zmeuka

Нда. А барашка на пострадавшем прожекторе (с несветящейся стороны) зажарить можно, или только яичницу? А то у меня с прожекторами попроще уже наступило светодиодное будущее; раз уж речь идёт о тушке за $45 и лампе за $20, то им сам Тесла велел... Не дурацких поучений ради, а просто из фанатизма: сотня светодиодов-квадратиков формата 5050 стоит $10. Они относительно слабые (но, конечно, мощнее "обычных" круглых диодов, которые пихают куда не лень). Берём одноваттные диоды для лучшего теплового режима. Матрица 10х10 (с зазорами - около 7х7 см), собранная из них, потребляет около 100 Вт. Световой поток (угол 120 градусов) - 8000-9000 лм. Ваш прожектор, для сравнения, даёт 13000 лм. То есть, сунув туда диодов на $15, получаем ту же входную мощность и такой же световой поток при несколько меньшем разогреве и более простой обвязке ($10). Вот такое вот будущее. Пока только самоделкинское. Потому что, к сожалению, практически весь парк готовых светодиодных прожекторов на нашем рынке - адское говно, продающееся по принципу "дорогая модная игрушка". Разве что корпуса прикольные. Только вот начали встречаться хотя бы нормальные десятиваттники на правильных кристаллах, а не на россыпи кругленьких китайских неликвидов, а об уличных матрицах ("стадионный" свет 30 - 50 тыс. лм) можно только помечтать.

вдруг кому информация пригодится. 1. Про кнопки. Контакты в этих произведениях китаепрома выгорают часто. Кнопки, которыми комплектуются дешёвые удлинители - хлам. Но обычно у них есть плюс: чаще всего замена / извлечение кнопки не требует разборки удлинителя. Поддеваешь отвёрточкой - и она выходит (держится на недозащёлках). А дальше - как фишка ляжет. Часть китайцев кнопки паяют, часть сажают на плоских съёмных контактах а-ля автомобильные. Мне больше попадались съёмные, там вообще без проблем: снял кнопочку, сунул вместо неё нечто проводящее, понёс в магазин, купил по образцу такую же, поставил обратно - и всё без разборки и паяльника. 2. Про удлинители как зло, приводящее к пожару. Сейчас в любом хозяйстве - прорва мелкой техники с импульсными БП или просто "хвостами", мощностью по 5-10 Вт на единицу. Телефонные зарядки, какие-то диодные подсветки, вон у меня торчат ещё зарядки для 18650 и АА (фонари и фотоаппарат), колонки и прочие самобеглые тапочки для тараканов. И что делать в местах скопления такой техники? Сажать в стене траншею метровой длины и забивать розетками? Я поступил проще. Взял "сетевые фильтры" (в моём случае это был Sven, но похожие есть (ссылка устарела) - с отдельной ужос-кнопкой на каждую розетку. Обрезал хвосты, вместо розеток в стену поставил контактные коробочки - и навесил эти вот штуковины поверх. В ответственных местах разобрал и перепаял - убрал фильтронику и увеличил сечение подачи. Предохранители, конечно, оставил. Длинного и опасного хвоста теперь нет, розетки сидят на стенах плотно, я могу обесточить любое подключение, не выдёргивая. Например, для моей индукционной плиты (10А+10А, если что) это важно: у неё по причине недостатка фантазии разработчиков просто нет механического выключателя, и любой кот, пройдя по сенсорной панели, может подкочегарить забытую кастрюльку (хорошо хоть она без кастрюлек не включается). А так - после готовки щёлкнул розеткой, и ок.

Смотрел польские топки - до 5000 грн - как раз с дожиганием, поскольку угар и сажа в хозяйстве интересуют мало. Вполне дёшево - на порядок дешевле 5к евро. Рассчитать и рассверлить или собрать второй камерой приточно-дожигательную систему при желании можно и с совсем дешёвой кассетой за 3к грн - в общем, кроме как "сделай сам", её и не стоит рассматривать. Если только в этом дело...

А чем плоха закрытая чугунная топка а-ля "Эпицентр" при использовании её в качестве печной? Проштудировал несколько книг по печам - не вижу каких-либо принципиальных противоречий. Заодно получится с прозрачной дверцей - как бы камин, но отапливать помещение будет печным или комбинированным методом. Хреново может быть разве что с позиций нестойкости такой топки - ну, вдруг она умеет плавиться и утекать в подвал или там рассыпаться в порошок при засовывании дров треугольного сечения. Не сталкивался, не знаю, но печку-камин хочу. Пока рассматриваю конвективно-теплоаккумулирующий вариант, когда от покупной топки продукты сгорания улетают в расширитель, затем - в упрощённую кирпичную систему газоотвода на несколько каналов, а за ними - в прямой дымоход "от пола". Тяга в такой конструкции будет та ещё, куда ж она денется. Рекомендованный топкопродавцами вариант "прямой трубы" от топки в атмосферу как-то настораживает: это ж большая часть тепла уйдёт "в свист", как ни пытайся его отконвектировать от трубы. Рекомендованные другими продавцами убер-топки по 10-20 тыс. евро могу рассмотреть, если мне кто-то подарит 10-20 тыс. евро. Обещаю рассмотреть пристально, но деньги потрачу не на них. Что скажете?

Ага. Лишилось розібратися, де зручніше обговорювати теплоізоляцію. Ну це таке "повезло", як підфартило купити ноутбук з вайфай-модулем. Прив'язка до міста була одним з головних факторів вибору. Ясно, що багато хто з "садівників" на це не зважав, що хтось просто не мав з чого вибрати... Так, це лише план. Тим цікавіше - мене, як більшість божевільних математиків, менше цікавить задача, що має відоме рішення. Ага. По ділянкам за межами населених пунктів зрозуміло - там є прив'язки до якихось адрес (через юридичну адресу товариства та номер ділянки), але немає і не може бути реальних поштових-вуличних. По ділянкам в межах населених пунктів саме зараз котиться вал "переадресації" і вони отримують адреси. Скажемо так: якимось чином адміністраціям стали невигідними "безадресні" ділянки. Я не знаю, що саме це спричинило, чи якась сукупність навколозаконних актів, чи просто тренд - але воно є.

Для отримання поштової адреси - однозначно ні, не треба. Не лише жилий будинок може мати адресу, дачний теж, і навіть садовий. Тут найчастіше виникають глюки з відсутністю офіційних вулиць та адрес навколо - ні до чого прив'язати об'єкт, коли ділянка "сидить" посеред території товариства, з трьох боків - сусіди, а на фасаді - дачний проїзд, якого на плані міста ніколи навіть не було. В такому разі отримати адресу дуже складно - незалежно від того, чи входить земля до якогось населеного пункту, чи так зависла. А бувають і "прості" варіанти. Моя ділянка "для садівництва" має, крім кадастрового номера, адресу, прописану в акті приватизації (вул. Така-то, ХХХ, діл. YYY); це ще не поштова адреса будинка, але - я дізнався - саме пошту на цю адресу я можу отримувати у найближчому відділенні (біля метро "Славутич"). І як бонус - моя ділянка "стирчить" на реальній вулиці, між адресами 30 і 28. Точніше, хід вулиці виглядає як (28) - (садова ділянка) - (моя ділянка) - (30). Отже мій садовий будиночок після звернення до районної адміністрації матиме адресу 30-А (або яку я ще логічну придумаю в заяві). А звідки інформація, що садовий будинок не може мати поштової адреси? Об'єктивна реальність на Осокорках проти.

Мне для газобетона насоветовали вот таких: www.ukrbiznes.com/vizit.php?view_type=1&view_id=135821&val=9&i=49646 Во всяком случае, вбивается с закрутом, это да. В эпицентре оцинкованная винтовая 70-ка идёт что-то около 22 грн/кг. В вашем случае закрут пофиг - усилие будет на срез шляпки, а не на выдёргивание. Но в силу паропроницаемости ГБ оцинковка смысл имеет.

То есть, таки могу спокойно говорить о рабочем килограмме, "слегка округляя" нагрузку (а то ещё утяжелители на стену прикреплю вроде минеральной ваты). Это хорошо. Тогда склоняюсь к лёгкому ленточному варианту - матрёшке, не связанной с фундаментом опор. p.s. сайт avp-bud что-то не сайтится.

В общем, я голосую за стальные разжимающиеся дюбели с резьбовыми шпильками, вставленные на 80-100мм в газобетон.

Ну, при переносе кирпичной перегородки любая перевязка вылезет боком, вопрос только - каким. И придётся "перепривязывать". И в таком случае вообще стоит говорить только о дюбельной врезке - не вмуровывать же пластины или сетку по всей стене на случай, если туда захочется перенести перегородку. Может, имеет смысл тогда задумать минимальное количество "непереносимых" капитальных перегородок, а остальные сделать рамными? Ну не ДВП, конечно - взять OSB в 12мм, два листа, между ними рама из бруса 100х50... По устойчивости к влетанию головой вряд ли будет хуже кладки вполкирпича, которую можно разбить "с ноги". А если речь идёт о кладке в кирпич, то устройство такой перегородки с прицелом на перенос больше смахивает на мазохизм.

Реконструирую старую постройку - в "раздетом" виде представляет собой 7 плит ПК 5900х1200, лежащих на двутавровой разгрузке, которая пакует каркас из бетонных столбов. Которые сидят в ленточном фундаменте, который по периметру уже плит сантиметров на 20. Вся конструкция стоит так около 25 лет, горизонт не потеряла ни по одной стороне - всё ровно без перекосов, фундамент надёжный, грунт песчаный на хорошую глубину (Осокорки). Этот каркас можно оставить "как есть" - разве что разгрузку поправить, антикор дать и всё такое. Но опирать на него что-то тяжёлое сверху не вижу особого смысла - да, теоретически прочности хватит, но пускай запас ещё больше будет. Хочу обнести первый этаж стеной из газоблока, опереть на стену хорошие такие деревянные балки сечением 200х200 по периметру, а на них - с весьма условным опиранием на перекрытие - каркас второго этажа "слегка мансардного" типа из такого же бруса. На нём - простая двускатная крыша, OSB/стропила/изоляция/металлочерепица. Собственно, вопрос расчёта нагрузок. Под стену нужен свой фундамент: нынешний, как я уже писал, находится "внутри" плит перекрытия. Можно: - залить поверх него сплошную относительно тонкую плиту, сделав отмосток наружу где-то 60-70см; - пустить ленточный фундамент вокруг (под стену) и залить совсем тонкую плиту, изображающую перекрытие пола; - пустить ленточный фундамент вокруг и никак не бетонировать сверху. Пока я склоняюсь к варианту "накрыть старый фундамент рубероидом, сделать вокруг ребро жёсткости и залить плиту поверх". Такой себе плавающий фундамент с рёбрами жёсткости, сидящий поверх старого, но жёстко не связанный. Нагрузка на периметр: 2.5м газобетонной стены плотностью 500 кг/кубометр = 125 грамм на кв.см. 4м (высота наивысшей точки) сплошного дерева плотностью 400 кг/кубометр = 160 грамм на кв.см. Итого пессимистическая стеновая нагрузка = до 0.3 кг/кв.см. Это как-то, мягко говоря, немного. Но даже если я разделю на периметр вес кровли и добавлю его (и всё это без учёта частичного опирания на существующий каркас), всё равно получается не больше килограмма на квадратный сантиметр. Вот и вопрос - я где-то чудовищно обсчитался или действительно нет смысла заводиться с особо суровыми рёбрами жёсткости?

Обратите внимание: вам посоветовали СКВОЗНЫЕ шпильки-анкера. Это будет держаться - голова с шайбой снаружи дома, шпилька проходит сквозь стену и приваривается к арматуре перегородки. Разорвать блок газобетона таким "гвоздём" - не самая простая задача.

Вообще при стыковке кладки из газобетона с другими стенами - и тем же кирпичом - рекомендуют оставлять деформационный зазор. Годится, скажем, приклеить ленту полимерного теплоизолятора-пенки (тьфу ты, забыл название - короче, относительно мягкая штука для заполнения швов и стыков, типа пенополиэтилен). Но по реальным домикам - многие стыкуют кирпич и ГБ "наглухо", без зазора, и не парятся. И не трескается ничего - в принципе, у небольшого дома деформационные нагрузки попросту не те. А что будет лет через 20 - не знаю. Что до перевязки: готовую ГБ стену вы можете на нужной высоте сверлить и вставлять на глубину от 80 мм распорные дюбели под резьбу, ввинчивать туда шпильки и перевязывать как угодно: хоть арматуру варить, хоть уголки прикручивать (один из методов для деревянных щитовых перегородок). Конечно, лучше сразу какую-то арматуру или перфорированные оцинкованные пластины вставлять - три ряда особой погоды не сделают, вставляйте себе выше. Пластины хороши тем, что их легко гнуть зигзагом при серьёзной нестыковке высоты ряда, и они при этом помещаются в зазор (лишь бы гнутых не слишком много было).

Ерундовый у меня объём для начала, навскидку до десятка перемычек всего (дом в полтора этажа - верхние окна перемычек не имеют). Вопрос "на вырост", поскольку не последний дом. Через три недели будет расчёт по блокам, тогда договоримся насчёт нескольких десятков кубометров - заодно и с перемычками.

Думаю дополнительно всё равно "доутеплять" снаружи весь дом. Не потому что доверия нет к теплоизолированности газобетонной стены, а потому, что много - не мало. Но да, в основном U-конструкция меня смущает спрятанным перекосом в сторону обычной балки. Эстетически - гут, выглядит как ряд блоков; но кой смысл мне в эстетике, если оно под бутербродом и сайдингом будет?

Так вот же готовые: (ссылка устарела) - как я понимаю, технология та же, с U-блоками, только армируются и бетонируются они на заводе. Но в прайсах поблизости пока не увидел - не из Одессы же их тащить. Блоки Aeroc всем устраивают, просто рассматриваю варианты. Грубо говоря, если можно воспользоваться готовым решением, незачем делать перемычки на площадке и лепить опалубку в каждое окно. Бетонирования и так хватает. Технология "поточного производства" уже освоена - льём сразу шестиметровые, прокладывая картон через сколько надо U-блоков, затем вынимаем картон и обрезаем арматуру, получая несколько перемычек.

Отметил, что у людей, проживающих в Чернобыльской зоне, регистрация всё-таки стоит. Причём даже без указания населённого пункта! Видел паспорт с регистрацией типа "Киевская область, Вышгородский район". И это - не какой-то беспредел за взятки, их "сверху" так зарегистрировали. Так что нюансы есть. И "регистрация на участке" тоже есть - через задницу с доказыванием того, что это - единственное место проживания. Понятно, только для участков, имеющих адрес.

Для перекрытия оконных и дверных проёмов. Вроде бы кто-то выпускает готовые армированные ГБ перемычки, но пока я их как-то не нахожу в прайсах (Киев). Aeroc предлагают U-блоки для фарширования перемычек самостоятельно. Получается армированная балка из тяжёлого бетона с надетыми на неё U-блоками. А что, кроме эстетики и теплоизоляции, пострадает, если положить на проём из ГБ обычную бетонную перемычку с перевязкой не менее чем в полблока? Или, скажем, взять перемычку 8ПБ сечением 120х90 и надеть на неё U-блоки вверх тормашками? Две перемычки 8ПБ с подрезанными Т-блоками?