Владимир Н.

Недавно была подобная тема: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=51376

Наверно теплосети завалены жалобами на такую страшную не славянскую температуру, к водке явно не располагающую.

Это не оправдание. Радиаторы всегда можно чем то закрыть: фольгой, одеялом, мебелью и т.д., вот у нас на работе, хотя никакого перетопа и близко не было, шеф и из эстетических соображений закрыл их симпатичными с его точки зрения кожухами. Утешает в этой истории только то, что если бы радиаторы не закрыли то всё равно бы мёрзли, потому что температуру теплоносителя выставляет на котле шеф.

Так эти параметры мне понадобятся если я трезвый буду.

Так ещё живой. Я понимаю если наслушаться доктора "Кошмаровского" то вообще надо лезть в холодильник. А что, может устроить опрос среди посетителей форума, что бы выяснить сколько процентов комфортно себя чувствуют развалившись в трезвом виде в кресле при температуре в комнате +18 градусов и влажности 60%, при условии что на них одета лёгкая одежда и на ногах нет никаких валенок.

Со славянскими генами рассчитываю протянуть дольше. А что делать, если в помещении температура 18-20град? Поднять температуру и платить за каждый градус на 5% больше? Если я буду трезвый то для комфорту подайте мне температуру 25 градусов и влажность 70%.

А почему? Почему в этих рекомендациях ничего не сказано о влиянии количества выпитого на комфортную температуру? Вот например для меня при температуре 18-20 град. вашего шерстяного жакета будет мало. А вот если принять хотя бы 100гр. тогда в самый раз. А если принять ещё 100гр. то и 12-14 град. будет нормально. Да не осветила наука ещё этот вопрос, а какая могла бы быть насчитана экономия на отоплении. Впрочем на практике обычные люди, а тем более врачи пользуются этими зависимостями, особенно когда температуру в помещении поднять не получается.

Может быть и так и народ заживёт как жили цари в своих летних или "зимних" дворцах: мёрзли зато какой размах, какая планировка, какая отделка, какой дизайн. Или нынешние домины и квартиры повышенной комфортности превратятся в Останкинские дворцы предназначенные только для показухи а не для жилья, а жить люди будут в архитектурных шедеврах типа Нью-Хрущёвки, где учитывая мизерное количество отапливаемых квадратов на одно обогреваемое тело будет не так накладно поддерживать комфортные условия.

Главное, что бы конденсат не выпадал. Я просто привёл примеры с толщиной стен, что бы охладить пыл тех кто расхваливает печное отопление, а то есть сторонники установки радиаторов не у наружных стен и под окнами а у внутренних перегородок. Они мотивируют это тем, что так ставили печи, что так меньше расходуется тепла на отопление и т.д. Оно конечно можно, но для поддержания хоть какого нибудь комфорта тогда нужно и дома строить как строили их при царях.

Зачем такие сложные эксперименты? Попробуйте дотронутся до оконного стекла в морозный день и Вы почувствуете, что оно гораздо холоднее чем когда на улице +10, хотя термометр может показывать температуру воздуха в комнате +24 в обоих случаях, а если у Вас на окне появится морозный узор то можно и так сказать, что температура внутренней поверхности отрицательна. Тоже самое происходит со стенами, потолком, полом, только там эти перепады не столь значительны, но учитывая их немалую поверхность влияют на ощущения жильцов не меньше. Что касается фанатов печного отопления то моё мнение дело не в печах, а в том, что когда отопление было только печное дома под него и строили. Между прочим когда царский чиновник получал служебное жильё, ему давали не просто жильё а жильё с дровами, дрова отнюдь не везде стоили дёшево. В дореволюционных домах стены около 1.5 м толщиной, на окнах ставни. Да в таких домах и без печки жить можно. Если же вернутся к обсуждаемому перепаду температур между стенкой и воздухом в помещении, то он пропорционален тепловому потоку идущему через стенку. А тепловой поток обратно пропорционален тепловому сопротивлению стены, а оно пропорционально толщине стены. То есть если стена в 3 раза толще, теплопотери через неё в 3 раза меньше и в 3 раза меньше перепад температур между поверхностью стенки и воздухом в помещении. Конечно цифры я несколько округлил.

Теплоотдача имеет не только конвективную составляющую, которую выше более менее обсудили и которая зависит от температуры и скорости движения воздуха, теплоотдача осуществляется также за счёт излучения. При этом определяющей температурой является не температура воздуха а температура поверхностей. А самые большие поверхности в помещении это ограждающие конструкции (стены, окна, пол, потолок), и если эти конструкции внешние то температура их внутренней поверхности отличается от температуры воздуха в помещении и тем больше отличается чем больше перепад температур внутри и снаружи ограждающей конструкции. Следовательно одним нагревом воздуха нельзя создать комфортных условий. Либо надо иметь очень хорошо теплоизолированные ограждающие конструкции, либо экранировать фольгой, либо надо компенсировать радиационную составляющую теплоотдачи. Компенсировать можно за счёт, тёплого пола, инфракрасных панелей, либо даже за счёт обычного радиатора но именно радиатора а не конвектора, причём радиатор должен располагаться у внешней ограждающей конструкции и быть открытым для обозрения а не прятаться за мебелью или шторами.

Вот есть интересная статья на эту тему:канализация.pdf

Будет явный перебор.

Насчёт пенополистирола по моему всё было ясно автору этой темы, а для вас могу привести следующие данные: "Максимальная и минимальная температуры эксплуатации, в пределах которых пенополистирол не меняет структуры и сохраняет свои свойства утеплителя, могут быть различными в зависимости от продолжительности их воздействия, например пенополистирол выдерживает кратковременное воздействие температуры 110 °С и несколько минут температуру 95 °С. В случае постоянного воздействия на пенополистирол высокой температуры ее величина не должна превышать 80 °С." На мой взгляд ,эти цифры весьма оптимистичны. Конечно, существуют пены, которые выдерживают гораздо большую температуру. Но как очевидец технологического процесса их применения скажу следующее: из пары компонентов, которые смешиваются при этом процессе каждый сам по себе химия химией, а результат во многом зависит от того, в насколько правильной пропорции их смешали. Что касается оболочек для ваты - это конечно хорошо, но вата это в основном воздух, а если верен закон Гей-Люссака то удельный объём пропорционален температуре. Температура ТА колеблется, а значит колеблется пусть чуть в меньшем интервале и температура изоляции, что означает что будет колебаться количество воздуха находящееся между корпусом бака и обшивкой теплоизоляции. А с воздухом, выходящим из под обшивки, будут вылетать самые мелкие и вредные волокна.

А если это другое помещение тогда всеми этими летучими и колючими придётся дышать.

Как это не будет? Будет. Автор правда не сообщил где расположен бак, используется только для отопления или и для горячего водоснабжения. Если бак стоит в помещении и используется только для отопления, то я бы не стал изолировать его всякими пенополи..... пусть и с рабочей температурой до 150 град, а также не стал изолировать его всякими кусачими ватами. Ограничился бы только металлическим кожухом и воздушным зазором. Ну может ещё использовал внутри кожуха алюминиевую фольгу, но чистую фольгу без всяких слоёв пенополи... или стекло.... Если тепло в отопительный период будет поступать из бака в помещение это не так страшно как если из изоляции будут в воздух помещение вылетать всякие летучие и колючие.

У водки температура кипения при атмосферном давлении свыше 90град. Если у Вас закрытая система то давление в ней выше атмосферного и даже кавитации на насосе не должно быть. Вообще не помню где я видел эту картинку, но вроде бы при отопление первых московских высоток тоже использовался спирт, хотя может это был только проект. Спирт не циркулировал в системе а был залит в небольшом количестве в радиаторы, так что бы покрыть проходящую внизу радиатора трубу с горячей водой. Тепло идущее от трубы приводило спирт в кипящее состояние, пары спирта конденсировались на внутренней поверхности радиатора и отдавали тепло стенке радиатора после чего спирт стекал вниз. Сделано это было по причине сильно высокого давления в системе отопления которого не выдерживали радиаторы. Думаю результат был такой же как во всех опытах со спиртом.

Я так понял при работе без насоса система функционирует за счёт охлаждения воды в верхнем лежаке. Опускаясь вниз эта вода приводит в действие турбинку. Но если всё это так хорошо работает то зачем Вам насос? Не жалко ли Вам тепла постоянно теряемого в верхнем лежаке на нагрев потолка или чердака?

Задача ТА накопить всё избыточное тепло выданное электрокотлом за ночь. Этого тепла тем больше чем выше температура на улице и чем ниже мощность радиаторов а следовательно и ниже их средняя температура. Рассмотрим пример: Теплопотери дома- 6 кВт Мощность котла - 18кВт Объём ТА -1500 л За 8 часов работы котёл выдаст 8х18=144 кВт*час тепла. Для поддержания температуры в доме радиаторы должны выдать 8х6=48 кВт*час тепла. ТА должен запасти 144-48=96 кВт*час тепла. Получаем разницу температур заряженного и разряженного ТА: Тзар.- Тразр.= 96*3600/(1500*4.19)=55 град. Прибавьте эти 55 град к температуре обратки добавьте запас по температуре на перемешивание воды в баке и какая получиться температура заряженного бака? Или Вы предлагаете и во время оттепели использовать ТТ котёл.

Выясняются интересные подробности. Конечно лучше было бы если с самого начала этой темы выложили схему системы отопления или хотя бы теплопотери дома. Если скажем Вы рассчитываете использовать электрокотёл только в ночное время, то ТА он сможет заряжать только при оттепелях, когда его мощность по сравнению с мощностью отопительных приборов окажется избыточной. Каким образом Вы будете регулировать мощность отопительных приборов, теми способами что я предлагал, одеялами накинутыми на радиаторы или ещё какими нибудь методами это Ваше дело. Но регулировать Вам надо именно мощность отопительных приборов вручную или какой либо автоматикой (возможно и с использованием датчика температуры наружного воздуха) , а ТА должен лишь аккумулировать избытки мощности, и зачем ему при этом знать какая температура на улице непонятно. Слишком много тепла при работе котла в течении 8часов Вы всё равно не запасёте, а если бы и запасли то котёл просто меньше бы работал следующей ночью.

Почему Вы считаете, что именно так максимальная температура теплоноситель в ТА должна зависеть от температуры на улице. Во время оттепели Вам нужна будет низкая средняя температура воды в отопительных приборах, что можно обеспечить различными способами: -уменьшением расхода теплоносителя (элементарный вентиль); - если в схеме два циркуляционных насоса периодическим включением циркуляционного насоса (прокачивающего теплоноситель через отопительные приборы) от комнатного термостата; - подмешиванием воды в с помощью трёхходового крана или какого нибудь навороченного регулятора. Вариантов много, какой выбрать зависит от схемы. Если рассмотреть, что будет меняться в температурном режиме бака при изменении уличной температуры, то это температура разряженного бака. Эту температуру можно принять равной температуре обратки. То есть, чем выше температура на улице тем ниже может быть средняя температура отопительных приборов и тем ниже температура обратки. Из тех цифр которые Вы привели, можно предположить, что мощности котла при -30 на улице хватит только на то что бы при круглосуточной работе поддерживать температуру в помещении, а для зарядки ТА запаса мощности у него нет. Плюс к этому, поскольку при такой температуре необходима высокая средняя температура отопительных приборов, то высокой будет и температура обратки то есть температура разряженного ТА. Таким образом даже если бы у вашего котла был запас по мощности в таком небольшом ТА при малой разнице температуры зарядки (скажем 90) и разрядки Вы всё равно почти ничего бы не запасли. Совсем другое дело при температуре +10: - у котла появляется большой запас мощности; - у ТА появляется большая разница между температурой зарядки(+90) и разрядки. - система может функционировать за счёт работы котла только в ночное время. Так что для вашего случая, если Вам самому будет лень включать и выключать котёл надо больше беспокоиться об автоматике которая решала: - включать котёл только в ночное время; - включать котёл в ночное время и полупики; - включать котёл круглосуточно. Что касается потерь тепла от нагретого до максимальной температуры ТА, то если он находится в помещении то это не совсем потери.

Есть отечественные котлы с баком из пищевой нержавейки. www.ergo.od.ua

А Вы посмотрите как рассчитываются электрические сети и прикиньте, что будет если все или хотя бы 10% потребителей последуют Вашему примеру. Особо интересные пункты я выделил красным цветом. Проектування електрообладнання об.doc

Автор этой темы по видимому тоже это осознавал, поэтому вместо того что бы поставить вопрос об экономической целесообразности применения альтернативных источников энергии использовал жупел энергосбережения. По моему, всё не так просто, не только с альтернативными видами энергии но и с традиционными. Например электросети не рассчитываются на то, что потребители будут ставить электроводонагреватели или кондиционеры и т.п. Поэтому применение альтернативным источникам энергии можно найти, но это требует больших умственных усилий.

Может проще будет закопать в этот котлован дом, правда желательно сверху насыпать не 1м грунта а 6 м, вот это будет действительно энергосбережение, и никаких солнечных коллекторов, тепловых насосов, ТТ котлов, только лампочки неоновые.