winvlad

Доброго дня. Планую придбати двохспальне ліжко з ламелями. Далі під нього матрас. Що порадите вибрати, виходячи з обмеженого бюджету 5000-8000 грн на сам матрас. Більше виділити коштів не вийде, тому поради типу "не економте на своєму сну, підкопіть на дорожчий" не підходять. Як то кажуть: маємо, те, що маємо. Дякую.

ПВ-1, тобто мідь, моножила.

Та як сказати, 10мм2, моножила для 40А якби з головою. Та і після лічильника в загальному щитку не гріється він.

Я ж чого зацепився за цю тему. Чи ж є сенс міняти ПЗВ з 40А на 63А та автомат з 40А на 50А, щоб впала температура на них. Наприклад, в щитку біля лічильника ввідний на 50А, струм через нього йде 45А, його температура 43-44гр. Але там градусів на 4-5 холодніше, ніж в квартирі, де стоїть ПЗВ і автомат на 40А і через які протікає десь 38-39А і температура пластмаси автомата десь 55-60, провода біля клеми 62-64. Шановний Сhatter говорить що не впаде температура, ось і думаю, експериментувати можна, але ПЗВ не копійки коштує. Хоча можна спробувати автомат спочатку.

Повинна ж бути різниця в ПЗВ від 16А до 63А. Чи тільки в біметалевій пластині, яка буде по-різному нагріватись залежно від рівня проходження струмів через модуль, контактні групи ідентичні.

А що зміниться, коли температура буде 60 порівняно з 40? Наскільки впаде електропровідність через контактну групу? Сумніваюся в цьому. Але в опису наведене падіння номінального струму більше 10 А

Тут ще є нюанс: Номінальний струм 55 ° C: 34 A Номінальний струм 60 ° C: 30 A Номінальний струм 65 ° C: 26 A Коли нагрівається, наприклад до 60 градусів, що значить номінальний струм 30А?

Так, 63А версія розсіює при номінальному струмі 8.1W. Тобто при 40А будуть ті ж самі 6,24W і та ж сама температура 60°C+? Якось неправильно і це ж не нормальний температурний режим для вимикача чи ПЗВ. Що всередині, крім біметалевої пластини буде грітися? Реактивна та активна тут ні до чого. ТЕН чисто активне навантаження. Ситуація так склалась, що спочатку був встановлений щиток і набірка моделей, а потім змінена потужність котла.

Ну i що мені повинна сказати величина розсіюваної потужності? 6.24 вата? До чого мені її порівняти? В мене через CD240j проходить 39-40А, потужність 9кВт. При цьому що ПЗВ, що вимикач на 40А гріються майже до 70 градусів, якщо не бреше китайський пірометр. Тому питаю: якщо зміню на 63А модель і автомат на 50А, перестануть так грітись чи ні? Може, в них контактна група товща. Провід сам після лічильника гріється десь до 40гр. Скачок температури біля пристроїв.

Доброго дня. Я так зрозумів, вимикачі і ПЗВ hager можна підключати і зверху, і знизу. Різниці не буде? Бо в мене ввод зверху зроблений. Ще питання: чи контактна група в ПЗВ на 63А по своїй будові "потужніша", ніж в ПЗВ на 40А? Чому питаю: поставлені були ПЗВ CD240j та вимикач на 40А. Розраховувалось на електокотел 7.5квт. Але котел поставили 9квт, і це разом з двома насосами і дає повні 40А. Сильно гріється автомат та ПЗВ. Підключені 10мм2 моножилою. Провід біля пристроїв теж гарячий. От думаю, якщо заміню на ПЗВ 63А та вимикач 50А допоможе?

Взяв Imera RV 80.

З міркувань доступності зміни мембрани в аквасистем? Чи є інші мотиви?

Судячи з досвіду, що краще вибрати для системи отоплення: AQUASYSTEM VRV чи Zilmet-130 cal pro? Обидва баки виробництва Італії, ціни на рівні. Різниця в тому, що в аквасистем є фланець і можна змінити грушу (половина ціни бака), В зілмет завальцована незмінна мембрана. В аквасистем вода контактує з грушою і фланцем, в зілмет з мембраною і корпусом бака.

Та я також так думаю, але взяв таблицю і формулу з сайту zilmet, так там при тиску повітря 1, тиску води 2.0, температурі макс 90 (ТА), води 600л, пише, що потрібно 65л розширювальний бак.

Ціна вийде космос за 60л і місця більше займе.

Дякую, вже зробив зверху. А що не так в пості? І навздогін ще одне питання: Якщо в системі до 600л. води, то порадите розширювальний бак більший, ніж 50л? Придивився zilmet cal pro, тільки в них одразу після 50л йдуть 80л.

Підкажіть, де краще вихід зробити в ТА зверху в кришці чи максимально високо ще в рівній частин циліндра? Якщо бак на 500л, води в системі максимум буде 600л. Квартира, 65 кв.м. Котел з виходами 3/4. На ТА теж вварювати 3/4? Дякую.

Тож я і здивувався, УЗО hager 25-32-40-63A , 30ma, тип А всі набагато дешевші, ніж 16А. Сенс його брати? Для одного вимикача на 10А? Виходить дешевше взяти більший номінал і краще...

Скажіть, а чому така ціна різна на дифреле: CD216j, 16A, 30ma, тип А 1200грн CD225j 25A, 30ma , тип А 800грн?

Дякую за підказку. По схемі можете щось сказати?

Дякую, а чим відрізняється від звичайного? Груша повинна бути з поліпропілену, стояти буде на подачі, тобто в ньому гарячої води не буде,а ще чим? Наведете приклад, який є у нас в продажу? Прикладу схему, обв'язки бойлера, яку тільки що намалював. Покритикуйте, що може не так, можливо щось добавити треба, або усунути. Не там намалював кран для зливу на холодній воді, треба, відразу після входу в бойлер, бо в запобіжному ж стоїть ОК

З чого обслуговування складається? Дивитись за тиском повітря?

Дякую, а на якого виробника можна замінити?

Придбав квартиру, де вже стояв бойлер. Стан клапану не знаю. Міняю всю розводку отоплення і водопостачання, тому хочу замінити на новий клапан. Ще буду ставити змішувальний клапан ESBE для підтримання заданої температури і ще задумуюсь поставити розширювальний бак на бойлер, щоб знизити тиск в бойлері при нагріванні, тому що по нічному тарифу буду гріти до 70 гр. Я так розумію, щоб замінити штатний, потрібно поставити зворотній клапан і після нього такий, як на фото. Він же теж, коли вкрутиш штуцер в нього, надінеш трубку, буде стравлювати воду, куди трубку виведу.

Доброго дня. А порадьте нормальний запобіжний клапан для бойлера. Я так, розумію він 3 в 1: зворотний, перепускний та запобіжний. Вибуховий клапан, я так розумію не виконує цю функцію . Типу такого: