Укладка плитки на пол из OSB - стяжка или магнезитовая плита + ТП?

[Holmes]

Уважаемые форумчане!

 

Исходные данные: каркасный дом, в полу каркас, а на нем OSB

Задача: положить на пол плитку и электрический ТП.

 

Какой вариант укладки плитки на пол посоветуете:

 

- на OSB положить магнезитовую плиту, далее ТП, и плитку на клей

 

- на OSB сделать цементную стяжку, далее ТП и плитку на клей

 

Есть ли какая-то особенность укладки теплого пола ввиду того, что это не холодное бетонное перекрытие и, как я понимаю, ЭППС под него класть не нужно для утепления? Может лучше не кабелем а сразу подложкой с подогревом?

[WhiteCrow]

Не сочтите за рекламу - просто без водяного знака картинки не нашел

но я бы делал так

[Holmes]

Интересует вообще - нормально ли лежит магнезитовая плита на OSB, а сверху плитка? Строителям идея не нравиться - говорят это "играет", это "не играет", но толком объяснить ничего не могут...

[S_Vladimir_79]

На ОСБ или ГВЛВ-плита, или цементный лист Аквапанель, потом маты, потом клей и плитка.

Магнезитовая плита деформируется в большей степени.

 

Если нужны теплые полы, могу помочь.

 

Добавлено через 2 минуты

Не сочтите за рекламу - просто без водяного знака картинки не нашел

но я бы делал так

Правильно - под плитку укладывать кабель, а не пленку.

[мастерок]

Электрический ТП бывает в матах и кабель.Соответственно маты укладываются непосредственно в слой плиточного клея и стоят дороже,кабель укладывается в слой стяжки и стоит дешевле.

Лично я имел опыт заливки стяжки с кабелем по ОСБ лет 10 назад,был недавно на том объекте-всё гуд.Но при таком варианте необходимо учитывать вес стяжки,при 5 см это 100 кг на м2.

[S_Vladimir_79]

с кабелем по ОСБ лет 10 назад

Наши нормы требуют несгораемый слой под нагревательным кабелем.

[мастерок]

Само собой разумеется,что кабель не крепился к ОСБ а находился,как ему и полагается,внутри стяжки.Вы неправильно выдернули фразу из предложения чем исказили её смысл.А смысл был именно в стяжке по ОСБ,о чём и спрашивал ТС.

[S_Vladimir_79]

Как написано, так и понял. Детали нужно прояснять, чтобы делали правильно.

[Holmes]

Чисто субъективно кажется, что мат в клее отдаст больше тепла в саму плитку, чем чем кабель в стяжке отдаст в плитку.

 

Так а что лучше и почему - ГВЛВ-плита или цементный лист Аквапанель?

Не будет "играть"?

[S_Vladimir_79]

Так а что лучше и почему - ГВЛВ-плита или цементный лист Аквапанель?

Не будет "играть"?

Мне больше нравится Аквапанель. Она гораздо прочнее.

[Holmes]

На ОСБ или ГВЛВ-плита, или цементный лист Аквапанель, потом маты, потом клей и плитка.

Магнезитовая плита деформируется в большей степени.

 

а маты в т. ч. Ваши Nexans с изолоном и полиэтиленом как на той картинке? или просто?

Есть ли какое-то изменение пирога в связи с тем что пол не бетонный?

Можете написать рекомендуемый пирог матов?

[S_Vladimir_79]

а маты в т. ч. Ваши Nexans с изолоном и полиэтиленом как на той картинке? или просто?

Есть ли какое-то изменение пирога в связи с тем что пол не бетонный?

Можете написать рекомендуемый пирог матов?

На такой картинке Изолон, потому что для пленки так нужно. Для матов ничего такого не нужно, просто его на плиту и всё.

 

Пирог же обсудили: осб - плита или аквапанель - мат - плиточный клей-плитка.

[Академик]

Я делаю электро ТП по деревянному основанию следующим образом.

1. Наношу специальный грунт Uzin PE 630 (это 2к дисперсионно цементный грунт). Создаёт ту самую антипожарную прокладку о которой здесь писали и великолепный адгезионный слой для последующих цементных смесей.

2. Стелю тонкую сварную сетку, продаётся в Эпике в рулонах, стоит копейки. Креплю её саморезами с шайбой.

3. На сетку укладываю кабель ТП крепя его пластиковыми зажимами.

4. Заливаю 1 см стяжки (было и нивелирки, было и что под рукой попадалось) с минимумом воды и прочностью не менее 20 МПа - под плитку (как правило все смеси имеют такую прочность), и прямо в эту смесь укладываю плитку.

Последний раз я так делал в начале этого месяца.

 

Тёплый пол кочегарит в моём доме постоянно, в любой мороз. Всё держится идеально, даже с учётом того, что у меня черновой пол из нешпунтованой доски.

[Holmes]

На такой картинке Изолон, потому что для пленки так нужно. Для матов ничего такого не нужно, просто его на плиту и всё.

 

Пирог же обсудили: осб - плита или аквапанель - мат - плиточный клей-плитка.

 

а в какой слой посоветуете укладывать гидроизоляцию? хочу напомнить, что дом деревянный ;)

[Академик]

Лично я сильно сомневаюсь, что указанная в посте 4 схема подойдёт для деревянного дома с деревянным основанием. По крайней мере - не для всех случаев, нужно смотреть конструкцию, т.к. можно запереть влагу в деревянном основании, со всеми вытекающими... Сверху (в схеме) влагу уже надёжно заперли, там аж два натуральных пароизолятора в виде полиэтиленовых плёнок, самой нагревательной плёнки да ещё и изолона, т.е. влага вверх не выйдет никогда. И если под деревянным черновым полом (основанием) тоже есть пароизолятор (а как правило так и делают), то сам пол долго в подобной "парилке" может не пролежать, можно и грибка дождаться. Но, если под полом есть нормальное проветривание - схема может иметь право на жизнь и с деревянным основанием.

Я так думаю...

[Holmes]

На ОСБ или ГВЛВ-плита, или цементный лист Аквапанель, потом маты, потом клей и плитка.

Магнезитовая плита деформируется в большей степени.

 

Если нужны теплые полы, могу помочь.

 

Добавлено через 2 минуты

 

Правильно - под плитку укладывать кабель, а не пленку.

 

Подскажите, а Вы говорите о аквапанели обычной (12,5 мм) или специльной для пола (22 мм)? Стеновая недешевая (325 грн/кв.м.), но для пола вообще космос, и ее нет- никто не берет.

 

Что касается ГВЛВ - речь идет об одном слое или двух?

 

Добавлено через 50 секунд

Лично я сильно сомневаюсь, что указанная в посте 4 схема подойдёт для деревянного дома с деревянным основанием. По крайней мере - не для всех случаев, нужно смотреть конструкцию, т.к. можно запереть влагу в деревянном основании, со всеми вытекающими... Сверху (в схеме) влагу уже надёжно заперли, там аж два натуральных пароизолятора в виде полиэтиленовых плёнок, самой нагревательной плёнки да ещё и изолона, т.е. влага вверх не выйдет никогда. И если под деревянным черновым полом (основанием) тоже есть пароизолятор (а как правило так и делают), то сам пол долго в подобной "парилке" может не пролежать, можно и грибка дождаться. Но, если под полом есть нормальное проветривание - схема может иметь право на жизнь и с деревянным основанием.

Я так думаю...

 

Вроде решили уже, что магнезит на пол под плитку не очень хороший вариант, выбираю между ГВЛВ и аквапанелью кнауф...

[Академик]

Вроде решили уже, что магнезит на пол под плитку не очень хороший вариант, выбираю между ГВЛВ и аквапанелью кнауф...

 

Если честно, я вообще не понимаю зачем вам лишний огород городить и лишние деньги платить за ненужные ГВЛВ или аквапанели... Вам Мастерок дал прекрасный рецепт, я его на 100% поддержу, с единственным дополнением: для стяжки с кабелем ТП достаточно и 3 см , а лично я под плитку и 1 см вполне справляюсь, но слежу за прочностью стяжки (не менее 20 МПа, вместо мин.15 МПа по нормам). И ещё я бы добавил тонкую сварную сетку для армировки стяжки и изоляции кабеля ТП от деревянного основния. И всё, больше вам ничего не нужно.

Ну или описанным мной, уже неоднократно проверенным способом укладки ТП вообще по доскам, воспользуйтесь...

[Holmes]

Если честно, я вообще не понимаю зачем вам лишний огород городить и лишние деньги платить за ненужные ГВЛВ или аквапанели... Вам Мастерок дал прекрасный рецепт, я его на 100% поддержу, с единственным дополнением: для стяжки с кабелем ТП достаточно и 3 см , а лично я под плитку и 1 см вполне справляюсь, но слежу за прочностью стяжки (не менее 20 МПа, вместо мин.15 МПа по нормам). И ещё я бы добавил тонкую сварную сетку для армировки стяжки и изоляции кабеля ТП от деревянного основния. И всё, больше вам ничего не нужно.

Ну или описанным мной, уже неоднократно проверенным способом укладки ТП вообще по доскам, воспользуйтесь...

 

возможно буду делать и стяжку, но важно сделать тонкую, т.к. потолки и так 2.50, не хочу чтобы вышло 2.40.

 

Насколько спрашиваю у людей - говорят что хорошая стяжка это 5 см (по сетке). Для меня 5 см слишком много. Ваши 1-3 см мне очень нравяться. Но поскольку дом деревянный, то ОСБ может под нагрузкой немного играть и важно чтобы не потрескалась стяжка.

 

Как Вы меряете прочность Вашей стяжки?

Сколько см стяжки Вы посоветуете, может какие добавки и какую сетку?

[Академик]

возможно буду делать и стяжку, но важно сделать тонкую, т.к. потолки и так 2.50, не хочу чтобы вышло 2.40.

 

Насколько спрашиваю у людей - говорят что хорошая стяжка это 5 см (по сетке). Для меня 5 см слишком много. Ваши 1-3 см мне очень нравяться. Но поскольку дом деревянный, то ОСБ может под нагрузкой немного играть и важно чтобы не потрескалась стяжка.

 

Как Вы меряете прочность Вашей стяжки?

Сколько см стяжки Вы посоветуете, может какие добавки и какую сетку?

 

Ну вот сколько не пиши: люди... ну не слушайте вы кого то там... Мало ли кто и что вам может "посоветовать", ведь у каждого - своё мнение.

Я вам советую: посмотрите в МЕНЮ этого сайта. Там вы найдёте надпись НОРМАТИВЫ и нажав на неё - Вы легко найдёте СНиП "ПОЛЫ", вот вам на него ссылка, что бы не заблудились... (ссылка устарела)

Вот там для вас всё давным давно уже написали, так что просто ЧИТАЙТЕ и не слушайте ни чьих "умных советов", за которые по концовке платить лично вам.

Конкретно для вашего случая в этом СНиПе указано:

в Таблице 1 - интенсивность воздействия на пол: Слабая - проход до 500 человек в сутки по 1 м ширины помещения; Умеренная - проход более 500 чел в сутки и даже проезд транспорта на резиновых шинах.

А в таблице 2 для Слабых воздействий на полы (это как раз для жилых помещений) указана толщина ЦП стяжки - 20 мм при прочности 20 МПа ; а для Умеренных воздействий (выдерживающих даже движения автотранспорта) - достаточно толщины стяжки 25 мм прочностью 30 МПа.

Как вы можете видеть из этого СНиПа для ещё больших нагрузок ЦПС вообще не применяется, а увелицение толщины стяжек в реальных условиях вызвано либо отсутствием мозгов, либо разводом клиента на деньги, либо для поднятия уровня (что вам как раз и не нужно). Вот покажите этот СНиП своим советчикам под нос и больше с ними ни о чём не советуйтесь.Что бы не переживать о возможных трещинах стяжки - вы всегда можете её дополнительно проармировать, как - я писал ранее.

Прочность стяжек (т.е. халтуру бракоделов) я контролирую специальным прибором для контроля прочности стяжек, бетонов, штукатурок и т.д. МОй прибор показывает прочности от 10 до 100 МПа. Моя компания оказывает услуги по контролю прочности и влажности стяжек многим, в т.ч. и жителям этого форума - неоднократно (за последнюю неделю - трижды).

Но, даже если вам схалтурят и сделают стяжку хреновую - я всегда могу её исправить.

ДЛя более полного понимания проблем и параметров стяжки - прочитайте мои статьи:

(ссылка устарела)

(ссылка устарела)

последняя - как раз касается исправления непрочных стяжек.

 

Если бы вы укладывали стяжку на теплоизолятор (например ЭППС), то даже в этом случае по нормам этого же СНиП достаточно толщины всего 40 мм (а в немецком DIN - 30 мм). Откуда ваши советчики выдумали 50 мм - не знаю, но думаю, что будучи не уверены что смогут сделать нормально стяжку вообще, надеются что хотя бы в толщине 50 мм у них что то прочное получится, да и бабла за 50 мм можно снять с вас в 2,5 раза больше, чем за достаточные в вашем случае 20 мм

Я ТАК думаю...

[Holmes]

Ну вот сколько не пиши: люди... ну не слушайте вы кого то там... Мало ли кто и что вам может "посоветовать", ведь у каждого - своё мнение.

Я вам советую: посмотрите в МЕНЮ этого сайта. Там вы найдёте надпись НОРМАТИВЫ и нажав на неё - Вы легко найдёте СНиП "ПОЛЫ", вот вам на него ссылка, что бы не заблудились... (ссылка устарела)

Вот там для вас всё давным давно уже написали, так что просто ЧИТАЙТЕ и не слушайте ни чьих "умных советов", за которые по концовке платить лично вам.

Конкретно для вашего случая в этом СНиПе указано:

в Таблице 1 - интенсивность воздействия на пол: Слабая - проход до 500 человек в сутки по 1 м ширины помещения; Умеренная - проход более 500 чел в сутки и даже проезд транспорта на резиновых шинах.

А в таблице 2 для Слабых воздействий на полы (это как раз для жилых помещений) указана толщина ЦП стяжки - 20 мм при прочности 20 МПа ; а для Умеренных воздействий (выдерживающих даже движения автотранспорта) - достаточно толщины стяжки 25 мм прочностью 30 МПа.

Как вы можете видеть из этого СНиПа для ещё больших нагрузок ЦПС вообще не применяется, а увелицение толщины стяжек в реальных условиях вызвано либо отсутствием мозгов, либо разводом клиента на деньги, либо для поднятия уровня (что вам как раз и не нужно). Вот покажите этот СНиП своим советчикам под нос и больше с ними ни о чём не советуйтесь.Что бы не переживать о возможных трещинах стяжки - вы всегда можете её дополнительно проармировать, как - я писал ранее.

Прочность стяжек (т.е. халтуру бракоделов) я контролирую специальным прибором для контроля прочности стяжек, бетонов, штукатурок и т.д. МОй прибор показывает прочности от 10 до 100 МПа. Моя компания оказывает услуги по контролю прочности и влажности стяжек многим, в т.ч. и жителям этого форума - неоднократно (за последнюю неделю - трижды).

Но, даже если вам схалтурят и сделают стяжку хреновую - я всегда могу её исправить.

ДЛя более полного понимания проблем и параметров стяжки - прочитайте мои статьи:

(ссылка устарела)

(ссылка устарела)

последняя - как раз касается исправления непрочных стяжек.

 

Если бы вы укладывали стяжку на теплоизолятор (например ЭППС), то даже в этом случае по нормам этого же СНиП достаточно толщины всего 40 мм (а в немецком DIN - 30 мм). Откуда ваши советчики выдумали 50 мм - не знаю, но думаю, что будучи не уверены что смогут сделать нормально стяжку вообще, надеются что хотя бы в толщине 50 мм у них что то прочное получится, да и бабла за 50 мм можно снять с вас в 2,5 раза больше, чем за достаточные в вашем случае 20 мм

Я ТАК думаю...

 

Хочу напомнить главную особенность - ОСБ лежит на деревянных брусах, уложенных с определенным шагом. Если стяжка вместе с ОСБ будет играть, то плитка отвалиться. Вы описывате стяжки в обычных каменных домах, где под ней жесткое основание, понятно что в таком случае может хватить и 1 см. В моем случае важно сделать тонкую стяжку, но способную выдерживать нагрузки в условиях "играющего" основания. Что посоветуете?

[Академик]

Хочу напомнить главную особенность - ОСБ лежит на деревянных брусах, уложенных с определенным шагом. Если стяжка вместе с ОСБ будет играть, то плитка отвалиться. Вы описывате стяжки в обычных каменных домах, где под ней жесткое основание, понятно что в таком случае может хватить и 1 см. В моем случае важно сделать тонкую стяжку, но способную выдерживать нагрузки в условиях "играющего" основания. Что посоветуете?

 

Вам советую ещё раз перечитать мой пост №13, там как раз ваш случай: деревянное основание, специальный двухкомпонентный грунт для пожизненной связки ОСБ и стяжки, которая уже никогда бухтеть не будет с применением этого грунта. Ну а если хотите стяжку всего с 1-1,5 см, то есть только одна эластичная, специально применяемая по ОСБ слоем хоть 3 мм - это Uzin NC 175, безумно прочная (до 40 МПа на сжатие), эластичная на изгиб и предназначенная для ТП.

Но вы должны понимать, что делая тонкую стяжку вы снижаете эффективность ТП и будете чувствовать ногами неравномерность прогрева плитки (полосами будет тепло и холод).

Ничего лучше и прочнее вы не найдёте. В крайнем случае можно применить грунт РЕ-260 по ОСБ (если 630-й покажется дорогим).

[Holmes]

Вот собственно сабж - Uzin NC 175 на стяжку 1,5 см + сверху плитку на клей - считаете достаточным?

[Академик]

Вот собственно сабж - Uzin NC 175 на стяжку 1,5 см + сверху плитку на клей - считаете достаточным?

 

Считаю что по прочности предложенная мной система - более чем достаточна. Основание так считать изложены здесь:

uzin.ua/data/file/uzin/PE630_ds.pdf

uzin.ua/data/file/uzin/NC175_ds.pdf

По распределению тепла считаю эту систему НЕдостаточной, но возможной, т.к. сам себе делал такую же и укладывал на неё плитку далёкую от прочной, но тем не менее за 3 года в подобной системе на дощатом основании проблем не наблюдал.

Но, попав в вашу ситуацию я бы все таки пожертвовал ещё одним СМ толщины стяжки и сделал бы связанную через грунт РЕ-630 или РЕ-260 армированную стяжку толщиной 2 см (точно по нормам) и спал бы уже спокойно не о чём не переживая. 1 см вам точно роли не сыграет, но спокойствия и уверенности даст - точно.

[Holmes]

Ого, Uzin NC 175 - 1200 грн за 25 кг мешок!

[Академик]

Ого, Uzin NC 175 - 1200 грн за 25 кг мешок!

 

Ну а что же Вы хотели?! Что бы такой товар поставщики продавали по цене типичной Эпицентровской нивелирки с прочностями 150-200 в лучшем случае?

Вот именно по этому я и советовал Вам смириться с потерей ещё 1 см и сделать связанную стяжку толщиной минимум 2 см из обычных материалов, прочностью не менее 20 МПа с армированием. Лично Я - так и поступаю.

Но... после просмотра вашего фото возникло одно НО... На фото случайно стык соседних листов ОСБ лежит не на балке или так и сделано повсеместно? Если стыки у вас не совпадают с балками, тогда сама ваша конструкция нуждается в укреплении.