Leeps

Согласен абсолютно. Но последствия этих 10 дней могут быть разные... А по сути, говорить о теплопотерях, не имея никаких исходных данных - бессмысленно. Кроме того, мы ж не представляем где дом этот предполагался.

:D:D:D Мы не на сайте АВОК, человек который задал данный вопрос далёк от данных нормативных документов, и цель его сейчас не проект сделать (ДБН почитать и изучить), а понять хватит ли лимитов электрики . Но впредь, буду внимательнее

- в режиме пиролиза горит ВСЁ (в т.ч. резина) практически без дыма Чуточку внимательнее ;)

А резина при горении вроди выделяет газ, который при определённой концентрации может ...

Так, суди по характеристикам с сайта КПД данного девайса ниже чем КПД электро котла

Пара вопросов к Вам, по ходу: 1 где расположен участок, регионально. 2 откуда взялась цифра 15? Дело в том, что для Киева и региона берётся усреднённая цифра 100 Ватт на метр квадратный. Хотя, если будут витражи, стеклянные стены, зимний садик и т.п. - цифра будет далеко не 100 Ватт. Но как сказал, уважаемый GeoTeplo это может быть и 35 Ватт, но в таком случае, обязательно необходим проект. Без него никак.

При 10 кВт на весь дом весьма затруднительно заморачиваться электрическим отоплением, не так ли? ;)

При 10 кВт на весь дом, считайте и суммируйте нагрузки (ГВС, телевизор, стиралка, посудомоечная машина, гидрофор и т.п.), и только после этого будете понимать, сколько из этих 10 кВт Вам остаётся на отопление. После - делайте проект утепления дома, максимально возможный в Вашем случае. Если в перспективе у Вас есть газ, то проблема отопления упрощается в несколько раз. Т.е. если в доме будет система отопления, рассчитанная на параметры систем т.н., т.т. котёла, она без проблем, в последствии, подойдёт для газового котла. Другими слова, Т.н. обеспечивает параметры теплоносителя 45 максимум 50 градусов, соответственно Вы отопительные приборы, трубы, насосы будете подбирать под такой теплоноситель. При установке газового котла, в принципе особых переделок в системе отопления не потребуется. Тоже самое касается и т.т. котла, с той лишь разницей, что теплоноситель будет уже изначально иметь необходимые параметры. P.S. Из опыта могу сказать: не вешайте отопление на электрику, ставьте в пару любой котёл, твёрдо. топл, жидкотопл (на Ваше усмотрение). Развязать гидравлически, проблемы не составит и дорого не будет, а вот в случае отключения (аварии) света, однажды зимним вечером будет очень приятно его обнаружить и запустить

У Вас 10 кВт всего на дом или только на отопление? Дело ж в том что наверняка есть насос, водяной, стиралка, освещение и т.п. И расчёт надо вести по худшим условиям, т.е. когда всё включится одновременно. А по правильному, надо проект делать, тогда можно сказать, хватит или не хватит... P.S. Опять же, можно ж поставить жидкотопливный котёл с универсальной горелкой, лить в неё отработку, по цене 1 л. - 1,5 грн и не заморачиваться на электрику.

Посмотрите в тх Вашего сололифта. Если он у Вас будет постоянно перекачивать воду с температурой 70 градусов - с большой долей вероятности он очень быстро умрёт (насос охлаждается перекачиваемой средой). Кроме того, для закладки труб, в данном случае необходимо правильно выполнять расчёт диаметра трубы ибо будет замуливаться.

Давайте тогда сначала.... 1. Работа на холод: конденсат (дренаж) отводится от внутреннего блока. Если необходимо - то дренаж (магистраль) на стадии монтажа отводится в канализацию или если отводится трубкой на улицу - то в дренажную трубку закладывается греющий кабель (гибкий тен). 2 Работа кондиционера на тепло: конденсат необходимо отводить от наружного блока. Тот же "гибкий тен" закладывается в поддон наружного блока. В самом поддоне есть одно или более отверстий. Так вот тен этот закладывается так, что б тен пересекал все дренажные отверстия, дабы те не замерзли. Если всё правильно сделать, то лёд не будет скапливаться в поддоне наружного блока кондиционера и конденсат будет стекать даже когда на улице будет температура ниже нуля. Во втором варианте внутренний блок не конденсирует, и отводить дренаж от него не надо.

Просто в варианте с серверными, кондиционер как работал на холод так и работает. А становится вопрос именно с дренажём...

Всё верно, это я по серверной тут работал и в автомате отписал.... Значит так, как правило, тот же греющий кабель закладывается в поддон наружного блока, там же он закрепляется. Ну а "хвостик" его выводится наружу. Ну и подключается на всю зиму этот гибкий тен. По сути, если правильно всё сделать и заложить, на поддоне блока сталактиты не намерзают. Но опять же, если блок полностью исправен и становится в оттайку без проблем...

Изначально конденсат уводится или в с/у ну или закладывается подогрев дренажа (греющий кабель). А вообще из опыта могу сказать, инвертор однозначно лучше. Но, есть одно но Когда на улице -20, то и соседям холодно, и все начинают греться (если Вы планируете ставить кондиционер значит газа нет и соседи тоже что то ставят)... В итоге получается такое, что банально "падает" подстанция и свет вырубается примерно в 22 30. Понятное дело, что за городом (по не расчищенной от снега дороге) никто до утра не приедет... В итоге на утро всё очень и очень печально... У нас так было. В итоге, поставил твёрдотопливный котёл, воткнул в него горелку на отработке, аккумулятор и преобразователь для насоса циркуляционного. Когда пропадал свет, горелку достал, и дровами (углём) топишь... Вот так вот и было этой зимой...

Тогда Вам необходима приточно вытяжная система. Полноценная. С полноценной системой автоматики...

Значит так: 1. Для камина делается приток. Если камин с принудительной вытяжкой (вентилятор каминный) То вопрос то не стоит. Кроме того, если в доме предусмотрена приточная (или будет предусмотрена) приточная установка в комнату с камином делается подпор. 2. Окна с дырочками - это не вентиляция, это сквозняки при наличии постоянной вытяжки и отсутствии постоянного притока. Т.е. если зимой у Вас работают вытяжные вентиляторы в доме, то воздух будет подсасываться из всех не плотностей и щелей (под дверями, окна, теже дырочки в окнах). Зимой расчётная температура по киевскому региону - 22. Это к слову. По поводу с/у и ванной ставьте вентиляторы (не Вентс, желательно) с таймерами задержки и особо не заморачивайтесь. При подборе вентилятора учитывайте в с/у 100 м3/ч с одного места. Ванна - можно примерно так же оставить. Управление вентилятора завяжите примерно так, включение по включению света, отключение с задержкой после отключения света. (Все остальные варианты автоматизации дороги и хлопотны для бытового применения). Вытяжку кухни надо считать, погуглите и посмотрите метод расчёта, затем по той технике которая у Вас стоит сделаете расчёт. Это что касается вытяжки из кухни, но не зонта на кухне. Ну а вытяхка из турбо котла согласно т.х. По другому нельзя... Вот примерно так....

А по подробнее о том что это должно быть, Вы можете рассказать? Ибо вытяжки бывают разные (из с/у, вент каналы кухни, постирочной, котла, камина, котельной и т.п.) Откуда удаляется воздух то?

Возможно слегка запоздало, но тем всё же... Не ставьте один блок на весь дом. Это не приточная система - это кондиционер и задача его охлаждать (не давать свежий воздух). Если Вы устанавливаете один кондиционер на несколько помещение, то регулирование температуры будет идти по параметрам одной комнаты. Т.е. нельзя будет создать комфортную температуру во всех помещениях одновременно (где то будет тепло, а где то холодно). Как вариант, можно установить "термошибера" есть такое устройство для оключения комнаты от общей подачи воздуха (холода), но и тогда, при отключении нескольких комнат воздушный поток увеличивается и проходит в сечениях воздуховодов, решёток и т.п. не рассчитанных на такой объём первоначально. Отсюда будет шум, возможно свист ну и будет "дуть"... Вроди доступно всё изложил .... P.S. По поводу кондиционеров от Daikin, те которые Ururu Sarara не забывайте, что он не только воздух даёт, а и влажность поддерживает (осушает и УВЛАЖНЯЕТ воздух в помещении). Никто из производителей кондиционеров пока альтернативы этому не предложил.

Если можно.... Добавлю свои 5 копеек 1. Если кондиционер стоял с открытыми кранами (всяко бывает) влага из воздуха могла привести к началу умирания компрессора. И в процессе эксплуатациии это скажется. 2.Неизвестно какие были условия хранения кондиционера, может наружка пролежала на боку пару лет, её пихали и толкали при этом. 3. Ну и самый интересный вопрос, почему кондиционер купили, но всё таки так и не использовали? Что произошло? P.S. И масло с компрессором и у шедшим фреоном, это ж не все проблемы которые могут быть на стоявшем 4 года кондиционере ;)