Помогите со схемой и наполнением эл.щитка в квартире.

День добрый.

Помогите составить схему для эл.щитка в квартире, грамотно скомпоновать группы, подобрать необходимое оборудование (производитель, марка, мощность, токи утечки) и т.п.

Вводные данные такие: новостройка-многоэтажка, эл.счетчик с автоматами в общем коридоре, 2-х комнатная квартира с эл.плитой, эл.щиток в квартире.

Как выглядит щиток в квартире от строителей видно на фото.

Входной однополюсный выключатель на 63А, автомат для освещения (один на всю квартиру), диф.автомат на 32А для электроплиты, диф.автомат 16А для розеток комнат и диф.автомат 16А для розеток кухни.

Поскольку хочу добавить в щиток реле напряжения, а также в процессе ремонта появилось несколько новых линий, то щиток будет увеличен, думаю поставить на 2 дин.рейки на 24 модуля. Теперь о будущих линиях и потребителях:

1. Освещение кухни.

2. Освещение комнат.

3. Эл.плита.

4. Розетки кухни.

5. Розетки комнат.

6. Отдельная линия на теплый пол зимой (одна линия на 2 контура: 2.2КВт и 300Вт) или кондиционер летом.

7. Силовые розетки на бойлер, стиралку, посудомойку.

8. Домофон (просто удобно было протянуть линию прямо в щиток).

9. Отдельно стоящая розетка рядом со щитком (возможно для роутера).

Есть ли целесообразность группировать линии и ставить диф.реле, а потом автоматы или ставить просто диф.автоматы? В общем помогите наполнить щиток.

Есть ли целесообразность группировать линии и ставить диф.реле, а потом автоматы или ставить просто диф.автоматы? В общем помогите наполнить щиток.

Реле напряжения можно поставить только на свет и розетки - без электроплиты, тогда хватит 40 А.

Желательно добавить дифавтоматы на стиралку+бойлер и на посудомойку.

...Еще можно малыми силами организовать аварийное освещение 12 В от аккумулятора в нескольких помещениях (понадобятся зарядное, аккумулятор и диодная лента или диоды с драйверами).

Как выглядит щиток в квартире от строителей видно на фото.

раза в три большего размера нужно брать, а если захотите авариайное питание, то еще больше или два щитка, второй пустой, туда поставите зарядное и аккумулятор(можно потом поставить, когда проблемы начнутся, но место уже будет) Потом вы всеравно столкнетесь с проблемой когда уже закончили все, а ставить еще чтото нужно, или для телевизионного кабеля чтото, или роутер для компьютера.. Многие, почти все ставят тоже в щиток. Поэтому над телекабелем и кабелем в комнаты для интернета тоже подумайте.

А если решите сигнализацию делать(потом) то предусмотрите проводный вариант сигнализации, и место куда это станет(небольшой щиток без крепления динрейки.)

Аварийное освещение с аккумулятором не планируется.

В нашем доме при отсутствии электричества делать нечего - лифты не работают, вода из крана не течет (нет не только горячей воды из-за бойлера, но и холодной, т.к. насосы не работают), отопление отключается (т.к. своя котельная), ну и соответственно плита, т.к. она электрическая (я молчу про чайник, микроволновка и другие эл.приборы) тоже не пригодятся.

Так что фонарик, свечи, туристическая горелка - наше все.

Также в этом щитке не будет малоточки (телефон, интернет, сигнализация, телевиденье, домофон и т.д.) - все это немного в другом месте.

Поскольку никак предложений не последовало, осмелюсь выставить для критики свою схему. Щитка на 24 модуля должно хватить.

Что скажете про такую вариант?

Или правильней (проще) поставить два разных УЗО и сгруппировать на них разные по мощности потребители с автоматами?

Также может кто проверить подобранный номинал и указать конкретную маркировку автоматов и УЗО, которые стоит брать?

скажите а если в частном доме поставить дифавтомат один на 40 А или отдельно на стиралку, бойлер .......

моя система УЗО 40 А - реле напряжения - стаб - УЗО (.. .. .. ..)

заземления нету, есть только зануление нуля через "искуственный резистор" для котла!

Также может кто проверить подобранный номинал и указать конкретную маркировку автоматов и УЗО, которые стоит брать?

На стандартные розеточные группы устанавливать АВ номиналом более 16 А не правильно. Стандартные розетки рассчитаны на 16 А. Канкретно у меня на прошлой работе был пожар из-за установленного 25 А автомата.

Если кухонная плита моноблок то для нее устанавливаете 40 А розетку. Если отдельно поверхность и духовка отдельно (встройка), то под поверхность розетка на 40 А, под духовку стандартная розетка на 16 А.

Так же посоветовал бы Вам сделать отдельную не отключаемую линию на холодильник и аквариум (если таковой планируется). Это позволит обесточивать всю квартиру не отключая жизненно важные приборы. Допустим если уезжаете на долго. Хотя мы отключаем напряжение на всю квартиру каждый раз когда уходим. Уже вошло в привычку. Один раз дочка забыла выключить утюг. Но благодаря тому, что квартира была отключена узнали мы об этом когда вернулись домой, а не от пожарных.

Добавлено через 10 минут

В нашем доме при отсутствии электричества делать нечего - лифты не работают, вода из крана не течет (нет не только горячей воды из-за бойлера, но и холодной, т.к. насосы не работают), отопление отключается (т.к. своя котельная), ну и соответственно плита, т.к. она электрическая (я молчу про чайник, микроволновка и другие эл.приборы) тоже не пригодятся.

Так что фонарик, свечи, туристическая горелка - наше все.

Живу точно в таком же доме

На стандартные розеточные группы устанавливать АВ номиналом более 16 А не правильно. Стандартные розетки рассчитаны на 16 А.

Сам механизм розетки может быть рассчитан и на 6А и на 10 А. Но у меня же не одна розетка в комнатах. А поскольку проводка для розеток сделана сечением 2.5 кв.мм, то она способны отдать без нагрева не менее 25А. Поэтому не могу понять откуда вывод, что на розеточные группы устанавливать АВ номиналом более 16 А не правильно. Даже автоматы от строителей имеют 25А.

Автомат должен защищать не только потребителя, но и линию. Поэтому его номинал должен быть меньше, чем выдерживает проводка. 25А не ставьте.

Сам механизм розетки может быть рассчитан и на 6А и на 10 А. Но у меня же не одна розетка в комнатах. А поскольку проводка для розеток сделана сечением 2.5 кв.мм, то она способны отдать без нагрева не менее 25А. Поэтому не могу понять откуда вывод, что на розеточные группы устанавливать АВ номиналом более 16 А не правильно. Даже автоматы от строителей имеют 25А.

Есть такое понятие слабое звено. АВ защищает слабое звено. На розетке (стандартной) пишется 16 А. Это номинальный ток. А вывод этот сделан и лично мной из увиденного. И специалистами на этом форуме.

А диаметр провода рассчитывается не только из-за того сколько он пропустит тока без нагрева. Но и из-за токов КЗ необходимых для срабатывания магнитного расцепителя. Именно поэтому на свет прокладывают провод сечением 1,5 мм. А ведь свет слаботочный, в комнату максимум 150 Ватт. На двухкомнатную квартиру даже со старыми лампочками это 750 - 800 Ватт максимум 1000 Ватт. Это 5 ампер. По сути хватит и 0,5 квадрата. А при современных лампочках и того в разы меньше. Но правильно 1,5 квадрата.

Да и автомат на 25 А не отключится сразу при достижении 25 А. Тепловой расцепитель имеет некоторую инерцию, в зависимости от типа (В, С, Д) это разные величины.

xn----7sbbagdse0ablcifct7a2difd2hn3f6a0c.xn--p1ai/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html

Добавлено через 1 минуту

Даже автоматы от строителей имеют 25А.

Строители экономят.

Из всего сказано, я так понимаю лучше поставить 10А на свет и 16А на розетки?

А на линию "теплый пол/кондиционер" и линию "бойлер/стиралка/посудомойка" оставить 25А или тоже 16А хватит?

УЗО для розеток тоже взять меньшим номиналом, например 20А?

Из всего сказано, я так понимаю лучше поставить 10А на свет и 16А на розетки?

А на линию "теплый пол/кондиционер" и линию "бойлер/стиралка/посудомойка" оставить 25А или тоже 16А хватит?

 

УЗО для розеток тоже взять меньшим номиналом, например 20А?

Да, 10 и 16.

На "теплый пол/кондиционер" тоже 16А, на "бойлер/стиралка/посудомойка" ну максимум 20А.

УЗО меньше не нужно (кажется, даже таких не выпускают), в данном случае "кашу маслом не испортишь".

Можно вообще на 40А, если они не дороже, чем 25А, как у Легранда, например.

УЗО меньше не нужно (кажется, даже таких не выпускают)

Видел на 20А.

А что лучше таки брать (фирма, марка)?

А что лучше таки брать (фирма, марка)?

Ой, это сложный вопрос, не теплый пол. :D

Точно что-то из проверенных производителей, типа Легранд, Шнайдер, Хагер, Eaton...

Из всего сказано, я так понимаю лучше поставить 10А на свет и 16А на розетки?

Себе поставил 6 А на свет, 16 А на все розеточные группы, 32 А на варочную поверхность.

УЗО можно и 25 А, можно и больше, главное не меньше 16 А. В Вашем случае возможно применение диф. автоматов вместо спарки УЗО - АВ.

На теплые полы суммарной мощностью 2500 Ватт хватит и 16 А. Если планируете совместное использование кондиционера и ТП, то разделите линии. Если только либо либо, то хватит одной линии на 16 А, только ставьте АВ с характеристикой "С".

Также может кто проверить подобранный номинал и указать конкретную маркировку автоматов и УЗО, которые стоит брать?

Смысла в противопожарном УЗО не вижу - оно будет защищать только световые группы, остальные и так защищены более чувствительными УЗО.

На свет оптимальны автоматы 10А "В" или 6А "В". На розеточные группы лучше всего 20А "В". На теплый пол и кондиционер - 16А "С". Но предварительно нужно посчитать мощность ТП исходя из 200 Вт/кв.м. - если до 3 кВт - тогда все ок. По поводу бойлера, стиралки и посудомойки - возможно, лучше разделить на два автомата и две линии. Надо смотреть по характеристикам. Например, бойлер 2 кВт, стиралка в режиме нагрева и посудомойка могут дать суммарные 5,5 кВт - это перебор для сечения 2,5.

Домофон и роутер - 6 А "В" (хватит и 2 А, но они дороже).

По брендам - любой европейский: ABB, Eaton, Hager, Schneider, Legrand и др. На таком количестве принципиальной разницы не будет.

На розеточные группы лучше всего 20А "В".

Объясните зачем? Если розетка рассчитана на 16 А номинального тока.

Объясните зачем? Если розетка рассчитана на 16 А номинального тока.

Неужели на линии будет только одна розетка?!

Предположим, на кухне будут одновременно включены электрочайник (2 кВт ~10A), СВЧ (1 кВт ~5А) и посудомойка (2,5 кВт ~11А).

Плюс запуск холодильника - ок. 2 кВт в течение полсекунды. Автомат 16А никак не потянет.

Еще есть морозилка, блендер, миксер, хлебопечка, пароварка и др. - потому всегда рекомендую на розетки кухни две линии по 20А.

А если на кухне электродуховка и котел, то желательно еще две линии: на духовку - силовую, на котел - резервную от ИБП.

Неужели на линии будет только одна розетка?!

Неправильно поставлена задача. Защита всегда должна учитывать самое слабое звено. Именно поэтому и делают несколько розеточных групп на квартиру, а на рабочую поверхность кухни иногда по две отдельные.

Есть такое понятие - человеческий фактор. И техника должна максимально снижать возможность влияния человеческого фактора, на вероятность ЧП и аварий.

Автомат на 16 А на линию снижает вероятность пожара. Естественно при правильно проведенном монтаже электропроводки, правильным кабелем.

Добавлено через 6 минут

Предположим, на кухне будут одновременно включены электрочайник (2 кВт ~10A), СВЧ (1 кВт ~5А) и посудомойка (2,5 кВт ~11А).

Плюс запуск холодильника - ок. 2 кВт в течение полсекунды.

Еще есть морозилка, блендер, миксер, хлебопечка, пароварка и др. - потому всегда рекомендую на розетки кухни две линии по 20А.

А если на кухне электродуховка и котел, то желательно еще две линии - на духовку силовую, на котел - резервную от ИБП.

Хороший совет по поводу двух линий на кухню и плохой совет по поводу 20 А автомата.

Холодильник и морозильник, желательно выделенной линией. Автомат 16 А с характеристикой "С". Легко выдержит пусковой ток даже совместно морозилки и холодильника (у меня так).

Автомат на 16 А на линию снижает вероятность пожара. Естественно при правильно проведенном монтаже электропроводки, правильным кабелем.

У меня розетки ABB Tango - отнюдь не самые брендовые - спокойно выдерживают сварочный трансформатор (ток ок. 25 А). В то же время, если ослаб контакт и розетка греется, пожар может возникнуть при токах, далеких от номинальных 16А.

Насколько разбирался в теории электромонтажа, назначение автомата, все-таки, защита кабеля, а не одной отдельно взятой розетки. Если у меня в кухне на рабочей поверхности шесть розеток, плюс в той же группе холодильник и посудомойка, ограничивать мощность автоматом 16А (3,5 кВт) при сечении кабеля 2,5 кв.мм. как-то нелогично.

У меня розетки ABB Tango - отнюдь не самые брендовые - спокойно выдерживают сварочный трансформатор (ток ок. 25 А).

Что написано на розетке? Да и любая розетка должна выдерживать ток около 20 А в течении (могу ошибаться) нескольких часов или часа без перегрева. Т.к. тепловой расцепитель в 16 А автомате не сработает при достижении 16 А или даже 20 А сразу. Я выше приводил ссылку на сайт, там времятоковые характеристики автоматов.

В то же время, если ослаб контакт и розетка греется, пожар может возникнуть при токах, далеких от номинальных 16А.

В этом случае необходимо применение трех проводников и УЗО.

Насколько разбирался в теории электромонтажа, назначение автомата, все-таки, защита кабеля, а не одной отдельно взятой розетки.

Автоматические выключатели (автоматы) предназначены для оперативных включений и отключений низковольтных электрических цепей и защиты их от токов КЗ и перегрузок

Автоматические выключатели предназначены для многоразовой защиты электрических установок от перегрузок и коротких замыканий. Некоторые модели обеспечивают защиту от других аномальных состояний, например, от недопустимого снижения напряжения.

Так несколько цитат из нета, не кабеля, электрических установок или электрических цепей. Это не кабель, это набор элементов и защита должна защищать слабое звено. А сечение кабеля выбирается не только из-за номинального тока а и из-за токов КЗ. Писал выше почитайте если интересно.

Добавлено через 14 минут

Если у меня в кухне на рабочей поверхности шесть розеток, плюс в той же группе холодильник и посудомойка, ограничивать мощность автоматом 16А (3,5 кВт) при сечении кабеля 2,5 кв.мм. как-то неправильно.

(ИМХО) Если честно, у Вас не правильно проведена группировка.

Розетки холодильника отдельно, розетка посудомойки отдельно, розетки рабочей зоны отдельно.

По сути проблема толь ко с кухней, таки да, необходимо много линий. и в каждую комнату по отдельной линии. Вряд ли в комнате потребление будет выше 3,5 киловатт. Кондиционеры, бойлеры, стиралки, теплые полы подключать отдельными линиями. У многих на всю квартиру стоит автомат 25 А. А у некоторых вообще 16 А.

У меня вводной кабель 10 мм. и автомат на 63 А., четыре группы света по 6 А, Холодильник отдельно, аквариум отдельно, свет в тамбуре отдельно и не отключается при отключении всей квартиры. Отдельно: розетки в ванной, бойлер, стиралка, три розетки на кондеи (каждая отдельно), две линии на рабочий стол, линия на плиту, по линии на розетки в комнатах, линия на розетки в кухне (у меня это почти гостиная-столовая) совмещенная с розетками коридора.

Неужели на линии будет только одна розетка?!

Предположим, на кухне будут одновременно включены электрочайник (2 кВт ~10A), СВЧ (1 кВт ~5А) и посудомойка (2,5 кВт ~11А).

Плюс запуск холодильника - ок. 2 кВт в течение полсекунды. Автомат 16А никак не потянет.

Еще есть морозилка, блендер, миксер, хлебопечка, пароварка и др. - потому всегда рекомендую на розетки кухни две линии по 20А.

А если на кухне электродуховка и котел, то желательно еще две линии: на духовку - силовую, на котел - резервную от ИБП.

То что вы сделали схему она вообще неправильная, номиналы завышены, защиты УЗО нету.

Насчет розеток, да любая розетка пусть даже Legrand надо защищать 16 А-ми автоматами, если идет линия на кухню и там случай как у вас с печкой, вам надо отдельно вести линию на печку, и отдельно на фартух розеток на кухне.

Все розетки в комнатах должны защищены 16 А и не меньше и не больше.

Свет разбить на 2-3 части квартиры и защитить 10 А.

УЗО надо защищать не перед, а после так же 16А, а сам УЗО подбираем под номиналы потребителя + запас, если выхотите защитить все розетки вам номинал УЗО надо гораздо больше, почитайте есть тема как выбрать УЗО.

При защите всей квартиры надо ставить Диф а не УЗО.

Добавлено через 5 минут

ограничивать мощность автоматом 16А (3,5 кВт) при сечении кабеля 2,5 кв.мм. как-то нелогично.

Вы пришли за советом от практикующих или вы себя утешаете что вы правильно сделали?

Если вы такой теоретик тогда делайте сами и не спрашиваете советов у тех кто делает правильно и на века.

Задайте себе вопрос вы хотите гореть при своей не компетентности что сделали не правильно щиток?

Ребята, всем спасибо за советы, просьба - не ссорьтесь.

Я конечно понимаю, что у каждого своя правда, свой жизненного опыт и свой вариант щитка. И пределу нет совершенства, наверное в теории правильно на каждую лампочку в туалете и ванной провести отдельную линию, защитить их УЗО и т.п., но я уже на том этапе, на котором добавлять дополнительные линии нет возможности. Вернее я их добавил раньше и в первом посте описал их количество.

Если планируете совместное использование кондиционера и ТП, то разделите линии.

Пол фактически нужен на межотопительный период - когда отопление не включили или уже выключили, а в квартире холодно. Кондиционер - летом, когда жарко. А что касается теплого пола в ванной и туалете - то он всего 300Вт.

А теперь вопросы, которые у меня все таки остались:

В Вашем случае возможно применение диф. автоматов вместо спарки УЗО - АВ.

Нашел такую информацию:

Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! Если поломается дифавтомат то вообще не будет защиты! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ.

УЗО надо защищать не перед, а после так же 16А

автомат (ВА), потом УЗО (ВДТ), потом потребители

или

УЗО (ВДТ), потом автомат/автоматы (ВА), потом потребители???

сам УЗО подбираем под номиналы потребителя + запас, если выхотите защитить все розетки вам номинал УЗО надо гораздо больше, почитайте есть тема как выбрать УЗО.

2. Какая схема более правильная/надежная, после общего автомата и противопожарного УЗО:

автомат (ВА), потом УЗО (ВДТ), потом потребители

или

УЗО (ВДТ), потом автомат/автоматы (ВА), потом потребители???

Правильно делать так "УЗО (ВДТ), потом автомат/автоматы (ВА), потом потребители

Я это в данной теме это и пытаюсь сделать - какие все таки номиналы нужны? Внес исправления в схему, есть ли ошибки?

НЕ проще сделать так: Водной ставим ДИФ (Как подобрать номинал) Потом ставим автоматы как у вас на картинке Но убираем все УЗО 30мА кроме "Розетки кухни", "Бойлер, стриралка, посудомойка", "Печка". Таким образом мы без заземление убережем от протечки на корпус оборудования.

На домофон и розетку роутера ставим 6А.

Общий автомат ставим двойной на фазу и ноль.

Сейчас номиналы вроде вполне нормальные, есть вопросы почему водной на 63 А. На вас выделена линия 13 киловатт? вам вполне хватит 40А водного.

НЕ проще сделать так: Водной ставим ДИФ (Как подобрать номинал) Потом ставим автоматы как у вас на картинке Но убираем все УЗО 30мА кроме "Розетки кухни", "Бойлер, стриралка, посудомойка", "Печка". Таким образом мы без заземление убережем от протечки на корпус оборудования.

Сейчас номиналы вроде вполне нормальные, есть вопросы почему водной на 63 А. На вас выделена линия 13 киловатт? вам вполне хватит 40А водного.

Когда сработает основное УЗО - как даже определить почему он сработал, на какой линии?

весьма просто, смотрим на те УЗО и если они не сработали идем проверяем те что не защищены УЗО.

Если в розетках не подключено нечего тогда все нормально с ними, если есть оборудование проверяем его. Вы упрастите не только по стоимости но и в головной боли, иногда УЗО может срабатывать ложно, а иногда вообще выходить из строя если сопоставить сколько они стоят то лучше поставить хороший автомат и сделать заземление )))