metall_version

так и есть, мы с сервисменом от спайдера как раз на эту тему общались стаб думаете ставить?

пластиковые, когда придет кнопка посмотрю что и как там вот моя кнопка

о спасибо за наводку, пора мне начать шевелится и поднимать мощность значит) а вы в теме описывали как это все делали? а то я с бюрократией не дружу

если рассматривать первый вариант с понижением уровня подоконника, то как делать примыкание от плоскости подоконника до низа рамы окна? между ними будет промежуток в 3-4см выходит

по схемам у этой укороченной инсталляции унитаз на высоте 40см, а у обычных 41см. у меня сейчас в квартире он на высоте 43см, мне вполне комфортно, то есть поднять на 4 см и унитаз будет на высоте 44см что на 1 см выше чем у меня сейчас зы это я указываю высоту до верха самого унитаза без учета "стульчака"

решили ставить кнопку сверху, в подоконнике получается померял я значит высоту инсталляции, ее верх около 82см от чистового будет, то есть установил сантехник ее верно но проблема что в таком случае что максимальная высота кнопки 91см от пола, а подоконник (по сути это часть мебели которой зашивается стена) на высоте 95см есть 2 варианта как решить проблему делать ниже подоконник (сбить немного газобетон, и придумать как сделать примыкание снизу к раме окна), этот вариант не нравится второй поднять по высоте инсталляцию, и сам унитаз повыше будет - что удобнее, и не надо мудрить как сделать примыкание подоконника к окну (а будет как обычно подоконник подлазить вплотную под раму окна) но если поднимать инсталляцию то есть пару моментов, можно ли это вообще делать, откуда взялись эти 82см высоты инсталляции, что мне мешает поднять ее до 87см? она установлена на направляющих которые уходят в стяжку, и эти направляющие очень большие, по идее я могу без проблем поднять инсталляцию хоть на 10 см (переместив крепление на стене) вот манул www.santehnica.ru/files/attachments/products/9/7/974671-111-003-00-1_2.pdf надо поднимать колено канашки, есть регламент насколько один отрезок должен входить внутрь другого? или я могу смело поднять на 5см, и уменьшить "нахлест" на 5см, или лучше заменить отрезок на более длинный на 5см? что с трубой подвода воды, это рехау rautitan stabil 16мм, я прочитал что мин. радиус изгиба 5 диаметров = это 8см, сейчас (на фото) и так около 8см, что делать, ставить уголок 90 градусов? или аккуратно согнуть с прямым подводом?

это нормально, мне не раз доводилось подрезать заглушки до нужной ширины

помоему вообще поф) а что мешает заглушки поставить на 2 и 3-й ряд, как сделали на 4-м? на первый ряд тоже отрезать заглушку и "впиндерить"

я думаю если выбирать между грое-геберит то одинаково по качеству инсталляции, тут надо от дизайна кнопки и типа механизма отталкиваться, если нужна пневмо кнопка то говорят лучше грое, если обычная механика то геберит (у геберита тоже есть пневма то люди пишут что грое лучше по пневме) у меня в квартире грое с пневмой, один раз что-то пошабашило (за 5 лет) сантехник менял что-то в механизме кнопки. поэтому для дома решил попробовать геберит с механикой

Ну в общем если ось канашки смещена на 10-20 см от оси умывальника, то можно и жёсткими коленами соединить?

подскажите пожалуйста, по подключению умывальника (санузел) к канализации, есть жесткие сифоны, есть с гибкой гофрой, что лучше? почему спрашиваю - потому-что сделали выводы канализации по отметкам от дизайнера, но в конечном дизайне она нам предлагает чуть сдвинуть умывальник относительно канализации на 10-20см. под умывальником тумба, так что сифон будет закрыт, вопрос насколько гибкий вариант хуже обычного жесткого

я накрывал, смысл есть теперь понял, по фото совсем по другому смотрелось как будто мембрана точно под капельником хм тогда колхозить что-то, я бы не оставлял просто мембрану чтобы с нее на лобовую капало

со стороны откуда фото - можно просто рукой завести мембрану сверху, понятно что ее не приклеишь так но хотябы мембрана сверху капельника будет

по фото вроде мембрана заходит НА капельник как раз если нет, то надо завести и приклеить если это возможно, иначе все капли на лобовую будут попадать а вот насчет складок я бы не парился

все что я написал в бюджете 3-4,5 к евро, о каких 1к евро речь?) (гаврилов стоит 90к грн в базе) насчет гильятины если умрет механизм то используешь как обычную форточку у йотуль вообще не нашел 90 топку, даже без гильятины

я вот выбираю стальную топку с гильятиной 90см, из выбора - гавриловы, kfd linea (поляки), hoxter haka(немцы) у наших нравится цена, и то что это наш производитель поляки тоже норм, каминщик говорит поляки лучше гавриловых, но самые лучшие немцы (слова каминщика), но они сильно дороже

линейки под рукой не было, но на ощупь это точно не 23 градуса было, и для достоверности измерений надо изоляцию провода замерять, а не оболочку кабеля ну и ПВС сравнивать с ВВГ - разные вещи немного

а так можно было (с) зы у меня тоже 122, но обмеряны как 122

пуэ предлагает тн-ц-с как основную, тт используют если ВЛ не позволяет применить предыдущую я буду тн-ц-с делать, при правильном заземлении я в ней вижу больше смысла и плюсов, вл у меня в хорошем состоянии

а мне вот рисковать не хочется, наверное остановлюсь как и планировали на КГ

просили пример из ПУЭ который запрещает рвать НОЛЬ, а вы показали пример где запрещено рвать ПЕН, то что писали еще в самом начале обсуждения 😃

епт при чем здесь какие-то "перемычки" и четырехполюсные автоматы vs трехполюсные, не позорьтесь разница между 4п и 3п только что в первом случае ноль приходит в автомат, во втором на нулевую шину, в чем тут трудность?

чукча не читатель... начните чтение ПУЭ с начала, где описывается что такое ПЕН и НОЛЬ

знакомый недавно подключал электрику, в Харькове, все делал официально, так вот проект немного отличается от того что у ТС, на ВП (или ВУ на русском) нарисовано заземление, по факту у него ВП и ВРП (то что на схеме) объединены в один щит на улице на его участке, в нем вводной, счетчик, ПЗР, узипы, и ГЗШ где ПЕН разделяется на ПЕ и Н, этот уличный щит запломбирован, в дом идет 5*10, где ПЕ и Н разделены. его местное заземление идет на этот уличный щит на ГЗШ ставить вводной 4-х полюсный норм тема, если отключаешь фазы то почему не отключить и ноль? зы не смотрите на эту схему, она до фени, это обычная типовая схема под копирку, например то что ПЗР рвет ПЕН никого не смущает? и что за 4Ом на заземлителях (требования 30 помоему)

насчет схемы, если есть PEN то подразумевается tn-c-s вы можете рассказать что у вас за условия что уже сделано, начиная от счетчика и заканчивая в щитом в доме? какой вводной кабель какое состояние ВЛ, деревянные или жб, трансформатор новый, заземление на опорах есть, какой провод на ВЛ (сип или голый старый) и тд. так как не факт что tn-c-s у вас можно применить вот тут хорошо тезисы из ПУЭ выписаны по заземлению mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/#post716917 зы: странно что на ВШ доп заземление не нарисовали, я видел такое на других проектах