Виталий_Ж

А можно об этом поподробнее. Насос способствует более полному сжиганию топлива? Или он улутшает теплообмен в регистрах?

При разности температур 8град. на компенсацию теплопотерь дома уходит мизер, в основном всё тепло шло на прогрев стен и бемели. Я тоже удивлён, что Вы набрали +10, но это объясняется тем, что 3 человека на протяжении всего времени реально "суетились", прибавьте ещё 3кВт. А вообще напругу меряли? Если в сети меньше 220В, то мощи будет меньше в квадратичной зависимости.

Можно попробовать скомбинировать - сначала засыпаете немного угля, а сверху уже брикеты, тогда при рассыпании брикет на будет приваливаться в поддон и полностью сгорит. Хочу заметить, что в угольной пыли, из которой пресуется брикет, собственно угля не так много, много пыли из породы, потому и шлака тоже будет немало. Но по крайней мере при таком способе Вы выжмите из брикета всё тепло, на которое он способен.

Потолочные балки - доска 200*50 на ребро - с шагом примерно 700мм, хочу прилепить ГКЛ 8мм потолочный. Можно ли прямо к балкам крепить, без металлопрофиля? Чем заполнять пространство между балками, ватой? Сверху будет жилая полумансарда. Слышал, что ГКЛ боится мороза, некоторое время в доме не будет отопления, не потрескается?

Приятно читать, когда человек энергию обозначает в кВт.час, а мощность в кВт., в отличие от подавляющего большинства умников, пишущич такую ахинею, шо аж уши вянут, типа кВт/час.

В Стропуве есть только одно достоинство - большая бочка, много топлива можно напихать. Правда, если зола и шлак осядут сверху на топливе и не будут проваливатья вниз, котёл погаснет. А телескопическая труба для подачи воздуха через 3-5 лет обгорит настолько, что её просто заклинит, хотя нет, в трубе прогорят дырки и подача воздуха будет. Если Вы регулируете мощность котла подачей воздуха, загоняете его в режим тления, а значит недожёга, то что же здесь "отлично" , КПД не более 40%.

Ні, зовсім не на порядок... тому що 1. У бабці в тих двох кімнатах три стіни - зовнішні, а в нареченої повно внутрішніх стін, периметр зовнішніх стін в нареченої всьго в 2 рази більше, ніж у бабці. 2. Практично вся ел.енергія, в кінцевому рахунку, йде на нагрівання хати, відніміть зарядку мобілки, роботу радіопередавача і радару. Бабця часто виходить в ефір?

Якби у бабці було не 30м2, а 130, то вона б спалила 750*4=3000квтгод, майже стільки, скільки Ваша наречена, і це без пінопласта, вати і поВДійних склопакетів.

Буду возражать своими же цитатами из соседних веток 1. 2. А если уголь и шлак, то снова за кочергу? 3. Что за дивная деталька - распределитель воздуха, Типа Гаишник с палочкой? 4. Если воздух подаётся только на топливо - то это первичный, вторичный - на расстоянии 20-30см от топлива по ходу дымогазов. При избытке первичного будет более интенсивное горение, пламя "гудит", топливо сгорает очень быстро, чтото типа кузнечного горна.

Никаких парадоксов - в печке более полное сгорание, дымогазы выводятся вверх, поэтому практически не пахнут, в отличие от костра, когда эти дебилы сжигают растительные остатки, часто влажные, (вместо того, чтобы бросить их в компостную яму), дым от костра стелется низко над землёй, и все соседи вынуждены дышать им. На все замечания приводится веский аргумент - "Мій дід так робив, мій батько, і я так буду". Как их урезонить, где те штрафы, ведь живём в столице.

Как Вы добиваетесь очагового горения топлива, когда нужна малая мощность? Как убирается зола(шлак)? Может ла котёл работать на угле? Как и в каких количествах подаётся первичный и вторичный воздух?

Старый дом на Борщаговке, 1918 года, площадь 38м2, за сутки приблизительно 0,04 м3. Дрова сухие, местами трухлявые.

Імхо є сенс, тільки не робіть шпарин, між плитами пінопласту, можна його теж плівкою ізолювати від вагонки. А конденсату утворюватись ніде не повинно. Точка роси по-народному - та температура, при якій відносна вологість більше 100%, всередині утеплювача взагалі бути не може, інакше то не утеплювач, а г...

Рабочие натянули шнур-горизонталь, затем набросали раствор на бетонный пояс и быстренько уложили мауэрлат в рубероиде, затем подстучали где надо. Таким образом выровняли по шнуру.

Как-то еду по проспекту Чубаря, а там коммунальщики тополя попилили, побросали брёвна прямо на тротуар, люди ходят - чертыхаются. Быстренько прицепил прицеп, сделал две ходки, освободил тротуар. Кто я после этого? Просто надо чаще под ноги смотреть. Я трачу около 20 минут в сутки на топку. Эх, живут же люди, получают более 192грн за 20мин! Работа у меня такая, что ничего тяжелее мышки я не ворочаю, кто-то тратит деньги на тренажёрный зал, а кто-то разминается с топором у бревна.

Я бы так расположил- 1.Дрова(самопил) 2.Уголь 3.Природный газ 4.Соляра, Сжиженный газ 5.Електрика, пелеты

Я думал, что топикстартер говорит о прикрытии шибера в установившемся режиме, когда Т воды уже достигла нужной величины, и сейчас стоит задача подольше топиться на одной закладке, просто поддерживая нужную Т воды. В этом случае котёл может работать процентов на 20 от своей номинальной мощности, дымоход и шибер расчитаны на максимальную мощу, вот почему можно и нужно прикрывать шибер. А хвалёная автоматика в виде шнурочка от термометра до поддувала в первое время после загрузки дров загоняет котёл в режим недожёга - дров много, они все начинают гореть, мощность возрастает, а тут дверца поддувала-хлоп-перекрывает воздух, дрова только тлеют, КПД падает раза в два.И только когда дров останется раза в три меньше, котёл начнёт нормально работать. Но недолго. Когда дров уже будет мало, чтоб обеспечивать нужную мощу, дверца поддувала открывается на максимум, и входящий воздух охлаждает топливник, тепло просто выдувается, КПД снова падает.

Согласен, только надо смотреть, шоб небыло щелей в котле, может дым затягивать в помещение. Вообще топить ТТ котёл с максимальным КПД довольно трудно. Если предположить, что тяга у Вас постоянная( нет порывов ветра, температура дымохода постоянная, никто не хлопает дверью котельной и т.д. и т.п.) Вы загрузили 10кг дров, а следующую загрузку Вы будете делать, когда в топке остаётся 1кг углей, то и подачу воздуха надо плавно уменьшать от 100% до 10%.Естественно этого никто не делает. Но если поставить датчик температуры, датчик кислорода, простенький контролер, и сервопривод на дверку поддувала, всё было бы отлично! По сути копеечные детали, не более 10% от цены котла, но... никто этого не делает.

Если забор и сброс воды делать через одну скважину, то требуемый обмен воды должен происходить через фильтр скважины, обычно его длина 1-2 метра, врятли он сможет обеспечить такой обмен. Скорее всего в скважине средняя температура опустится настолько, что автоматика ТН скажет "Стоп, я с этой воды не смогу взять ни одной калории", ведь воды надо немало, так при мощности ТН в 10квт воды с +8 надо около трёх кубов в час.

По Вашей ссылке товарищ сбрасывает холодную воду в канализацию, Вы же советуете заморозить скважину.

Если система открытая, приходится часто добавлять воду. Я например каждые 2 года доливаю дождевую воду.

Деньги Вы хорошо считаете, всё верно. Теперь посчитаем теплопотери. Ваши "2000кВт" - это судя по всему 2000квт*час, за сутки 2000/30=67квт*час, в среднем за сутки мощность 67/24=2,8квт, мощность на квадрат площади 2,8/180=15,5вт!?!?!? У Вас дом на Гавайях или в толстом, толстом слое пенопласта?

Мысль хорошая, вот только не придумали конденсационник на ТТ. А жаль, при сгорании очень сухих дров (как должны быть пеллеты) воды получается на 20% больше, чем от газа, а уж от простых дров и того больше.

Уже сейчас в Европе высаживают плантации вербы(она быстро растёт), спецкомбайнами косят и делают топливные брикеты.

Это наши теперешние реалии. Но если посмотреть в недалёкое будущее или прошлое( В 50-х годах прошлого века процентов 95 всего населения страны отапливались дровами и углём, и хватало и того и другого, и никто не обеднел, покупая топливо), то стоимость эл.энергии сравняется с мировой, и топить ею смогут только очень обеспеченные люди. Проще воспользоваться опытом развитых стран, и как можно раньше переходить на дрова, уголь, пеллеты.