4vk

Цоколь: Как Вам посоветовал B.S.V. - цоколь утеплить в первую очередь. Голая стена сводит к минимуму вашу теплоизоляцию и дает эффект ветра из розеток - стена охлаждаясь находится между слоями утеплителя - наружний ППС и внутренний ППС, последний очень зря туда вставлен так как дом и без него хорошо был бы изолирован, но он уже там и Вам не один я об этом говорю (пишу). Трогая стену, "гладя ее по обоям" вы ощущаете что она теплая, но теплый только слой пенопласта/гипсокартона, а стена промерзшая. Так же Вам посоветовали утеплить цоколь ЭППС (Экструдированный ПеноПолиСтирол)- это в принципе правильно, но дорого и не такой уж плюс, проще ППС 25й или 35й плотности - как у вас и делается (не знаю в какой плотности). Отмостка: узковатая она, но не надо ее переделывать, она есть и это хорошо (у меня и такой не было в течении 5 лет эксплуатации дома), когда дело дойдет до двора помните что не плохо было бы отмостку расширить - будь-то тротуарная плитка или заливка бетона и если это будет тротуарная плитка то не надо ее лепить к уже существующей отмостке, а ложить сверху цельным слоем. Дымарь: Дымарь прикольный... без ревизии.. Но Вам уже написали что необходима ревизия и чистка дымаря - почистите хотя бы колено и горизонтальную часть. При высоте дома в коньке 10м, дымарь 8м. В идеале дымарь должен быть минимум на пол метра выше самой высокой точки крыши. Каков диаметр дымаря ? Какой минимальный диаметр и высоту в этом диаметре рекомендует производитель котла ? Кухонная вытяжка - да, именно кухонная принудительная вытяжка - есть ли у Вас и какой производительности ? Кухонная вытяжка может создать обратную тягу при затухающем котле или работающем в режиме тления. Отсюда дым в доме, котельной и т.д (как вариант и проблема имеющаяся у меня - вытяжка 900 кубов в час). Дымарь из нержавейки - забудьте и никогда не думайте. 1. Это дорого 2. Это не долговечно 3. Если сравнить долговечность и цену, то это очень дорого. Этой осенью выкинул нержавейку, труба внутренним диаметром 200мм. Снаружи 7 метров двухстенной утепленной и внутри дома 3м одностенки. Одностенка была как решето - как побита иголкой. Не вникая в подробности про образование сернистой кислоты в трубе и т.д. Плюс на конце трубы был установлен поворотный флюгер - Вся эта радость стоила около 1500 зеленых мертвых американских президентов. Огромное удобство это монтаж, пожалуй на этом плюсы закончились Ваш дымарь 10,5 м = 150 рядов кирпича при кладке ряда в 5 кирпичей, внутренний размер протока 12,5смХ25см на весь дымарь 150*5=750штук*3грн=2250 грн + 2250 грн работа + песок, цемент, привезти, разгрузить 1000 грн + поштукатурить дымарь 10.5 кв.м*50 грн =525 грн Итого 6025 грн. Это из разряда поставил и забыл, а не нерж. которую через 5 лет надо менять полностью или менять частично. Дымарь прислонить к дому и прорезать в свесе крыши отверстие для него и не надо лепить и городить... ессно он у Вас есть, но то что есть это печаль. Чердак: Непонятно что и сколько - если кинете того же но до 20 см будет норма Тут недавеча меня журили за утепление моего чердака, но хозяин барин и на вкус фломастеры разные. Пол чердака Вам утеплить надо обязательно - это барьер для предотвращения нагрева чердачного помещения и выдувка его на улицу, но в Вашем случае у Вас крыша уже подшита и конечно не факт что все щели пропенены, а надо бы и если на чердаке свистит ветер то это знак о том. Я в добавок утеплил еще и крышу. Дом: стена 20 см это нормально. Это не идеал но пора уходить от советских стандартов. 20 см достаточно. При утеплении внешней стены ППС даже в 5 см теплопотеря дома уменьшается до 0,5 Ватт/м.кв/К - почти в пять раз падает по сравнению с неутепленным. Но утеплитель внутри дома на стене - по мне это пустая трата денег и зло - ИМХО. Посчитать можно (ссылка устарела) и Здесь Кладка Вашей стены на растворе со щелями, углов нет - не растраивайтесь это издержки производства - дом у Вас уже стоит и с этим поделать вы ничего не сможете - а вот правильно утеплить сможете. Я сам купил дом который простоял 25 лет и в нем никто не жил и каково было мое удивление когда посбивали штукатурку внутри дома, а там кладка на 3-4 см глины с песком, причем саму глину забыли положить Штукатуры ровняли мне углы и вертикаль штукатуркой (получилось штукатуры-штукатурили... ) - доходило и до 10см штукатурки и все равно есть углы развернутые а есть сложеные Батареи: Как по мне должны быть с термоголовкой регулирующей температуру в помещении и перекрывающей подачу при достижении онной - если позволяет система. иначе отбор темпла батареями и потери дома заставляют котел работать на максимуме - постоянно, но Вам это пока не страшно так как у Вас и так теплопотери превышают или равны подводу тепла. Гараж: Ваше зло. Машины я так понял у Вас нет. Не плохо было бы закрыть ворота гаража изнутри изоляционным материалом, не сами ворота утпелить, Вы это сделали и это плюс, а проем ворот завесить одеялом, клеенкой и т.д. - отсечь движение воздуха извне вовнутрь и наоборот. Входная дверь: Ну Вы и сами про нее знаете. И я надеюсь у Вас есть прихожая - иначе нужна вторая дверь - тамбур Второй этаж: Как я понял он временно не жилой и отопления там нет, а надо бы, хотя бы поддерживать там температуру которая позволяла бы находиться на первом этаже в комфорте - теплый воздух идет вверх и это для Вас не секрет, поэтому Вы и так греете второй этаж- малой мощностью батарей первого этажа - косвенно. Котел: На нем уху наверное хорошо варить на улице Я понимаю что Вы хозяюшка и при выборе котла руководствовались его функциональностью, а тот кто Вам его продавал Вашей доверчивостью и когда он сказал что он помимо прямых функций нагрева дома еще и выполняет функцию плиты - Вы решили, да, это мой выбор это же два в одном - плати за один бери два... Но он не сказал что эта функция сделана в ущерб другой а именно его прямому предназначению, а возможно Вы ему сказали что котел будет стоять не в подвале а в доме, ну и заодно будет греть комнату в которой он стоит. Но вместо этого он греет Вам подвал... Как вариант заизолировать верхнюю часть - есть множество негорючих материалов, но, все они не горючи до определенного времени и при нагреве все равно будут вонять и усаживаться - это решение так, временное, дотерпеть до конца сезона. Но как вариант положить лист жести, на него кошму или огнеупорные кирпичи и укрыть кошмой - таким образом отсечь/отразить тепло передаваемое в подвал и вернуть хоть часть в котел на нагрев воды/теплоносителя (фритерм или че у вас там), можно и кошму прямо на плиту, она не горючая, но не самая полезная а уж тем более при сильном нагреве. Циркуляционный насос стоит на подаче - насос он на то и насос чтобы перемещать жидкость, но ему легче жидкость брать из обратки стекающую вниз и толкать ее в котел, а не брать из котла и толкать в тонкую трубу и наверх. Так же и расширительный бак - кстати какое у Вас давление в расширительном баке ? Расширительный бак лучше ставить на обратке и после него насос. В ситуации когда бак стоит на выкиде/подаче насоса, то он теряет часть энергии на набивку бака (на сопротивление мембраны бака) а потом на то чтобы воду толкнуть дальше. Но с этим всем можно жить - жить невозможно с такими тепло-потерями дома с 23 градусов до 9 градусов за 10 часов. ИЩИТЕ куда убегает ваше тепло!!! у меня с 29.12 по 03.01 не было электричества и дом остыл с 23 до 17 и дом утеплен как и у Вам 5 см ППС, правда только снаружи и он далек от идеального термодома. У Вас очень огромное желание сделать что-то хорошо, но когда Вы пишите что приехал к Вам форумчанин и Вы нашли что пена совсем не пена а решето и это банальная вещь которая должна была сразу заделаться и я не удивлюсь что у вас в подвале окажется окно открыто или не пропенено и через него сифонит... ну как-то так - без укора. А электрокотел - берите, с ним Вам будет легче, но что-то мне подсказывает что какой-то дядя Вася, Вам, уже сделал предложение и Вы, никак не можете решиться - а предложил он вам сделать самодельный котел в виде трубы с ввареными в нее ТЭНами или вварить в ваш котел ТЭНы... кто-то же предложил Вам купить Ваш ОГОНЁК с плитой сверху на дом в 200 квадратов или сколько у вас будет ? Как бы там ни было в межсезонье он Вас выручит, а в лютую зиму в паре с Огоньком согреет если к тому времени Огонек не будет заменен на КРЕМЕНЬ и будет этот кремень эксплуатировать и строить дом и Вас сразу перестанут волновать вопросы стройки и начнут волновать кулинарные рецепты Лето-2015 А пока что, утепляемся и перестаем греть улицу, подвал, гараж ищем куда бежит тепло. Все выше изложенное исходя из личного мнения, сравнения, жизненного опыта и ошибок - как моих так и друзей, а по простому ИМХО. Абсолютно не претендую на ордена или сравнение высказанного с теориями строительства, отопления и экологии.

Та купите Вы уже электрокотел Походу Вы из тех женщин которые уже решили, но необходим совет мужчины - так для галочки Вы не только в этой теме спросили... Если дама хочет, то мир перевернет. На Ваши 100 квадратов не хватит 4,5кВт полноценно обогреваться в жесткие минуса, но температура в доме не будет падать до предельного минимума когда из трусов из-за дрожи выпрыгиваешь. И будете подтапливать дровами как Вы и делали ранее, но ночью котел будет греть дом, вернее поддерживать плавное падение температуры - это я про минус 10 за бортом говорю. Котел будет держать градусов 40-45, но если дом утеплен то будет и 50-60. Купите котел с возможностью расширения мощности ( в разумных пределах) - всяко бывает и на вашей улице будет праздник и раздача дополнительных килловат для подключения. Но Вам однозначно будет легче с электрокотлом, если потянете финансово. Если будете брать украинского производства или СДВ ( Сделано Дядей Васей ) - помимо всего прочего на что будете обращать внимание -это еще низкошумные контактор(ы), особенно если котел будет стоят где-то в доме, плохие контакторы клацают так что мало не покажется. Ессно их можно поменять после покупки самому, но это дополнительные 200-400 грн/шт. Моя предыстория покупки электрокотла такова - празднование НГ затянулось на несколько дней и третьего или четвертого января я вспомнил что последний раз подкидывал уголь 31-го декабря... потрогал батареи - они теплые, мне не холодно - тут не ясно то ли жена, то ли алкоголь грел. Пошел я посмотреть в чем там дело и почему мой угольный котел стал такой сверх экономный, шел с опаской, думал может он уже начал сам уголь производить ну в общем, пришел я, увидел картину - котел потух, причем давно, но теплый. Оказалось что бойлер все это время грел дом (бойлер косвенного нагрева - греется от ТЭНа и змеевик от ТТ котла). Температура воды в системе была 40 градусов, за бортом +10днем и +3+5 ночью. В бойлере установлен ТЭН 2кВт. Это так для размышления. Поэтому берите и если есть возможность и финансы, то возьмите чуть больше мощность - к примеру днем будете ограничивать мощность котла для того чтобы пользоваться другими электро приборами, а ночью будете пускать на всю или на полную ( допустимую) мощность вашей сети. Так же учтите что это в этом году 1кВт/час за 24 копейки, планируют в 4 раза поднять... это слухи, но слухи о поднятии цен никогда не проходят бесследно и безболезнено.

Не понял вопроса. На чердаке не живем, используется по старинке для хлама - очень нужного, который очень жаль выкинуть На чердаке имеется два окна... но не могу понять что вложено в понятие вентилируемый чердак...

Неутепленный чердак это 10-30% теплотерь от всего дома, ранее когда чердак не был утеплен просыпались с заложенным носом. Утеплил и крышу и пол так как крыша двух-скатная с одним из скатов в двух уровнях. Крыша это защита от внешнего мира а пол это предотвращение нагрева помещения чердака - который имеет 110 кв.м. как-то так в двух словах. Кто к чему привык, я люблю потеплее и по дому хожу в шортах. Главное что я вписываюсь в выделенный лимит электро-энергии и оплачиваю её - о чем собственно и тема, а температура это дело лично каждого. Тем более в доме маленькие дети.

Дети ночью раскрываются и мерзнут, а укрываться им лень или не охота. Значит не мерзнут скажете... может и так, но младшей год и поэтому еще не понимает что надо одеяло натягивать, ложили одетой спать... но потом решили поднять температуру в доме во время сна. За ночь дом прогревается и днем остывает до 20,5, далее поддерживается котлом - так посчитал правильным. Еще одна причина -планирую установить двух-тарифный счетчик - накатываю расписание работы котла и проверяю как будет днем, но думаю что когда будет двух-тарифный счетчик то ночью буду ставить 25, чтобы минимизировать включение котла днем. С 29.12 по 01.01 не было электричества, дом остыл до 17 градусов, в доме никого не было - т.е.входные двери не открывались. у товарища была утеплена только крыша и эффект был минимальный и он утеплил еще пол, я решил утеплить и пол и крышу - чтобы не делать два раза... дом у меня стоит открытый к северному ветру и выдувает на ура. ранее температура на втором этаже была 20 градусов, а на первом 22, после утепления - на втором 23-24 и на первом 22

как узнаете, отпишитесь пожалуйста о результате и если есть ссылка или номер нормативного акта который предусматривает расширение мощности. суть да дело. сам нашел: «Про электроэнергетику» ( 575/97-ВР ) стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012 } судя из данного закона стандартное подключение это до 160 по третьей ступени. Мы какая ступень ? Почему с НГ свступили изменения если они вступили в силу с 2013 года... а именно этот пункт изменен 22.06.2012

Интересен вопрос, так как у знакомого дом 3 года без электричества - садовое общество. а по-подробнее можно ?

Котел Dakon Daline PTE 14, 14 кВт, водяных теплых полов нет, установлены аллюминиевые радиаторы.

Дом 180 кв.м отапливаемой площади, дом утеплен ППС-25 50мм, крыша - минвата 150 мм, пол чердака - минвата 150 мм, 21.11.14-21.12.14 счет за ЭЭ - 4800 кВт/ч, в доме все на электричестве - газа нет. Для ориентира - летом расход 650-750 кВт/ч в месяц. В доме 3ф, элетро тариф для отополения. Отопление через комнатный програмируемый термостат, вечером 22, ночью 23, днем 20,5. За день температура обычно опускается до 21. В прошлом году в неутепленном доме расход при температуре за бортом от 0 до минус 5 был около 200кВт/ч в сутки, если температура ниже 5, котел работал нонстоп при выставленной температуре воды в котле 60 она была 35-45. Вопрос к "счастливым" обладателям двух и трех-зонных счетчиков. Данный счетчик имеет возможность сохранения и отображания нагрузки за некоторый период времени или онлайн ?

Я чет юмора не понимаю, наверное я не в теме... Потек внизу топки около колосников, там теперь решето. Обогреваю электричеством Dakon Daline PTE 14 и сейчас он дАроже всех норковых шуб так как один источник тепла.

Люди всегда видят только то, что они хотят видеть и преподносят это как истину...

Коломойский - это ,Вы ?

Dakon Daline PTE 2... возможно я ошибся и ТЭНы подкючены треугольником, так будет более логично когда ноль только как управляющий, но почему то у меня отложилось в памяти что звездой, я звонил в службу поддержки и инженер Дакона говорил про звезду. В общем смысл остался тот же - при включении любой ступени котла он равномерно грузит три фазы и это было подтверждено сервисом Дакона и опытом эксплуатации - вопрос стоял в связи с наличием у меня 3ф дизель генератора на 3х8кВт который будет установлен. ДГ не любит перекоса фаз, максимально допустимый перекос 30% Кто-то тырит, да у нас пол страны если не больше тырит электричество и делают они это не от хорошей жизни и не по привычке. Я ни коим образом не поддерживаю хищения, но есть монополист который устанавливает свои правила и делает то что хочет, они же эти монополисты и позволяют эту электроэнергию воровать... это лирика и оффтоп. У меня с электричеством схожая проблема, зимой на одной фазе 170 вольт и по утрам и вечерам падает до 145 ( знаю так как стабилизатор вырубает подачу на этом пороге), на второй фазе 190 и третья загадочная на которой напряжение может меняться волнообразно со 120 до 180... стаб ессно сходит с ума, но может и быть стабильным в пределах 175 вольт, а все почему, а потому что кто то химичит. Но я плачу за 220 В и 50 Гц, т.е имеем что, что государство в лице облэнерго обворовывает меня и никому кроме как мне до этого нет дела, опять лирика... но я наматываю свои 15-20 МВт/ч в год и молча оплачиваю счета... я му-му или лох...или я вижу что ничего не доказать - ты хорош до тех пор пока несешь деньги. В стране где воруют чиновники воровать будут все и каждый в меру своей жадности или распущенности. Как всегда - начали за здравие, закончили за упокой вернемся к теме эл.котла.

Я, в общем-то про дымоход писал - вы же не телепат, поэтому я без претензии... А обратка, хз, никогда не заморачивался какая она. По поспорту производитель рекомендует держать температуру в котле не ниже 65 градусов, так и делал три-четыре года, потом последний год или два эксплуатации ставил 50-55 гр так как кроме расхода угля никаких прелестей не замечал а котел как коржами сходил так и продолжал - это я про ржавчину. Котел потел только при розжиге и все. Есть смотровые окошки через которые можно контролировать процесс горения и "потения" А смайл после слова " Будерус" поставлен правильно ? Если да, то в чем подвох в Будерусе ? У отца и тестя 12 кВт Будерус, во время покупки они были дешевле Дакона. У меня нет гараж поэтому несчем сравнивать, машина 7-й год ночует на улице и в жару и в мороз, единственное что хочу сделать - навес. А гараж просто обязан быть и не для того чтобы там гнила машина, а должно быть свое пространство где можно ударить себя молотком по пальцу или попить водки с друзьями с матюками и сигаретами Конечно за ненадобностью гаража у меня строится сауна, но это к выбору котла не относится. PS. Кстати Harvia это дочернее предприятие Tulikivi или проще удешевленный аналог того же производителя.

Дом 180 квадратов +.... котел Dakon Dor 25 max WCL, мощность от 7 до 27кВт, полная загрузка 4,5 -15и литровых ведра, подкидываю раз в сутки по два ведра, три раза в день надо прийти протрусить шлак - с помощью рукоятки которая вращает поворотные колосники. Отбор тепла у котла такой что труба нагревается максимум до градусов 50и (это когда котел вошел в режим). Горячая вода греется в бойлере косвенного нагрева Дражица, у меня бак на 100 литров, нагрев электричеством и от ТТ котла через трех ходовой клапан с термостатической головкой ( покупается отдельно, цен не помню), котел с маркировкой WCL (WT- в котлах нового образца или поколения) - имеет встроенный охлаждающий змеевик с термостатическим клапаном который подключается к водопроводу (клапан покупается отдельно). Расход в морозы и в межсезонье - 1,5-2 ведра при температуре за бортом до -5-10 и если ниже то примерно 2,5 ведра ( объем ведра 15 литров). Это замеры прошлого года - дом и чердак были не утеплены, стены 40 см ракушняк, крыша черепица без пелены ( подшивки), так же с установлеными термоголовками на каждой батарее, на термоголовке 5 делений, выставлено в положение 3,5 ( примерно 22 гр в помещении), если термоголовки ставить в положение 5, то расход угля 4-5 ведер в сутки. Котел у меня отслужил 4 или 5 сезонов, в этом сезоне так и не разжег его - он потек, прогорел или сгнил не знаю, НО - подвал где он установлен топило три раза и отмостки ( вроде так называется) вокруг дома не было, подвал был сырой и даже инструмен там ржавел... у кума такойже котел- он его мне и посоветовал, работает до сих пор уже 6-7 сезон, а его соседи которые ему посоветовали ( вот такая цепочка ) купили такой же только на два года раньше и у них тоже все в поряде - у них у всех правда 12 кВт. Почему у меня прогорел/прогнил... хз грешу на влагу, реально когда чистил дымарь из приямка доставал просто жидкий ил или мокрую сажа. Ну и пару раз забывал на лето почистить котел... ну такой я рас3.14здяй... реально дома бываю не всегда а жене не до котла и не женское это дело чистить котлы. Котел брал для блондинок - чтобы засыпал угля и все, приходи и подкидывай. Так и получилось. Термоголовка настраивается один раз и выставляешь температуру воды в котле и цепочка открывает и закрывает поддувало в зависимости от температуры воды в котле. К циркуляционному насосу прикручен ИБП. Котел разжигаю в октябре и тушу по мере засоряемости - примерно раз в 2-3 месяца ( журнал мурзилка который прилагается к котлу настоятельно рекомендует делать это раз в неделю или две). Работает котел в связке с электро котлом - в межсезонье и ТТ в морозы, Электро котел 14кВт, в прошлый год при минус 5 работал нонстоп и температура в доме плавно понижалась, в этом году - дом утеплен 5 см пенополистирола и крыша утеплена 30 см минваты (15см пол чердака + 15см крыша) электрокотел при минус 16 за бортом держал 22 градуса при выставленных 23 в доме - за неимением в данный момент ТТ греюсь электричеством, намотал 4800 кВт в месяц - это за период 21.11-21.12 Был в поиске нового ТТ котла, но остановился на том же, той же мощности, только хочется теперь Бош Дакон, Бош, Юнкерс, Будерус - это все Бош Термотехника, только делается вроде в разных странах ( вроде...) Смотрел пеллетники, но цена пеллет и самого котла както не улыбает еще и пеллеты надо складировать в сухом месте, у знакомого шведа тепловой насос - наматывает примерно 1500кВт в месяц, но я не понял круглый год или в период отопления - он такой же завсегдатай дома как и я, он вообще платит раз в три месяца... у него стоит Тепловой Насос IVT со скважиной 80 м с замкнутым змеевиком водяного контура и камин Tulikivi, но цены там не гуманные вообще - котел 10 и более евреев и камин 3 и выше, греет он только комнаты в которых живет он или дети, если уходят отопление отключает, зима там посуровее и сказки о 400 гривнах в месяц походят на сказки - а может и нет, но надо хотябы иметь мужество чтобы отдать больше 10ки евро за ТН сразу... я слабак Котел брал из расчета 1кВт на 10 кв.м - это усредненные данные с теплопотерей дома 1Вт/кв.м ( к слову теплопотеря стены утепленной 5 см пенополистирола - он же пенопласт стает 0.5 и это применимо как к стене 20 см так и 40) плюс пару килловат на нагрев воды - если используется косвенный бойлер. Теплового аккумулятора у меня нет, наверное не плохая вещь, но с угольным котлом не вижу смысла, хотя на вкус все фломастеры разные. По поводу греть или не греть гараж - потолок утеплен где ? Имеется в виду крыша или потолок гаража/котельной - если последнего то по логике переохлаждаться пол не должен, но будет перепад тепмературы у двери из гаража в дом и если дверь деревянная то она через год два попросится на замену, есть ли там тамбур или сразу вход в жилое помещение.... у меня подвал не обогревается, тепература в нем градусов 15-18, в углу подвала бункер для угля а над ним отапливаемое помещение, перекрытие - плиты, над бункером реально пол холодный, если загрузочную дырку в бункер закрыть то терпимее, но все же разница чувствуется - поэтому накатал теплый пол там ( элетро). Как по мне поставить туда пару батарей с термоголовками и прикрутить их на мимнимум и поддерживать температуру а за ненадобностью всегда можно их отключить. Ессно это 2-4 батареи по 10 секций (я про аллюминий) стоимостью 100 долларов каждая, но лучше когда можно отключить, другое дело когда отключать нечего... или организовать подогрев пола сверху - хотя это дорого, так как снизу будет постоянный отбор тепла. А теплый гараж это же мечта, утром сел в теплую машину, вечером попил в гараже пиФФка, если пиФФка было много а сил так мало то и не страшно там перекимарить без боязни простудить что-то важное и ценное. У меня гаража вообще нет, поэтому я не парюсь и пиво пью в доме.