FreeFlyIng

Создавал тему по тепловым насосам, но думаю что подача 50 градусов в батареи не решит мою задачу без тёплых полов.

Имеются вводные:

дом 135 кв.м. жилой площади + 67,5 кв.м. подавала., утеплен средне или средне-плохо (задут утеплитель 7см (эквивалент пенопласта) в колодцевой кладке, чердак хорошо утеплен, цоколь совсем не утеплен, основное место холода - подвал в котором +8 ...+12 зимой, и он даёт холод в кухне и зале на первом этаже снизу)

В доме раньше стоял твердотопливный котел на уголь Drewmet MJ3, 1.5 ведра антрацита грели дом сутки. Подвал был теплый и пол на первом этаже имел температуру +18 - +20. При твердотопливном котле подача температуры в батареи была 65-70 и в доме было +22-+24, так как батареи были +65 и с подвала снизу шло тепло в пол первого этажа.

Сейчас греюсь электрокотлом.

При температуре на улице 0 +- пару градусов сейчас в доме температура +20... +21 при условии, что в электрокотле выставлена подача +55...+59. Правда сейчас не все радиаторы открыты (в туалетах закрыты маленькие радиаторы 2 шт., в коридоре на 4-5 кв.м. закрыт 1 радиатор, также две комнаты по 16 кв.м. не грею вообще , там по одному радиатору большому.

В таком режиме как сейчас электрокотел потребляет 4квт/час.

Есть 3 незадействованных больших радиатора в холодных комнатах (2 спальни и 1 коридор), 2 закрытые радиаторы в 2 туалетах.

При включении данных точек - будет не менее 5квт/час расход.

Ближе к вопросу: хочу вернуться к твердотопливному отоплению, но с комфортом, так как тарифа день-ночь нет и есть перспектива роста тарифа электроэнергии минимум выше 2.5 грн/квт

Присмотрел Kronas Mini 5k. Там бункер 90кг на пеллеты, горелка факельная.

kronas.ua/all/kotli/automat/52-mini-5k.html

Кто что скажет, если поставить батарею в подвале дополнительно, в какой расход смогу вписаться?

Что кто скажет о данном производителе котлов. Или лучше сразу искать не украинского производства котёл???

Можно ли вписаться в 4.5-5.5 тонн пеллеты в сезон?

Скоріш всього там стара гравітаційна система яка перероблена під електрокотел, не буде вона нормально працювати з ТН.

Електрокотел працює на половину потужності (4 кВт) що на 135 м кв замало для середньо утепленого будинку. Пелета не буде дешевше за електрокотел, ще й плюс потрібно купити сам котел і змонтувати.

ПС за сухий склад для пелет не забуваємо.

РРС а чи не утеплити стелю підвалу для початку.

Є ще варіант ТН+ електрокотел, що буде догрівати до +60 - +65, менше споживання і резервування, але витрати на організацію вищі.

По фатку:

Система не гравітаційна.

Тариф 2 грн/квт (садовий кооператив, прямого договору немає), витрата 13-15 тис.квт. за опалювальний сезон.

За усіма розрахунками і калькуляторами пелети має йти 4.5-6 тон (або дерево або соняшник).

При запланованому подорожчанні електроенергії на наступний опалювальний сезон на 30% та можливому відповідному подорожчанні пелети - рентабельність й різниця між електроенергію та пелетою більше ніж 2-2.5 рази, на користь пелети. Мінус - капіталовкладення, плюс - тепліше в будинку.

Питання холодного підвалу думаю вирішити за рахунок додаткового радіатора, який є.

Чи все ж таки не вірно рахую?

а Kronas Mini 5K будет лучше ????? там вроде и горелка другая..... то, что бункер не большой - не смущает.

что вообще про нашего производителя Кронас скажете? пишут что металл в топке aisi 310s какой-то крутой и топка меняется

у меня раньше стоял под уголь Drew-Met котел, 6мм сталь. вроде как доверие вызывает поляк.

а что наши производители :??????

Котел при этом сколько потребляет? Раньше было 4 кВт.

до 4 квт, точно не замерял

Всем добрый!

Присмотрел котел польского производителя ZAR Wygoda на пеллетах.

По цене не дороже, а то и дешевле наших украинских с реторной горелкой

Пишут что сталь 6 мм. Да и вроде поляки лучше....

Кто-то сталкивался этим производителем, что-то хорошее\плохое о них сказать может?

включил 50, включил все батареи. в доме еще холоднее стало.

вопрос ТН отпал. будем мониторить вопрос пеллетных котлов )

всем спасибо за мысли.

Имеется дом 135 кв.м., утеплен средне-плохо (задут перлит 7см (эквивалент 5см пенопласта) в колодцевой кладке, чердак хорошо утеплен, цоколь не утеплен, основное место холода - подвал в котором +8 зимой и он даёт холод в кухне и зал на первом этаже.)

В доме раньше стоял твердотопливный котел на уголь. Подвал был теплый и пол на первом этаже имел температуру +18 - +20. При твердотопливном котле подача температуры в батареи была 65-70 и в доме было +22-+24, так как батареи были горячие и с подвала снизу шло тепло в пол первого этажа.

Сейчас греюсь электрокотлом. Протерм, 9квт.

При температуре на улице 0 +- пару градусов сейчас в доме температура +20... +21 при условии, что в электрокотле выставлена подача +55...+59. Правда сейчас не все радиаторы открыты (в туалетах закрыты маленькие радиаторы 2 шт., в коридоре на 4-5 кв.м. площади закрыт 1 радиатор большой и оттуда холод, также две комнаты по 16 кв.м. не грею вообще , там по одному радиатору большому.

В таком режиме как сейчас электрокотел потребляет 4квт/час., это на 3 большие батареи, одну среднюю и одну маленькую и 3 кв.м теплого пола в ванной.

Незадействован полотенцесушитель.

Теплых полов нет, возможности доставить радиаторы тоже нет.

Но есть 3 незадействованных больших радиатора в холодных комнатах (2 спальни и 1 коридор), 2 закрытые радиаторы в 2 туалетах.

С этих комнат понимаю что идут теплопотери.

Почитал темы о китайских ТН воздух-вода.

Понимаю что всё только методом расчетов и практики, но интересует реально ли обогреть дом при условии что я включу остальные батареи?

1. как понимаю будет подача 50-55 градусов в батареи в лучшем случае.

2. нужно или необходимо ставить фанкойлы в подвал, откуда идёт холод.

P.S. напишите, кто что думает. не хочу покупать пеллетный котёл или котёл длительного горения на дрова и бегать в подвал каждый вечер

Написано же выше - любая из мембран и есть гидроизоляция, у них только в способе паропропускной способности разница. Ваш советчик не в теме.

Андестенд)

При мансарде лучше супердифка вам же говорят.

 

Как минимум схема такая:

- по стропилке без натяжения бьете мембрану горизонтальными рядами снизу вверх с нахлестом.

- вата НЕ ДОЛЖНА выпирать мембрану вверх.

- по мембране бьете контробрешетку в зависимости от ската высотой минимум 25…30мм.

- сверху обрешетка.

- снизу обеспечиваете приток вентиляции вдоль контробрешетки как минимум не закрывая щель между крайней обрешеткой и мембраной.

- сверху оставляете выход воздуха через конек. Чтобы не налетало гадости под коньковую планку клеите коньковую ленту с хорошей пропускной способностью для воздуха.

 

В ендовах отдельная морока. По стропилам многие (но далеко не все) ещё ленту бьют, чтобы дырки от скоб и гвоздей прикрывала.

 

Если холодный чердак и таким останется, то можно нормальный антиконденсат с теми же условиями. Но в этом случае следует обеспечить вентиляцию чердачного объема.

Чердак холодный. Вата лежит на полу. Под ватой плёнка. Вопрос по изоляции наверху под металлочерепицу.

Вопрос стоит в том что бить под обрешёточную систему - гидроизоляцию или супер.дифф.мембрану.

Мастер всё верно сказал: плохая вентиляция = проблемы.

 

Поэтому не только плёнка тут решает.

 

Подкровельная вентиляция (равно как и вентиляция чердака) - это обеспечение:

а) притока воздуха в достаточном объеме в наинизших участках крыши

б) свободного его распространения по всему пространству

в) оттока в надлежащем количестве в наивысших участках крыши.

 

В зависимости от типа выбранной пленки/мембраны есть некоторые требования по её применению. В частности в коньке.

Про вентиляцию всё понятно. Но в моём случае что лучше - гидроизоляционная плёнка или супердифузионная мембрана???

Мембрана является гидроизоляцией изначально.

Потому и называется подкровельной гидроизоляционной.

 

Более того, понятия "мембрана" и "плёнка" - тождественны и по хорошему это одно и то же.

 

Подкровельная гидроизоляционные мембраны/пленки бывают двух типов:

1. Конвекционные.

2. Диффузные.

 

Диффузные хорошо пропускают пар.

Конвекционные плохо а некоторые вообще глухие.

 

То, что на ощупь выглядит как армированный полиэтилен - это конвекционная пленка с незначительной паропропускной функцией. Её можно применять на крышах простой формы и не рекомендуется в утеплённых (мансардных)

 

То, что выглядит как мягкая ворсистая ткань - это диффузная. Её можно применять на утеплённых скатах.

 

Но!

 

Теперь самое главное:

 

1. Если вы купите фуфлоплёнку/фуфломембрану (таковых на рынке основная масса)- то деньги на ветер

2. Дьявол в мелочах: важно, как плёнка уложена в ендовах, примыканиях, как выведена на карниз, как закреплена и как пострадала от ног/рук/инструмента строителей в процессе монтажа и т.д.

3. Плёнка не решает всё но является финальным барьером для воды под кровлей (её нахождение там в некоторых случаях - это естественно и неизбежно). Поэтому уделить внимание нужно подкровельной вентиляции и пароизоляции. На практике все на это забивают.

4. Применение системных аксессуаров (капельников для мембраны, лент, клея и т.д.) делает систему подкровельной гидроизоляции по настоящему работоспособной.

 

Резюме:

1. Не экономьте на подкровельной мембране.

2. Проследите за её правильным применением и правильностью кровельной системы в целом. Если не знаете как - штудируйте форум. Но все вопросы я и не только я, давали правильные ответы. Ну или кликайте в мою подпись.

 

П.с.: влага будет на дереве только в том случае, если её отток в вентиляцию будет заблокирован неправильным её устройством. Вне зависимости от типа пленки/мембраны

Спасибо за информацию.

У меня есть мембрана Strotex 1300, супердифузионная.

Мастер сказал, что иногда на холодном чердаке при плохой вентиляции зимой на ней иней образоваться может. И что лучше гидроизоляция вместо неё по стропильной системе (на обрешётке). О чём я засомневался.

Меня же беспокоит, чтобы дерево не мокрело и металлочерепица не ржавела от влаги, которую она будет пытаться пропустить.

Как тогда правильно уложить супердифф.мембрану , чтобы она металлочерепице и стропилам не навредила?

Ещё раз спасибо

Вводные данные:

Жилой дом.

Этаж под кровлей мансарда.

Холодный чердак:

На полу плёнка, рубероид, минвата.

Планируется замена кровли на металлочерепицу.

Будет устпновлена обрешётка и рейка. Сверху металлочерепица.

Вопрос. Что стелить на обрешётку/контррейку: супердифузионную мембрану или гидроизоляцию ? Одни мастера говорят мембрану, мол она выпустит влагу. Другие говорят, что эта влага будет на дереве.

Но получается , что гидроизоляционная плёнка её оставит на чердаке??

Посоветуйте