Cthulhu

Добрый вечер! Ищу совета специалистов (гадание по фотографии но без фотографии). Какой допустимый наклон стены? Уточню вопросы. Одноэтажный старый дом из ракушечника. Три стены идеально вертикальные, четвертая где-то от уровня подоконника и до самой крыши отклоняется от вертикали наружу. То есть верх уехал, низ стоит на своем месте. С точки зрения крыши эта стена боковая, т.к. крыша опирается на две перпендикулярные ей. Отклонение точно не скажу (надо вернуться с ниткой и гайкой...) но на глаз на высоту метра три там будет порядка 5см. Ушла не вся стена, а только ее треть от угла дома. По перпендикулярной стене трещин нет (штукатурка столетняя!) но выше уровня потолка первого этажа там несколько рядов камня уже стен чердака, и вот на них видно что кладка чуть разбегается где-то в метре от угла. Собственно какое отклонение от вертикали является допустимым и/или безопасным? Есть ли какие нормативы в градусах или в попугаях, может быть нпа которые регламенируют что считается аварийным строением а что нет? Или там действуют обычные правила устойчивости чтобы центр тяжести не вылазил за пределы наружного края стены? Толщина где-то 40-50 см. С этим можно что-то сделать? Стяжка там стен какая-нибудь (уголки + арматура?), снять чердак и залить армопояс, что еще можно? Что по деньгам дешевле? Прошу подкинуть идей и лучше из своей практики если кто занимался восстановлением аварийніх домов. Этот не аварийный, кроме вот этого прикола других проблем не вижу. Решается вопрос о возможности приобретения, или "лучше не связываться". Если окажется что надо укреплять стены и это бешеные бабки - то как раз лучше искать что-то другое.

Плесень и мох убирается обработкой медным купоросом. Это тот что синий, и по белому естественно будут разводы. Но работает.

То есть нет смысла все заливать, можно оставлять деревянный пол, и лучше сразу ставить систему пожаротушения? Или что из легких материалов может эффективно сдерживать распространение огня?

Понял. А так, для общего развития, что если класть десятку ровно на старые деревянные балки? (а не между ними) Пока балка есть - прогиба нет. Если вдруг внизу пожар и вдруг балка прогорит (а не прикоптится, а то я уже начинаю верить в то что дранка под штукатуркой становится не горючим материалом) и внизу все обвалится к чертям - двутавры прогнутся, но вес выдержат. Так?

Еще одну вещь увидел. Оказывается, лить перекрытие можно и между двутаврами, а не только на них сверху, что уменьшает добавленную высоту пола и позволит залить все 10 см, только легкого бетона иначе кранты несущим стенам. Или слой бетона, потом слой какого-то шлака, поверх уже выравнивающая стяжка. Конечно, знания сопромата тут бы не помешали. Если это 2 швеллера по бокам комнаты (вдоль стен) и двутавр той же высоты ровно посредине с поперечными наваренными на них швеллерами меньшего размера (1.5 метра между несущими балками, если не считать что это все частично опирается на старые деревянные) - то нужно больше. Если как некоторые делают по двутавру каждые 30 см то и десятка, видимо, выдержит нагрузку от одной квартиры. Никто же поверх такого перекрытия не будет выкладывать стены из кирпича поперек балки на ее середине... Только хрен проложишь равномерно, есть же оконные проемы. Как-то видел в доме с односкатной крышей второй этаж наращивали - так стены из газобетона, а на перекрытии двутавры торчали из стены не чаще чем раз в 2 метра. Может, конечно, по ним легкую доску проложили с утеплителем и все... Вообще видел что делали не значит что делали правильно. Что касается ссылок - "усиленная бетонная стяжка толщиной 20-25 см" на глаз тянет максимум на 10см поверх 10см балок, вот и набралось 20-25. Если бы туда залили 5 тонн бетона дом бы развалился сразу, не дожидаясь подтопления.

Интернет говорит что двутавр 10 весит 9.5 кг погонный метр, швеллер 10 будет 8 кг. 5-метровая хрень это мешок сахара. Да, по лестнице на верх не поднимешь и 3 метра длины, но через окно завести на тросе в чем проблема? Ок, в начале сверлить по отверстию для крюка на конце. Даже в узком дворе расстояние между домами будет больше 7 метров. Давайте так. Сама идея такого перекрытия жизнеспособна? Оставим в стороне возмущения соседей по поводу того что кто-то будет заносить балки в квартиру над ними, равно как и по поводу шума, который возникнет при выбивании в наружной стене на уровне своего пола (над балками, пол снят) одного кирпича (ну либо пол камня) для того чтобы в отверстие в несущей стене вставить балку (потом с улицы заканапатить, а не оставить голый торец ржаветь как делают некоторые возводители вторых этажей). Если внизу нет ни чьего козырька либо балкона - то и бабах выбитого после перфорации по периметру камня на землю никто не заметит. Тут про независимый пол на амортизаторах и подъем на пол метра речь не идет. Считаем уровень балок, прямо над ними стоит швеллер / двутавр максимум 12 (хватит же, чтобы не гнулось на 5-6 метровой длине?). Что будет между швеллером в пределах этих 12 см я пока сказать не могу, может пустота, может минвата. Для утепления и звукоизоляции перекрытия между 2 теплыми помещениями отсутствие утеплителя узкой полосой под швеллером не должно влиять. Везде инструкции примерно следующего содержания: На двутавр кладут профнастил или какое-то прочное плоское основание (например, цементно-стружечная плита), сверху армировку и заливают. Допустим, стяжка не 10 см а не более 5. Получается над балками 12 на двутавр + 5 на стяжку + мелочь. Старые лаги сколько должны быть? На 5-метровый пролет пишут 20х15см. Половая доска 5 см или скорее 2.5 см. Получается что пол не слишком то и подымется. По поводу пластилина... Для жилых домов и общественных зданий температуры внутри помещения достигают 800 - 900 градусов (цитата). Температура плавления железа 1538 градусов. От состояния пластилина до жидкого состояния не должно быть большой разницы. Гореть могут строительные конструкции и мебель, не наберется на такую температуру, это же не бензоколонка. P.S. еще один момент из видео. Люди поверх уже залитого профнастила клали армосетку и сверху арматуру 18 (3-метровые куски) но не клали их, а высверливали в несущих стенах под них отверстия и вставляли арматуру в стену, а 2 куска посредине связывали. Делалось это все прямо на деревянные балки в хорошем состоянии. Что это дает по жесткости? "прутик" 2-сантиметрового диаметра что-то в состоянии удержать?

Ну может не совсем все вокруг. Несущие стены по периметру все таки сплошной камень ракушняк. Дымоходы старых каминов обычно выложены раритетным красным кирпичом. Межкомнатные могут быть оштукатуренная дранка на досках, гореть оно должно хорошо, и от него балки тоже загореться могут. Тем более проводка старая по дранке проложена должна быть (а где ей еще быть...) Вот и нужно думать, а что делать чтобы. Чтобы пол квартиры и все что на нем будет стоять не держалось на этих самых балках. Как бы формально и опиралось на них, но и без них удержалось.

А можно поподробнее? Если я привык жить с потолком 2.6 на отшибе, а тут будет 3 метра в старом доме, почему это я не смогу поднять весь пол пусть даже на 20 см? Да, при входе будет ступенька и подоконники станут ниже. Кстати, я такие приколы со ступенькой за входной дверью, и так видел в старых домах, без капремонта, откуда она взялась, к сожалению, не знаю, но судя по не рабочему старому камину у них пол никогда не поднимался. Все равно ржавую систему отопления 50-летней давности нужно будет менять целиком и радиаторы поднимать. То что сортир будет стоять выше на целых 20 см так это только в плюс, при спаренном с соседями стояке при засоре все пойдет к ним, а не к нам Шучу. Не будет на верхнем этаже старого дома спаренного стояка. Никогда. И какая была конечная сумма и за какую площадь? К сожалению, с частными домами в городе проблема, цена существенно выше любой квартиры, та и одноэтажную застройку имеют привычку добровольно-принудительно выселять и застраивать ж/б гробами Ну либо опять же это отшиб, а мне нужно поближе к местам где я должен регулярно появляться. Не вариант час-полтора тратить на дорогу. Мне мудрые старцы сказали что в такой ситуации нужно думать не о переходе с общественного транспорта на личный автомобиль, а о переезде.

Оставь надежду всяк сюда входящий? По бетон я разговор завел изначально в контексте пожаробезопасности. Если моя квартира, скажем, на 3 этаже, а первые два прогорят насквозь из-за деревянных перекрытий, пусть даже просыпанных гамном, то никакое ОСБ не выдержит. Потому начинаю ход мыслей как раз с этого: нужен пол из негорючего материала. Не не поддерживающего горение, а именно не горючего, т.к. если снизу будет гореть дранка с балками - осб либо тоже прогорит, либо провалится целиком. Продолжая ход мыслей. Полторы тонны веса на комнату. Допустим это одна комната и кухня с санузлом, площадь около 30 квадратов, 3 тонны веса на перекрытие, которое не было рассчитано проэктом. Пусть даже балки хорошие, стремно это. Да, согласен, нужно конкретно рассматривать ситуацию, вскрывать пол и смотреть. Но мне до покупки квартиры никто не даст ковырять доски чтобы посмотреть что под ними. При осмотре разве что трещины на стенах посчитать реально и присмотреться к качеству самой половой доски. Если она под раковиной в кухне гнилая насквозь то балки там такие же. Потому и подумал на счет двутавра или швеллера поверх балок, с креплением нагрузки на стены. А то будет как на фото во вложении. По поводу звукоизоляции - это тоже нужно будет смотреть уже по факту. По стоимости - судя по тому что каждый второй льет бетонную стяжку, даже насосами качают на верхние этажи, в домах советской постройки с бетонными плитами где она, на мой взгляд, нафиг не нужна, это достаточно не дорогое удовольствие. Правда, мне абсолютно не понятно какой толщины должно быть перекрытие (бетон + арматура) чтобы оно само себе держалось и не переламывалось пополам если на середину комнаты грохнуть шкаф, потому разговор о тонкой стяжке (до 5 см) но несущие конструкции должны быть другими (швеллер -/ двутавр). У друзей в высотке 70-х годов постройки соседи залили себе балкон бетоном (расширили в 2 раза): 3 небольших двутавра на вылет (помню плохо, скорее всего 10 или меньше), между ребрами вставили плоскую шиферину, немножко арматуры и залили. 10 лет прошло, до сих пор стоит не обвалилось. То есть если по комнате будут 2 швеллера по бокам вдоль стен и один двутавр посредине - почему бы ему не держать нагрузку? Само железо вроде бы тоже не дорогое по сравнению... P.S. смотрел видео - в Москве поверх деревянных балок положили профнастил (ребрами поперек балок), заложили арматуру и залили. Вроде как не провалилось. А по поводу фото это пусть спецы анализируют, что там за слоеный пирог: балки, пленка, швеллер, лаги, ОСБ, поверх какой-то цемент... Это называется отошла стена. А если периметр будет накручен болтами на стены и сварен, а не просто пристроен впритык друг к другу - может и удержит.

Здравствуйте! Интересуют теоретические вопросы обустройства перекрытия в старом доме (конец 19го - начало 20 века) так как планируется переезд, но в нужном районе и за адекватные деньги все дома только такие старые. Вопрос не о конкретном доме, потому хорошо если кто имеет опыт работы с чем-то подобным или умеет гадать. Стены - ракушечник. Перекрытия - скорее всего деревянные балки, поверх которых деревянный пол (доска). Несущая стена фасадная с окнами и "задняя" глухая, возможно с небольшим окном. Ширина квартиры метров 5-6. Этажность 2-4, не первый, скорее последний чтобы по голове не бегали табуны, надоело . Домов, подходящих под это описание, великое множество, подобные квартиры в продаже всегда есть, но не хотелось бы вложить все что есть чтобы оказалось что на ремонт нужно еще столько же, потому хочу прикинуть и технологии, и потом бюджет, заранее. Цели: укрепление несущих конструкций, защита от возможного пожара снизу, шумо- и теплоизоляция. Хочется бетонную стяжку под ламинат. Это будет не только ровный пол, но и защита в случае если у соседей снизу возникнет пожар. Проблема, которую я вижу: даже 5-см стяжка на 15м2 комнату при плотности бетона порядка 2т / м3 будет 1.5 тонны веса. С сопроматом у меня все плохо (хотя физику знал хорошо, но забыл). На деревянные балки, которые если повезет будут в хорошем состоянии (но под кухнями и санузлом - очень сомневаюсь), такую нагрузку класть не хотелось бы. Видел из решений (правда, это была надстройка 2 этажа над одноэтажным строением) когда выбивают из фасадной стены один или пол камня (и, очевидно, еще один на противолежащей стене) и ставят двутавровую балку от несущей стены к несущей. По какой-то причине этот двутавр у них с фасада еще на пол метра вперед торчал... И таких несколько. Второй момент. Не сильно тревожить соседей с низу. Т.е. чтобы им на голову ничего не падало. Третий момент. П-образный швеллер широкой стороной к стене на анкерные болты, либо с двух сторон внутренней стены 2 таких швеллера спиной к спине, и насквозь через стену длинными болтами на гайку. Поперек по фасадной стене внутри такой же швеллер на анкерные болты, впритык или внахлест с идущим в перпендикулярном направлении, швы проварить или болт в отверстие. Итого вся эта хренотень должна полностью держаться на стенах, практически не опираясь на деревянные (допустим, гнилые) балки, при этом удерживать стены от возможных расхождений или трещин во всей квартире, состоящей из комнаты и кухни либо 2 комнат и кухни (короче, 2-3 помещения, 2-3 стены наружные, остальное - внутренние перегородки. В случае пожара снизу и прогорания балок, квартира не превращается в спускающуюся на этаж ниже кабину лифта. Дальше следующий момент. Что поперек швеллера или двутавра? С учетом того что пол (доски) сняты (минус пара сантиметров) и убраны лаги (а фиг знает есть ли они там вообще) - к исходной высоте уже минимум 8-12 см добавляется высоты швеллера (какой именно нужен при размерах помещения 5-6 м между несущими стенами и 3-4 м в поперечном направлении?). Потолки обычно выше стандартных, но все равно разгоняться не стоит. Что можно наварить в поперечном направлении, чтобы сверху можно было смело положить нечто ровное не горючее, и поверх лить перекрытие / стяжку? Асбестовый картон? Стекломагниевый лист? Цементно-стружечная плита? Профнастил? Задача этого материала будет только опалубка, чтобы бетон не тек к соседям снизу до его полного застывания. Что лучше будет выполнять свои функции? В общем, идея достаточно сырая. Покритикуйте с пристрастием только без цинизма. Что у данной конструкции будет по ее жесткости и несущим свойствам? Можно поверх этого пола ставить перегородку из газобетона, или только брус и гипсокартон? (допустим, в стяжке или под стяжкой под стеной залит швеллер, наваренный на несущие).