Сергей 88816

Процент водопоглощения плитки неизвестен, формат не известен. Так что можно советовать, чтобы плитка не отвалилась, и чтоб подешевле?

А, забыл сказать, я перед нанесением лака мерял влажность древесины прибором S-200, прибор поверен в Институте метрологии. Влажность составляла от 8,8% до 9,0%, то есть отвечала требованиям стандарта EN (DIN)280

Во время сушки из древесины выходит вода, но никак не смолы. Я как-то всркывал лаком сосну, после первого слоя прошли сутки, на всех сучках повыступала смола. Там где нет сучков - лак высох, а там где сучок - к ногам липнет смола. Спецы сказали, что это за пол года до вырубки из живой сосны не собрали живицу. Если у Вас будет по другому, то я же только порадуюсь.

Если ничего не делать, а доска сосновая, и при этом сосна была не доиная, то сучки после вскрытия лаком или маслом начнут сочиться - живица начнет вытекать.

Источником высолов может быть сам кирпич (произведен с браком или неправильное хранение) или вода для приготовления раствора. По статистике чаще всего высолы возникают из-за раствора, то есть применение Полипласта в значительной степени застрахует, но не полностью.

Можно взять сначала кусок сосновой доски, покрыть половину лаком и половину маслом-воск. Через несколько дней можно оценить. Можно приложить ладонь и ощутить: холодит или нет. Можно царапнуть ногтем или ключом (несильно). После этого можно принять решение: лак или масло-воск. Можно взять лак - какую нибудь дешевку, например, пинотекс. Им качественно не покрыть и по твердости он никакой, но если к качеству не иметь претензий, ходить босиком или в войлочных тапочках и все время поддерживать приличную чистоту, то даже пинотекса хватит на много лет. Если Вы в Киеве, то покрыть маслом-воск дощечку Вам могу.

Большенство водных лаков поверх древесных покрытий на кухне от капли уксуса тают как снег от кипятка. Мне приходилось видеть эти беды. Так может и это стоит учитывать? На мой взляд, следовало бы взвесить и вариант пробкового покрытия. Можно взять керамолак. Есть пробка в виде модулей (как и ламинат), например, фирма HARO. Преимущества пробки: натуральный, классный вид (и не приевшийся!), активно подавляет микробы (это крайне важно для кухни), стойкость к влаге (а от нее на кухне никуда не денешся)- выше чем у даже влагостабильных пород древесины, после деформаций преобретает свою начальную форму, эффект лесной почвы (смягчает нагрузки на суставы при ходьбе и падениях) и многое другое... И вообще для оптимального подбора на кухню древесного покрытия (любого) лучше всего знать ожидаемые нагрузки, стиль жизни...

Семинар в Киеве. Проводят немцы и мой знакомый из Инекса.

Работаю в маленькой фирме в Киеве. Фирма называется СОМ. Клея UZIN. Лаки Eukula. Смеси Kirokoll. Лично с Вами знаком, были вместе перед Львовским ОПЕРНЫМ ТЕАТРОМ на собрании всех паркеткиков.

Если спросить любого производителя кляев, на какие стяжки по влажности можно или нужно ложить паркет, то окажется, что клея сработают на влажности основания в 4, 5 а то и в 25 раз выше той более строгой нормы, которая зафиксирована EN (DIN 280) и которая предполагает и отчасти обеспечивает очень высокое качество поверхности паркета. То есть, образно говоря, на стяжку 50% влажности берем и укладываем паркет. Клей приклеит и будет отлично держать, другое дело, что же будет при этом с паркетом. Кстати, по клеям Tomsit в эту пятницу развернутый семинар. Можно пополоскать мозги немцам. На прошлом семинаре главный химик-разработчик очень подробно разъяснил, как какие клея ведут себя при подогреве пола. Думается, они просто очманеют от вопроса про влажность.

1. Себе стелил паркет на фанеру 5мм. Фанера идет 4мм , но допуски на фанеру +- 1мм, а друзья подсказали, что есть партия по факту 5мм. Стяжку ровнял до абсолютного зеркала плоскошлифовальной машиной: сначала фрезами, потом шкурой Р24. Ремонт стяжки TOMSIT R88, грунтовка TOMSIT Р777 сушка до фанеры 1,5часа, клей под фанеру на проходных местах TOMSIT Р618, клей под фанеру на непроходных местах TOMSIT Р500, клей под паркет на проходных местах TOMSIT Р625, клей под паркет на непроходных местах TOMSIT Р600, шпаклевка LOBA Fugenkittlosung, технологический слой лака, стабилизационная пауза 2 месяца, новая шлифовка, новые слои лака LOBA полиуретан на растворителях PU6000, вода WS Duo на финиш= всего 14 слоев лака микронное нанесение шпателем+финишный валик. Мебельное качество. Схема была предопределена наличием очень активной сиамской кошки. Когти не подстригаем, боимся что это отразится на психике животного. 2. Затрагивая вопросы гарантии на паркетные работы хочется отметить, что крупные фирмы, производя анализ объектов, отмечают: нет проблем 1 год - нет проблем и потом. Таким образом Гарантию на паркет запросто можно давать как на год так и на 2 или 3. Это абсолютно все равно. 3. Исскуство спрыгивания с гарантии представляет собой развернутый комплекс правовых, технологических, технических и других составляющих единого процесса. 4. Сеть фирм, укладывающая паркет гектарами, проводя к тому же семинары в том числе в Европейских странах, получая безпрепятственно любую информацию, имеет в итоге качественной и полной информации гораздо больше, чем паркетчик, даже если он чемпион Украины по паркету.

1. В Германии термостабильные стяжки позволяют при небольших размерах помещения укладку паркета полным приклеиванием к основанию, при условии небольших требований к качеству поверхности. Цетирую Господина Штефана Распа (фирма HARO, Розенхайм, Школа Паркета, Германия): малейшая неуверенность, большие площади, желание качества поверхности - нужна укладка только на фанеру полным приклеиванием, с разделением непрерывного поля укладки пробковыми демпферами (есть расчетная формула). 2. По истории развития паркетного дела: 1990-1994 прогрессивные технологии укладки с Германии (укладка паркета на фанеру, укладка на лаги+фанера) перекочевывают в Москву. 1994- 1996 Московская фирма ИНЕКС (весь ее состав из Чернигова) осваивает Германские технологии укладки паркета, приезжают немецкие специалисты, проводят демонстрации... 1996г фирма ИНЕКС (не выдержав сверхагрессивных атак) перебирается в Киев, меняет название на ИНЕКС УКР ПАРКЕТ. Укладка производится исключительно на фанеру. 3. 2002-2008 в Киев десантируется Московский ПАРКЕТ ХОЛЛ. Укладка пакрета на всех обьектах производится исключительно на фанеру. 4. Влажность цементно-пещаной стяжки - до 2%СМ (для полов без подогрева) - это и по ГОСТ и по DIN 280 и по EN. 5. Полиуретановые клея (как праволо 2 компонентный), например IBOLA R200, TOMSIT P625, SLC L34... работают как гидроизоляция с эфективностью до 5%СМ. К примеру, если нужно закрыть влагу при показателях 7,5%СМ то следует взять более мощную гидроизоляцию как вариант Ibola R66.

SpStudent! Знаете ли Вы, что в Германии стяжки (все!) развязные, тепло-гидроизолированы со всех сторон? Это кроме того, что делаются они в основном из полимер-цемента и само собой с пластификаторами. То есть свойства Евростяжек абсолютно другие, чем на Украине

Жуля! Для внутренних работ влагостойкая фанера (она же другими словами бакелитовая) запрещена для применения ГОСТом. И не зря. В Европе - тоже! Одековская фанера - отличного качества, но под паркет нужно брать влагостойкую, а не водостойкую.

Стоимость прибора S200 около 1600грн. Стоимость замера влажности стяжки около 80 грн.

Рыбаку: на втором этаже будет рыба! Неплохой прибор контроля влажности стяжки S200.

Если нет доступа к фундаменту, то нужно сделать этот доступ. Вырыть яму под стеной это не сложно. Можно для начала под стеной по длине 1м вдоль стены. Заложить рубероид 1м, засыпать это место. А теперь вырыть 1м рядом и т. д.

Если все сделано по технологиям, то остается только неправильная эксплуатация.

Решающую роль будет играть отсутствие или присутствие амортизатора для металлического люка. Согласен, что по дизайну тут лучше всего плитка. Раз плитка - только на металлический каркас. Лучше привирить сетку. Я бы варил диаметром 3-4мм и ячейкой около 30мм. Клей для плитка на люк лучше всего Литоэластик (Litokoll), ничем не хуже Суперфлекс (Kerakoll). Оба для зон, подверженых вибрации. Эластичные клея, которые часто применяют в басейнах.

Рубелю: Других соображения есть. Но бросается в глаза то, что цена пробы на решение проблемы (220грн) слишком мала, и даже если бы шансы на удачу были мизерны то представляется нужным хотя бы для пробы все же заделать щель. Ведь после появления щелей после этого уже точно можно будет отследить как динамику процесса, ток и эго глубину. По моему опыту шансы на вторые щели 5 из 100.

Антону: 1. Цвет фундамента только косвенно свидетельствует о прочности. Достоверное определение прочности - только калибровочным карандашем и решеткой. 2. По ЕN (DIN) кирпич на стройке - в целофане в герметичной упаковке. Линейное расширение кирпича М100 - 2мм на 2м/20%относ. влажности. 3 Если только часть кирпича во время строительства значительно влажнее остального, то после полного высыхания и соответственно сужения именно этой части в местах "концентраторах напряжений", это касаясь домов под/ над окном, появляются щели. Это разово и под окном появляются щели, если именно под окном ложился слишком влажный кирпич. Методы борьбы - просто заделать щель. Это не дисятви тысяч, а где-то 220грн (и то супер по надежности!)

Искать источник поступления влаги нужно с помощью пробора: влагометра. Один из самых удобных F200. С ним и нужно излазить чердак. С ним необходимо промерять стены и углы. Если показатели влажности больше внизу, то не нужно будет гадать о гидроизоляции снизу. И так станет понятно, что даже если она есть, то свою функцию не выполняет. И т. д. После диагностики можно будет оптимизировать методы борьбы (а не бороться на авось, вслепую).

Странно, что трещины только под окном. Окно ведь в таких случаях является концентратором напряжений и обычно трещины под окном и над окном: слева и/ или справа в том месте, где как раз заканчивается плита перекрытия, коротая лежит над окном. Радикальный способ исключения роста щелей - усиление фундамента. Понятно, очень догогой. Если бы был плохой кирпич (например, с малой прочностью на сдавливание), то трещины почли бы по всему дому и были бы более значительны там, где нет окон, тек как там нагрузка (вес) больше. Если предположить, что дом чуть сел и больше садиться не будет, можно расшить щели между кирпичем, раложить арматуру и заделать. Особенности технологий: арматуру использовать примерно 16мм в диаметре. Перед закладыванием арматуры обязательно пропылесосить место под арматуру и смочить его. Сразу после закладки заделать армирующим раствором. Один из самых лучших Kerakoll Rikrea. Щели на кирпиче можно затерето Kerakoll Rikrea с краской под кирпич (максимум 10% краски). Подробности и нюансы готов рассказать.

Ответ о сушке в помещении древесины это разговор ни о чем. Древесина которая растет имеет влажность около 60%. Деревья пилят, лучше зимой - чуть ниже влажность, ложат на "пляж". Это под открытым небом и поливают регулярно водой, чтобы в древесине не пошли ужасающего размера щели. Поливать нужно примерно 9-12 месяцев, в зависимости от типа древесины. После этого древесину распускают на брусья, и сушат под навесом. А после этого в сушильной камере. В прошлом веке сушильную камеру заменяла сушка в помещении, но длительная, а не несколько дней. Причем применялся воск для обработки торцов. Древесина для пола по ГОСТ 6-12%, по евростандарту (ЕN) - от 7 до11%. Древесина для лаг под пол по ГОСТ 10-15% и т д и т п. Это целая наука. На практике, если хочется видеть изделие без щелей - нужно хотя бы примерно придерживаться нормативов. Нужно иметь прибор для измерения влажности. Иначе будут очень большие щели. Я в детстве сушил дуб в помещении, причем малого диаметра. Через неделю щели появились такие, что в них легко проходила ладошка.

Позвольте спросить какой клей (водостойкой) для камня?