…. Она явно разработана врагом рода человеческого - на нашей жесткой воде прикажет долго жить месяца через три. И потоп в подвале украсит переселение в собственный дом, а уж как порадуется хозяйка…
Объем бака – 300 литров, в нем обеспечивается постоянная циркуляция воды с одновременным разбрызгиванием. Использовать лучше всего насос для горячей воды – они выдерживают длительную непрерывную работу, и сделаны не так похабно, как остальные. Но все равно, поставьте на него, как и на остальные насосы, о которых пойдет речь, отдельный предохранитель ампер не более как на шесть. Ведь всякий насос рано или поздно откажет (скорее всего, разорвет фазосдвигающий конденсатор), а ток такого замыкания через обмотку может не вызвать срабатывания пакетника на щитке – пожар, конечно, здесь маловероятен, но дым и вонь будут выдающиеся.
Итак, насос забирает воду в средней части бака, при этом забор идет через поролоновый фильтр. Этот фильтр нужно снимать и промывать примерно раз в два месяца. Количество рыже-черной омерзительной жижи в процессе промывки поражает даже суровых строителей, видавших всякие виды. И это то, что не (!) попало в наш организм.
Вода из насоса поступает в верхнюю часть бака и разбрызгивается над поверхностью о плоскую преграду. Получается тонкая пленка воды, которая необходима для аэрации. Очень желательно, чтобы разбрызгивание было интенсивным, и капли падали на поверхность воды с максимальной скоростью (аэрация улучшается). Потребная непрерывная электрическая мощность равна примерно 30 Вт, но оно того стоит.
Не забываем, что подача воды рано или поздно будет неожиданно прекращена. Чтобы исключить сухой ход (и неизбежный кирдык) насоса в этом баке, необходимо поставить автоматический выключатель – его проще всего сделать из обычного датчика протока: прикрепить к пластине леску и подвесить на ней поплавок поверхности воды. Когда уровень воды упадет, леска натянется, и датчик протока разомкнет цепь питания насоса. Параллельно датчику полезно включить какой-нибудь маломощный блок питания, питающий светодиод или зуммер индикации. Такой сигнал будет означать, что подача воды в дом прекращена, и расходовать ее нужно экономно.
В этот же бак непрерывно подводится воздух от выхода аэратора – достаточно аквариумного варианта с мощностью не менее 8 Вт и четырьмя выходами. Распылитель воздуха не следует делать с малыми отверстиями (менее 2мм): они неизбежно зарастут известковыми отложениями, и мембрана аэратора выйдет из строя. Не следует также использовать «подвальный» воздух вследствие избытка в нем радона, необходимо сделать забор наружного воздуха.
Из нижней части бака аэрации вода самотеком поступает бак отстоя (300 литров), где загрязняющие компоненты с малым удельным весом флотируют, а тяжелые оседают на дно. Аэрации здесь нет, вода поступает в нижнюю треть бака по высоте, выходная труба находится выше, примерно в верхней трети. Т.е. поток жидкости здесь медленно поднимается. Полезно также в начале эксплуатации налить в этот бак стакан воды из местного чистого водоема: так сформируется хорошая бактериальная флора, которая будет перерабатывать органику.
Далее вода поступает во второй бак аэрации (300 литров), примерно на половине уровня. В него подводится второй выход аэратора. Из нижней части этого бака вода через фильтр (5 нм полиуретан) поступает в нижнюю часть расходного бака. Перед фильтром установлен насос, работающий «по требованию». Т.е. если в расходном баке уровень стал ниже двух третей от номинала, насос включается. Механизм включения также можно сделать из датчика протока. Этот насос необходим потому, что фильтр с течением времени увеличивает сопротивление, и расходный бак может не успевать наполняться при интенсивном расходовании воды. Т.к. этот насос включается эпизодически и может «закиснуть», то предохранитель здесь тем более необходим, а питание на него лучше сделать параллельно мотору станции подъема воды (если даже пробьет симистор датчика, то мотор все равно не успеет перегреться). В расходном баке вода также аэрируется, задействован третий выход аэратора.
Из расходного бака вода поступает на насос подъема воды – стандартный, но отрегулированный на пониженное до двух атмосфер давление. Для исключения сухого хода в расходном баке имеется дополнительный поплавок и датчик. Параллельно датчику включен блок питания сирены, т.к. ситуация пустого бака требует немедленного вмешательства.
Далее вода поступает на насос повышения давления (100 Вт), у которого есть параллельно включенные собственное реле давления и датчик протока. Питание на этот насос подается от блока бесперебойного питания мощностью 500 Вт. Смысл такого решения в том, что когда наступят проблемы с электроснабжением (а они будут обязательно), вода в доме все равно будет, хотя и при пониженном давлении. Но при этом заряд аккумуляторов будет расходоваться экономно.
В магистраль также включен стандартный умягчитель воды с обязательным байпасом. Дело в том, что слишком мягкая вода более опасна, чем слишком жесткая. В первом случае дело начнется с экстрасистол и более серьезных проблем, во втором же случае вначале будут всего лишь страдать суставы. Байпас лучше отрегулировать после химического анализа, подобрав, таким образом, желаемую жесткость.
Все металлические части насосов заземлены на отдельное заземление (береженого Бог бережет), желательно также всю систему запитать через УЗО (устройство защитного отключения на ток не более 10 мА). Потому как качество современных комплектующих можно описать одним нетолерантным словом: говённое.
Также имеет смысл установить в подвале простое приспособление: 12-вольтовую сирену, которая включается mosfet транзистором, затвор которого параллельно с плюсовым проводом лежат в той части подвала, куда потечет вода в случае протечки. Эта простая вещь может сэкономить много денег и нервов.
Опыт использования такой системы водоподготовки, предназначенной для семьи из 2-х – 4-х человек показал следующее:
С качеством воды все хорошо. Чай получается великолепный по вкусу и душистый (это один из простых и очень надежных способов органолептической проверки).
Жесткость желаемая, химический анализ хороший, бактериальный не проводился, но на протяжении 5 лет никаких подозрений, а уж тем более заболеваний, вода не вызывала.
В суровые времена одновременного отключения (на несколько дней) электроэнергии и воды было немножко стыдно перед соседями, которые стойко испытывают трудности и лишения.
Сгорел один насос типа «Спрут»: заклинил, дымился и страшно вонял (предохранителя не было).
Был средних размеров потопчик – вырвало резьбу колбы входного фильтра – пластик отстой, сирены тогда еще не было.
Недостатки:
4 бака по 300 литров каждый требуют места в подвале.
Расход электроэнергии примерно 0.9 кВт*ч в сутки
Чуть не уничтожил канализацию сливом в нее продуктов промывки умягчителя – законы осмоса никто отменить не в силах (сливать надо на грунт).
