Maestro Kiev

Читаю ваші пости як інженер-проектувальник по системам ОВіК з досвідом в 25 років. Люди! Не займайтесь фантазуванням зі шкодою свому будинку та здоров’ю собі та близьким родичам. Питання які ви намагаєтесь вирішувати, коштують десятирічча досвіду та практики. Де ви навіть не прочитали самий важний документ України - ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування Читайте діючи нормативи, а потім дійте! ... Все що вище описано по вентиляції - не вірно. Від параметрів глушників до датчиків СО. ... Намагаючись вам допомогти та щоб в мене не закидали тапками, кратко поясню типові помилки. 1. Перша помилка - все брати по перетину вентилятора (де сама висока швидкість). Коли кожен елемент вентиляції має свої швидкості або потрибує свого розрахунку. Якщо дурень взяв за основу перетин вентилятора за основу системи вентиляції - нічого працювати не буде! Бо для кожного елемента потрібна своя швидкісь повітря. Для гратки це одна швидкість, для шумоглушника друга, а для фільтрів третя. 2. Друга помилка - відсутність розрахунку повітрообміну будинку. Безумство, як ви можете проектувати системи вентиляції - без такого розрахунка? Цей розрахунок показує: - скількі повітря потрібно в кожне приміщення і чому стільки (згідно яких ДБН); - сума припливного повітря по будинку; - сума витяжно повітря по будинку; - баланс повітрообміну будинку (після цього розрахунка ви будете дико здивовані, бо витяжні системи будуть требувати в рази більше припливного повітря чим ви очікували); - введення коєф. повітрооміну для зниження витрати витяжних систем (ось тут явно буде ясно - як автоматика допоможе зменшити ці витрати); - прийнятий баланс повітрообміну. Лише далі йдуть розрахунки кожного елемента зі своєю швидкістю повітря: 1 гратка забору повітря; 2 припливний клапан; 3 многоступенева система фільтрації з різними фільтрами (груба, тонка очистка повітря - різні швидкості = різні перетини АхБ); 4 калорифер нагріву повітря: - для електричних - мах швидкість; - для водяних - міn швидкість; 5 магістральний повітропровід - мах швидкість повітря; 6 відгалудження та вітки - ступеневе затухання швидкості повітря; 7 клапани регулювання на вітках - теж саме; 8 повітророзподільники (або гратки) - в залежності від типу дивлячись номограмми виробників. 9 система автоматики: - примітивна система; - система яка керується датчиками по приміщенням; - теж саме, ще й сама регулює витрату та тиск повітря в залежності від відкритих клапанів подачі повітря. І так багато написав. Більше писати не буду. Бо і вище написане визове шквал критики від дуже розумних людей, які не тримали освіту та практику в області ОВіК-А. P.S. Черкну на послідок - керування вентиляцією по СО чи СО2 - безумство! Чому? Тому що вентиляція створена як наука, яка керується кратністю повітрообміну для кожного типу приміщення. Кратність повітрообміну - скільки об'єму приміщення в кубах повтря, буде замінено за час роботи системи вентиляції. Що згідно ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування - диктується для кожного типу приміщення. Чому всі датчики СО та інши дурниці - помилка? Бо не СО або ще щось диктує витрати повітря. Витрату повітря диктує "Кратність повітрообміну". Витрата повітря в ДБН - була розроблена не для дихання людей, а для утилізації токсичних викидів від оздоблення будинку (меблі коври, МДФ, побутова техніка і т.д. - дає шкидливі викиди).

Виробники обладнання - це не проектувальники систем, а виробники обладнання. Наприклад, компанія виробляє топори. - Чи повинна вона консультувати замовників, як можна використовувати топори і як вірно їми рубати різні породи дерев? - Звісно що не повинна. Це не входить в затратну частину бізнеса. Діло компанії - продати як умога більше топорів. Наприклад той же ВЕНТС. Обладнання скопійовано 1 до 1, а автоматика від іншого виробника. Але як обладнання вірно запроектувати - на ВЕНТС-і не скажуть вірно. Бо консультують замовників продавці, а не інженери. Можете спитати про автоматику ПВУ ВЕНТС, які там датчики та приводи, отримаєте - "це комерційна таємниця" (щоб замовники купляли "кота в мішку" але одразу з автоматикою). Питаю, як ви консультуєте замовників по діаметру вент. обладнання? Відповідь здивувала: - "Який діаметр вентилятора, то такий же буде: фільтр, калорифер, шумоглушник, а потім і повітровід". Хоча, для кожного елемента потрібна своя швидкість повітря. А в патрубці вентиляторі швидкість максимальна (8-15 м/с). Що не підходить до іншого обладнання яке потребує низьких швидкостей (0,5-2 м/с для фільтрів, глушників і рекуператорів). Тому, часто заводське обладнання в моноблоках - компроміс між тех. параметрами та вартістю. Все зменшено до меж по габаритам (фільтри, рекуператори). Все розгонено по мах по швидкостям (фільтри, вентилятори, рекуператори). Більше всього в ПВУ виробники зажали по перетину фільтри, бо займають багато місця. Розігнані за передільні швидкості, коли фільтри створюють великий опір при забруднені. Тому, пред ПВУ краще поставити гарний фільтр з низькими швидкостями повітря. А зажатий по перетину поганий фільтр з ПВУ викинути. Також рекуператори мають високі швидкості, що понижує їх ККД. Ще доповню про самий дорогий елемент ПВУ. Ви подумали що це рекуператор або вентилятор? Ні – це теплоізольований корпус ПВУ. Який для нашої розрахункової -22С, повинен бути товщиною від 40 мм і більше. Чого нема в ПВУ з теплих країн. Байпасна перемичка для пластинчатого рекуператора - важлива складова ПВУ в холодний період року. Багато конструкцій ПВУ скопійовано з країн де нема морозів. Тому там нема байпасної перемички, як і автоматики для її роботи. Що робить в морози установку неробочою. Коли навпаки, при морозах вона повинна видавати енергію. Мало того, ставлять примітивну автоматику по контролю обмерзання пластин рекуператора. Яка просто вимикає припливний вентилятор. Таким чином, припливне повітря не подається поки йде відтайка рекуператора. Що руйнує баланс повітрообміну і створює в будинку "зворотню тягу", що недопустимо і є загрозою для життя (нема припливного повітря, йде "зворотня тяга" з природніх витяжок і димарів будинка). А те що вам наговорили виробники з опором 2:1 - це фантазії, які не дружать з ніякими нормативами. Є розрахунок повітрообміну. Є розрахунок втрат тиску системи. Які повинні підтримуватись, коли працює байпасна перемичка і коли не працює. Коли фільтри чисті та коли забруднені. Де самий кращий вихід - контроль обертів вентилятора 0-10В по датчику тиску 0-10В. Коли вентилятор сам переходить на менші оберти, коли вмикається перемичка. Та збільшує оберти при забруднені фільтрів. Висновок. Гарну установку з типоряду, складно підібрати або потрібно брати на типоряд вище, що вже невигідно. Найкращі рішення: 1. Проектування власної наборної установки з окремих елементів. Де можна кожен елемент системи підібрати, як це потрібно обладнанню, так і під конкретну систему замовника. Вибрати різних виробників обладнання зі своєю гарною автоматикою. 2. Проектування власної моноблочної установки і її виробництво під замовлення. Де можливо вибрати габарити і заложити кожен елемент ПВУ такий, який забажаєте. P.S. Щоб було що з чим порівнювати. І не попасти в халепу з ПВУ для теплих країн де нема морозів. Для основи розуміння, рекомендую подивитись ПВУ виробництва «Комфовент» (в Литві німці відкрили завод). Це саме ліпше, що як проектувальник знайшов з виробників за 25 років пошуків по всьому світу. Сама найкраща автоматика, яка навіть дивує проектувальників. Звідси потрібно брати як приклад ТЗ, для своїх установок. Де всі інші виробники, крім де яких німців – відсталі дітлахи, що по елементам, що по автоматиці. Але вартість німецьких установок захмарна.

Да, именно так, верно мыслите. Под дизайн кухни. Как-то в кухонные шкафы даже всю приточную систему прятал в квартире где не было больше места для оборудования. Один шкаф был для клапана и фильтрации, а другой для вентилятора и калорифера. Открываешь кухонный шкаф, а там оборудование вентиляции. Если система В1 от кухонного зонта будет принудительной с вентилятором. Тогда: - Воздуховод для зонта - можно как угодно "выкручивать", подняв под потолок и к стенке. - Воздуховод принять лучше круглого сечения. -- Где организовать изделия из оц. ст.: а) прямоугольная заглушка с врезкой (под размер канала), больше по размерам канала с креплением к стене; б) переход с прямоугольника врезки на круг (D воздуховода зависит от расхода зонта); в) прямые и фасонные элементы воздуховодов круглого сечения, с подводом к зонту. Можно зажать сечение его сократив, т.к. будет вентилятор у зонта. Тут уже вопрос какой будет зонт?: 1. Зонт с встроенным вентилятором; 2. Зонт отдельно на кухне, а вентилятор в другом месте (например в том же кухонном шкафу или на чердаке). 1. Первый вариант имеет много сюрпризов. Т.к. 99% производителей зонтов не приводят номограммы работы встроенного вентилятора. Из-за чего подобрать его верно по давлению и расходу воздуха - невозможно. Из-за чего часто зонты не имеют необходимого давления и нужно брать зонт на типоразмеры больше или с больщущим запасом. 2. Второй вариант значительно лучше, т.к. позволяет выбрать тот вентилятор, который необходим под вашу систему установив его в хорошем месте по шуму и обсллуживанию.

Якщо б замінив вентилятори на заводські ЕС, при тих же 200 Па опору було б вже 465 м3/год. Дуже гарна думка. Вентилятори ЕС значно краще в усіх тех. параметрах. В звичайних та ЕС вентиляторах зовсім різні конструкції автоматики. Це як порівнювати паровіз та електропотяг. Для вентиляторів ЕС і не потрібен частотник або якийсь регулятор обертів: - Якщо вручну регулювати, лише потрібен дешевий потенціометр-крутилка. - Але краще регулювати з контролера по сигналу 0-10В. Це якщо рахувати що опір системи залишається незмінним. Це важлива поравка. Часто роблять помилки рахуючи параметри систем рекуперації. 1. Рахують системи П1 і В1 з чистими фільтрами. В чистих фільтрах маленикий опір поки вони чисті (всього 20-30 Па). Коли вірно рахувати опір системи з забрудненими фільтрами (50-250 Па, що залежить від класу фильтрації). Для контролю забруднення фільтрів (для розуміння коли потребують заміни). На фільтри ставлять реле перепаду тиску on/off з трубочками для повіря до і після фільтра. Краще зробити на П1 - многоступеневу систему фільтрації повітря. Яка складається з: 1) вічний фільтр грубої очистки класу G2 - з сіток нерж. ст. (бере 30% грубого пилу, мошкари, листя, захищае від гризунів); 2) фільтр грубої очистки класу G4 - з фільтротанини гармошкою або кишенькового типу, якщо є місце; 3) фільтр тонкої очистки класу F9 - з фільтротанини, кишенькового типу. А з В1 можна демонтувати фільтр, щоб був менший опір системи. 2. В любому випадку, опір систем П1 і В1 - буде різний. Для наладки системи на потрібну витрату повітря та тиску, потрібні: 1) ручна наладка дросель-клапанами; 2) підстройка регуляторами обертів або з контролера. Але опір буде змінюваись з забрудненням фільтрів П1 і В1. Для чого краще організувати контроль по датчику тиску 0-10В. Яким регулювати оберти через контролер. = З вищенавеного, для поліпшення системи вентиляції, рекомендую (якщо ще не організовано): - використовувати П1 і В1 вентилятори типу ЕС (служать на порядки довше бо двигун без щоток, датчик хола контроля вала, вбудований частотний регулятор, єнергоспоживання на 25% менше за асінхроні двигуни); - організувати - враховувати окремо витрати систем П1 і В1, з врахуванням інших витяжних систем будинку (баланс повітрообміну будинку); - враховувати опір систем при забрудненних фільтрах П1 і В1; - організувати контроль забруднення фільтрів П1 і В1 реле перепада тиску on/off; - організувати регулювання обертів вентиляторів по датчику тиску 0-10В, з врахуванням втрат тиску на забруднених фільтрах П1 і В1; - організувати механічну наладку дросель-клапанами; - організувати регулювання обертів вентиляторів П1 і В1, для вихода на потрібну робочу точку (розрахункова витрата і опір).

Як варіант. Якщо приміщення з газовою плитою, то бачу дві витяжні системи з двома окремими каналами. Які можливо організувати: 1. Витяжна примусова система В1 - витяжка від кухоного зонта. -> Протягти до зонта повітровод з оц. ст. внутри кухоної шафи. 2. Витяжна природня система ПВ1 - витяжка з верхньої зони (необхідна по нормативам для приміщень з продуктами згорання). -> - Протягти повітровод з оц. ст. внутри кухоної шафи, а гратку вмонтувати в бокову стінку кухоної шкафи.

По датчикам вологи В мене була простіше задача з датчиками вологи on/off. В свій час, коли вибирав які датчики вологи вибрати. Помітив дуже велику різницю по вартості - в рази. Де виявилось, що: - В дешевих датчиках вологи - сінтетичний елемент. Який реагує на вологу з дуже поганою точністю. І його майже неможливо відкалібрувати або потрібно часто калібрувати. - В дорогих німецьких датчиках, елемент вимірування - кінський волос і вони були відкалібровані на заводі. Маючи значно вище точність. -- Тоді був здивований, що людство нічого кращого не придумало, як кінський волос для замірів вологи. - Усілякі комбіновані дачики чи сенсори - про точність нема сенсу казати бо там точність по волозі сумнівна. Написав листа на завод виробника з питаннями регулювання 0-10В. Щоб система працювала точно по датчикам вологи. Мені порекомендували закласти ступеневу систему контролю з декількох датчиків on/off. Тоді поставив два датчика вологи on/off на min i max граничні режими або 30 і 60% вологи. Що для приміщень з людьми, відповідає ДБН ОВіК та Сан. нормативам. Де основним параметром по регулюванню - витрата повітря 0-10В, згідно датчика тиску 0-10В. Для контроля витрати повітря вентилятором 0-10В, в залежності від приміщень які потребують повітря. Подається стільки повітря, скільки потрібно, автоматично регулюючи витрату повітря обертами вентилятора 0-10В - система зонального регулювання витрати повітря.

Згоден з постом вище по нестачі навіть поверхневих даних. Для підвищення якості: розрахунків, підборів, монтажних робіт і самого кінцевого результату (комфортний холод у замовника) – замовнику необхідно починати з формування ТЗ. Хоча би з описом: місто монтажних робіт, кількість приміщень де потрібно кондиціонування і їх площа, з описом типу приміщень і їх параметрів. Ще додам власні поради для більшого розуміння по технологіям монтажу кондиціонерів: 1. Монтажники підбирають кондиціонери, виходячи з типового підбору потужності кондиціонера – 100 Вт/м2 площі приміщення. Якщо приміщення площею до 20 м2 з типовою тепловою нагрузкою. То підійде настінний кондиціонер № 09 (потужністю ~2,5 кВт по холоду і теплу). Це сама маленька модель з типоряду виробників інверторних (з плавним регулюванням) кондиціонерів. 2. Якщо площа приміщень більше 20 м2, краще виконати більш детальний прорахунок. Інженерно вірний розрахунок виконують інженери по кондиціонуванню, формуя завдання монтажникам, виходячи: А) Площа остіклення в м2 і його тип (матеріал рам, кількість склопакетів, з плівкою чи ні, наявність штор чи жалюзі). Б) Сторона світу остіклення, від якої значно залежить величина теплонадходжень на 1 м2 остіклення приміщення. В) Наявність лоджії чи балкона та їх параметри. Г) Інші, крім освітлення, постачальники тепла (кількість людей, наявність холодильника або інших потужних постачальників кВт тепла). Д) Витрата припливного повітря системою припливної вентиляції в м3/год або тип вентиляції (природня чи механічна). 3. Якщо монтаж кондиціонера нетиповий (траса більше 3-5 м з проходженням балкону чи лоджій або ще щось, що стосується також дренажної системи і електропроводки). Значно краще передати планування приміщення, з відмітками: бажаного розташування внутрішнього і зовнішнього блоку кондиціонера, виводу дренажу та точки підключення електропостачання. Що допоможе погодити місця прокладання: фреонових магістралей (в коробі чи штрабі), дренажу та підвода кабеля електропостачання. Ці рішення разом з планом, потрібно внести в ТЗ монтажникам. Тоді монтажники будуть все вже знати по роботам та місцям розташування і типам: блоків, магістралей, дренажу і електропроводки. 4. По обладнанню (внутрішній і зовнішній блоки кондиціонера): А) Тип внутрішнього блоку – зазвичай настінний, хоча є канальні схованого монтажу, підстелеві і касетні для більш великих приміщень. Б) Звичайний on/off або інверторний кондиціонер з плавним регулюванням потужності (~ +40% вартості). В) Бажаний бренд або країна виробник де розташован сам завод (Китай чи ЄС). Г) Додаткові побажання. Це самі поверхневі параметри, які потрібно погодити ще до закупки кондиціонера і виїзду монтажної бригади. При типовому монтажі часто використовують самі дешеві технології і монтажні матеріали. які. На те він і типовий монтаж – дешево і швидко. Якщо приведені вище дані будуть передані замовником. Тоді ще можливо обговорити та погодити більш кращі технології монтажу і самі монтажні матеріали: скрита прокладка магістралей всередині чи зовні приміщення, посилена теплоізоляція фреонопроводів, відвід дренажу в каналізацію, кронштейни з нерж. сталі, які не ржавіють текучи по фасаду, віброопори зовнішнього блоку та інше. Якщо бажаете вникнути глибше щоб прийняти вірні інженерні рішення по монтажу кондиціонерів. Можу відправити ел. поштою свою методичку по вибору технологій монтажу настінних кондиціонерів. Де описані і наглядно наведені у вигляді схем та ескізів - різні варіанти інженерних рішень по настінним кондиціонерам. Моя пошта 5927585@ukr.net.

Фановые трубы и вентиляция Ввиду наличия в зданиях каналов природной вытяжной вентиляции. В каналах которой, при порывчастом ветре, может образовываться обратная тяга. Когда вытяжные каналы начинают работать как приточные. Лучше фановые трубы выводить выше всех вытяжных вент. каналов (хотя бы на 1 м выше). И конечно по-дальше от притока наружного воздуха (расстояние от вытяжек до точек притока - минимум 6 м).

Консольний внутрішній блок або пристінний: З плюсів - не потрібні повітроводи. = Актуальне рішення, якщо забули про систему і нема можливості монтажу інших типів блоків. = Поширене при проектуванні систем ОВіК з фанкойлами. Де такий блок працює в зимку як опалювальний прилад. - Але таке рішення не рекомендую, бо велике навантаження на двигун вентилятора за весь рік роботи (в режимах опалення і кондиціонування). -- Винятком є блоки з двигуном DC (або EC). Де двигун DC (без щоток та з вбудованим контролером і датчиком хола) - працює в рази довше (з економією 20-25%) аніж звичайний асінхроний двигун. Якщо порівнювати по параметрам типи двигунів, то це як порівнювати землю і небо.

КАНАЛЬНІ СИСТЕМИ По вартості - Значно дорожче звичайних настінних спліт-систем - канальні спліт системи. - Але, в випадку з мульти-сплітами. Така закономірність не розповсюджується. = Навпаки, само обладнання канальних мультиспліт-систем - коштує дешевше настінних сплітів. По точці роси і конденсаті на гратках - У канального блоку, зазвичай, продуктивності по повітрю достатньо. Щоб не було конденсата на гратках. - Але, часто не виконують розрахунку по швидкості повітря і звужують повітроводи. -- Що призводить до втрат тиску, а це призводить до падіння витрати повітря. -- Або беруть канальний блок низького тиску (є блоки середнього та високого тиску) і на нього багато чого додаткового "вішають". Від повітроводів до додаткових фільтрів або калориферів. = Конденсат на гратках утворюється, якщо система запроектована з грубими помилками яки призводять до падіння витрати повітря. По конденсату на повітроводах та адаптерах - Це питання якості монтажних матеріалів і робіт по теплоізоляції. І таке питання на практиці стоїть дуже гостро. - Ще додам, що багато випадків, коли неможливо якісно теплоізолювати систему. Наприклад, коли вже змонтований прямокутний повітровід проходить під стелею та ще в куті зі стінами. Монтажникі не можуть добратися до усіх площ. І теплоізоляція виявляеться неякісною, хоча виглядає все гарно. - Багато монтажників, не вміють монтувати теплоізоляцію. Яка з часом відходить, що зпричиняє конденсат. Коли все вже зашито ГКК і нема доступу - це становить велику проблему. = Це питання якісного нагляду за роботами від проектувальника та прийомки робіт. Де з матеріалів теплоізоляції себе гарно показав синтетичний каучук. - Ми робимо теплоізоляцію елементів не коли система змонтована (особливо фасонних елементів повітроводів і фільтр-боксів). А робимо теплоізоляцію окремого елементу ще до його монтажа. Таким чином, можливо перевірити якість теплоізоляції перед монтажом елемента системи. Що значно зменшує ризики того, що теплоізоляція відійде. А монтажникам залишається ізоляція стиків. По об'єднаню канального кондиціонування і вентиляції Звичайно, простіше робити окремі системи вентиляції і кондиціонування. Бо таке поєднання потребує додаткових тех. розрахунків. Але, таке поєднання має свої плюси: 1. Не потрібна гратка припливної вентиляції бо використовується гратка канальної системи (на 1 гратку менше на стелі в кожному приміщені де кондиціонування). 2. Свіже повітря вентиляції дуже гарно змішується канальним блоком кондиціонера (який має велику продуктивність по витраті повітря). Таким чином, отримаємо свіже і охолоджене повітря в кожній точці приміщеня. 3. Якщо канальний кондиціонер не працює в приміщені, а вентиляція працює. То повітря від вентиляції пройде через блок і повітроводи канальної системи і попаде в приміщення. Тобто, робота кондиціонера не обов'язкова. Канальні фанкойли (працюють на воді) - Багато хто має в будинку теплові насоси для опалення. До яких можливо приєднати канальні фанкойли. Що часто забувають на етапі проектування. І потім роблять окреме кондиціонування. Хоча вже є тепловий насос. = До теплового насоса трубопроводами можливо приєднати канальні фанкойли. І таким чином отримати: кондиціонування, повітряне опалення та осушення при потребі. Але це вже реконструкція, коли є можливість монтажу фанкойлів на гориші чи в суміжних приміщеннях.

Система канального кондиціонування - є найкращою системою по розподіленню повітря. Система канального кондиціонування дозволяє: 1) подати повітря по зонам туди де це потрібно, забезпечуючи належну кратність повітрообміну (від 5 об'ємів приміщеня за 1 годину - щоб в кожній точці була однакова температура повітря); 2) регулювати по зонам припливне повітря (при встановлені клапанів); 3) прихований монтаж внутрішнього блоку з гратками які нам потрібні по дизайну в тих місцях де це потрібно; 4) можливість приєднання декілька приміщень до одного канального блока; 5) низький рівень зовнішнього шуму; 6) важлива низька швидкість витоку повітря, де звичайні настіні блоки мають велику швидкість (яка часто призводить до простуди біля блока та нерівності охолодження зон приміщень); 7) можливість підмішування зовнішнього повітря до внутрішнього блоку; 8 можливість монтажа додаткового калорифера для повітряного опалення; 9) можливість монтажа додаткового фільтр-боксу для посилення фільтрації повітря; 10) можливість вибрати внутрішній блок по тиску повітря (по номограмі вентилятора кондиціонера), в залежності від навантаження повітроводами (внутрішні блоки - низкого, середнього чи високого тиску). За канальну систему гостиниці отримують максимальну зірку. Але роблять систему примітивною, без розгалуждених повітроводів. Наведу приклад системи канального кондиціонування, яка сумісна з припливною вентиляцією - Від припливної установки свіже повітря подається в три блока канального кондиціонування. Де вже блоки розпроділяють повітря по приміщеням. - Кондиціонер мульти-спліт, з одним зовнішнім блоком та трьома канальними внутрішніми. - На схемі показані три канальні блоки (К1, К2 і К3) до яких підєднана припливна система вентиляції. = Припливна вентиляція подає свіже повітря в канальні блоки, а блоки змішують повітря з існуючим його охолоджуючи чи обігрівая. Отримаємо: припливну вентиляцію, канальне кондиціонування, повітряне опалення та осушення повітря. Ще з плюсів системи. При роботі одного з внутрішніх блоків (К1, К2 і К3) - зовнішній блок: - працює на низких обертах компресора, що призводить до підвищення терміну експлуатації; - та зменшення рівня шуму. Таким чином, крім наведених вище плюсів, при проектувані канальної системи, можливо: - зекономити гроші на потужності зовнішнього блока кондиціонера (де він самий дорогий); - а внутрішні блоки, навпаки, розрахувати на середніх обертах (взявши більшого типорозміру, що недорого). Щоб внутрішні блоки працювали тихо і кондиціонер не було чутно (що більш актуально для спалень та дитячих). Але така система сама складна чи головнякова. Потребує знань та досвіду в декільках інженерних сферах. Та погоджень з: архітекторами чи дизайнерами, генпідрядниками чи бригадирами по монтажу підвісних стель. Що займає значно більше часу аніж настінні системи. Тому канальні системи не люблять монтажникі настіних кондиціонерів. Значно простіше поставити настіний спліт за пару годин і гроші вже в кишені. Якщо потрібні більш детальні приклади з реальних проектів. Пишить на пошту або Вайбер. Надам акруші з планами та аксонометріями з виконаної проектної документації.

1. Це вірно, що описав в посту вище про перетин межблокового кабелю кондиціонера. 2. По роботі кондиціонера, при -20 С зовнішньої температури. - Подивиться мануали виробників з графіками кореляції в залежності від температури атмосфери. - Такі мануали мають лише брендові виробникі, наприклад Міцубісі. - Що грубо каже мануал Міцубісі, для кондиціонерів загалом, при атмосферній температурі -20С: -- падіння потужності обігріву на 30%; -- ріст єлектроспоживання майже на 80%. - При цьому, йде високе навантаження на роботу компрессора або падає термін експлуатації кондиціонера. = Враховуючи вищенаведене. При зовнішній -20С, значно вигідніше використовувати електронагрівачі (наприклад, масляні радіатори)

Сечение кабеля определяется максимально потребляемой мощностью кондиционера. Современные кондеи (если девятка) летом максимум 600-700 Вт, зимой на обогрев 2-2,5 кВт (если топить им в сильные морозы). Итого ток от 3 до 11 А. Важные поправки по учёту сечения кабеля при работе в холодный период года: - Это верно. = Если кондиционер - с доп. обогревом ТЭН-ами. Например у бренда Мидея (Идея), такие модели есть со встроенным тепловентилятором для низких температур. = Если у вас работает система оттайки наружного блока (работа на обогрев при низких температурах). Такая система встроена в тепловые насосы. Такую систему можно поставить самостоятельно на обычный кондиционер, сделав из него подобие теплового насоса и защитить от выхода из строя (при работе на обогрев ниже -15С наружной температуры). Система оттайки (наружного блока), состоит из элементов по фукционалу: подогрев картера компрессора, контроль оборотов вентилятора, подогрев дна блока, подогрев дренажного кабеля. - Это не верно в большинстве случаев. = Т.к. наличие доп. ТЭН-ов, как и доп. система оттайки - доп. функции, которые в основном, не присутствуют в обычных кондиционерах. Вывод - межблочный кабель не нужно подбирать с запасом, если у вас нету доп. ТЭН-ов во внутреннем блоке или системы оттайки. Само сечение межблочного кабеля указано в тех. мануале кондиционера. Который возможно скачать с интернета.

По автоматизації з регулюванням витрати повітря Загалом є 3 класичні варіанта: 1. Дешевий варіант - Користувач сам вмикає/вимикає вентиляцію по кожному приміщеню, за рахунок клапанів подачі чи витяжки з такого приміщення. - Користувач сам регулює оберти вентиляторів. Приклад. Користувач вийшов з вітальні - вимкнув вентиляцію. Пішов до спальні спати - вмикнув вентиляцію. Користувач сходив і зменшив оберти вентилятора з пульта керування. І так сам користувач регулює витрати повітря. 2. Середній варіант - Теж саме, що в 1 варіанті. - Система розуміє, що впала або зросла витрата повітря і сама система зменшує або збільшує витрату повітря вентилятором (за рахунок регулювання обертів вентилятора). Приклад. Все як в п. 1 але система сама регулює подачу і витяжку повітря і не потрібно кожен раз ходити до пульта. Такий варіант і рекомендую. Ми ставимо вимикачі вентиляції разом з вимикачами освітлення в одну групу по дизайну. Користувач зайшов в приміщення - включив вентиляцію. Вийшов - виключив. Як по аналогії з освітленням приміщення. А система сама відрегулювала витрату повітря. 3. Дорожчий варіант - Датчики розуміють, потрібне чи не потрібне повітря по приміщенням (це комплекс датчиків, а не один по СО2). - Теж саме, що в 2 варіанті. Приклад. Система сама все розуміє і не потрібно нічого користувачу регулювати. Таку систему можна підключати до системи "розумна хата", яка вже має датчики.