Замена проводки в квартире-как лучше?

[homeauto.com.ua]

Ой, ну не напрягайтесь Вы сразу так сильно.

 

Да я не напрягаюсь, не волнуйтесь Вы так. Если подвергли сомнению мой предыдущий пост о разводке нуля, так будьте добры агрументировать ...

[snickers]

Аргументация будет такая:

К любому электроустановочному изделию подводится такое количество проводников (как минимум два), которое необходимо для его правильного функционирования, плюс если требуется по правилам защитные.

Кто из них будет "фазой" или "нулем" или еще чем-то определяется коммутацией и есть величина умозрительная.

Даже индикаторная отвертка не светится если к ней не подключить второй проводник (заземляющий) в виде человеческого тела.

[homeauto.com.ua]

Аргументация будет такая:

 

Давайте посмотрим на схемы разводки света и подключения диммера (его хочет использовать топикстартер для управления уровнем освещенности).

 

На схеме 1 изображен классический вариант подключения однополюсного выключателя. При этом в коробку опускается две жилы, которые выключатель будет соединять в одну линию. При таком варианте разводки подключение диммера невозможно, т.к. он требует наличия нулевого проводника линии (рис. 4). Правда, есть вариант, когда диммер будет состять из двух частей: одна ставится со стороны выключателя, а вторая со стороны лампы. Но это решение имеет свои ограничения, к тому же оно дороже классического.

 

На схеме 2 изображено использование двухполюсного выключателя. Они имеют контакты для подключения и фазного и нулевого проводников. В этом варианте установить диммер не проблема. Такие выключатели стоят в потора-два раза дороже однополюсных. Их преимущество - они разрывают ноль, поэтому обслуживание ламп более безопасное.

 

На схеме 3 изображено использование однополюсного выключателя, но в подрозетник опускается также и нулевой проводник. В этом варианте установить диммер также не проблема. Правда тут встает вопрос, откуда тянуть нулевой провод на лампу: с распаечной коробки или с подрозетника. Можно и с коробки и с подрозетника, главное чтобы нули принадлежали одной и той же линии (из-за УЗО). В последнее время многие электрики отдают предподчение распайке проводов именно в глубоком подрозетнике (клемниками WAGO и т.п.) и вообще отказываются от распаечных коробок. Плюсы - упрощается схема разводки, улучшается обслуживаине, минусы - больший расход кабеля.

 

Когда топикстартер говорил о протяжке нулевого провода мне показалось что он спрашивал именно об этих вариантах.

[greygrey]

Когда топикстартер говорил о протяжке нулевого провода мне показалось что он спрашивал именно об этих вариантах.

Совершенно верно.

[snickers]

Принято называть это трехпроводной разводкой, используют этот третий провод всегда по разному: для двухклавишных включателей, проходных включателей, для питания каких-то устройств, требующих постоянного питания, датчиков движения, регуляторов и т.п.

[homeauto.com.ua]

Принято называть это трехпроводной разводкой, используют этот третий провод всегда по разному: для двухклавишных включателей, проходных включателей, для питания каких-то устройств, требующих постоянного питания, датчиков движения, регуляторов и т.п.

 

В какой среде принято называть это "трехпроводной разводкой"? Вы, пожалуйста, уточняйте этот момент. А то мне, электромонтажнику, не совсем очевидно что такое "трехпроводная разводка". А если опускается два/четыре провода (фазная и нулевая линии)? А если еще присутствует и PE проводник? Мне кажется, что принято говорить о полюсах (pole) ..

[snickers]

В среде электромонтажников, которым известно содержание такого документа "Правила Устройства Электроустановок".

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

...

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

[homeauto.com.ua]

В среде электромонтажников, которым известно содержание такого документа "Правила Устройства Электроустановок".

 

Те нормы, что вы цитируете, касаются линий, а не способов подключения оконечных устройств. А если нужно будет соединять перекидные и проходные выключатели однофазной сети да при этом еще и двухполюсные:сколько проводов тянуть будете и как? Ладно, я умолкаю. Очевидно, что в таком духе диалог продолжать бесполезно..

[kravchuk14]

Думаю УЗО с током утечки 30мА на всю квартиру маловато, вот 100 а то и 300 как раз в самый раз

Конечное УЗО 30 мА по любому или меньше, 0,1 ампер смертельная сила тока

Не вводите среднестатистических в заблуждение!!! Смерть с косой прийдет 8-)

[Бигдус]

Конечное УЗО 30 мА по любому или меньше, 0,1 ампер смертельная сила тока

Не вводите среднестатистических в заблуждение!!! Смерть с косой прийдет 8-)

 

Ну 30 мА на квартиру маловато и правда... А на отдельную розеточную группу в самый раз. В сан. узел можно и по меньше.

[c_vitaliy]

Смерть с косой прийдет 8-)

 

Она и без косы справиться:D

[Наблюдатель]

Плиты нет ,но будет электродуховка и микроволновка...

Можете сделать две розеточных группы на кухню, это в некоторой степени упростит одновременное пользование несколькими мощными электроприборами. Ни одну из розеточных груп кухни не стоит специально выделять только для духовки, ведь духовкой обычно пользуются редко. От розеточной группы где будет духовка оптимально запитать не мощные электроприборы, например холодильник.

 

На мой взгляд, делать больше двух розеточных груп кухни не имеет смысла так как ограничена вводная мощность, пусть лучше выбъет автомат перегруженой группы чем вводной автомат если забудете и включите одновременно 3 или более мощных электроприборов.

Если можно,то поподробнее о модели УЗО..может уже есть опыт-что лучше.

Про УЗО посмотрите (ссылка устарела). Брак бывает у всех производителей, естествено у импортных меньше. Как оптимальный вариант имортные, но не самые дорогие. На мой взгляд лучше за одни и теже деньги поставить 2-4 более дешевых УЗО, что как минимум на опасные приборы, помещения обеспечит двух ступенчатую дифзащиту, чем одно брендовое.

Думаю УЗО с током утечки 30мА на всю квартиру маловато, вот 100 а то и 300 как раз в самый раз

Я говорил о повышении безопасности человека, для этого применяется УЗО с уставкой не более 30 мА! При не качественых материалах и кривых руках маловато может быть 100 и 300 мА!

 

У автора темы будет новая проводка с которой УЗО и 10 мА на всю квартиру будет чудненько работать! Я это не думаю, а знаю точно!

Где эти разделы и пункты почитать?:)

(ссылка устарела) 9,5Мб, русский язык, (ссылка устарела), 1,8 Мб, украинский, русский языки, на которые ссылается ПУЭ.

Одного УЗО наверно маловато. При неисправности (утечки) в одном месте отрубит весь свет ...

Я же написал "как минимум", то есть как бюджетный вариант с одним УЗО, лучше пусть везде свет потухнет, чем убъет из-за неисправности электрики.

 

Я всегда стараюсь на квартиры ставить общее УЗО 30 мА, а на группы 10 мА. Например у моего товарища так сделано в деревяном доме. Из электроприборов используются стабилизатор напряжения с тиристорным управлением,

который стоит сразу после вводных автомата и УЗО 30 мА, после групповых автоматов и УЗО 10 мА телевизор, монитор ЖКИ, проигрыватель DVD, зарядки мобилок, шуроповерта, водяной насос, холодильник, индукционная электроплитка, энергосберегающие лампы, дробилка веток, циркулярка, инверторный сварочный аппарат.

 

Маловато может быть если мало опыта у того кто делает электромонтаж, когда будет бить ток маловато не покажется! Не отпускание, по информации из разных источников, включая производителей УЗО, начинается при 5-10 мА!

... и долго можно искать.

При применении 2Р или 1Р+N автоматов поиск и отключение неисправной группы занимает несколько минут!

А что можно посоветовать по арматуре-выключателям,розеткам..и прочему?

В старом жилищном фонде, до реконструкции стояков на 5-ти проводные, то есть без подключения в подрозетниках защитных проводов зануления, как я писал в сообщении 13, или просто при старой двухпроводке и замене розеток на современные, потенциально опасно использовать моноблочные розетки и удлинители с защитными клемами!

В моноблочных розетках и удлинителях защитные контакты разных розеток соединены вместе и при пробое в одном из приборов включенных в моноблочную розетку или удлинитель с защитными клеммами фаза также появится на остальных электроприборах включенных в туже мноблочную розетку или удлинитель с защитными клеммами!

 

Поэтому при старой двухпроводке или без возможности подключения РЕ в подрозетниках из-за не соответствия стояка действующим нормам, двойные, тройнные и т. д. розетки с защитными клеммами нужно ставить с раздельными механизмами под многопостовую рамку, а удлинители использовать без защитных клем!

В старой квартире привыкли к регулируемому освещению,собираюсь сделать это и в новой квартире...

При четырехпроводной проводке на светильники, как я советовал в сообщении 13, проблем не должно возникнуть.

Какие автоматы приобрести?

Вводной с характеристикой С, групповые с характеристикой В! На розетки В16, на свет В6.

 

В подавляющем числе случаев, если освещение имеет 2 и более групп, полностью включенная группа света потребляет на много меньше чем 1 кВт, поэтому автомат на группу света лучше ставить 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищаться провода в светильниках. Сечение проводов светильников в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2 и заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может грется с оплавлением изоляции и последующим КЗ!

 

Так как будет УЗО желательно автоматы 2Р или 1Р+N. Есть автоматы 1Р+N занимающие одно место.

Змінено 18 січня 2010 користувачем Наблюдатель