Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

engeneer

Пользователи
  • Публікації

    6 454
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Усі публікації користувача engeneer

  1. Изменил сообщение я вот по какой причине. Вначале подумал, что собираетесь занулить генератор - то есть, подключить заземление корпуса к городскому нулю от щита. Так тоже можно сделать, но не совсем грамотно. Потом обратил внимание на заземление - то есть, свой собственный контур генератора. И, насколько понял, Вы собираетесь разорвать городской ноль и сформировать собственный. Это более грамотное решение. То есть, от генератора к дому будут идти две жилы вместо трех, верно?
  2. Организовать виртуальный ноль от заземления? Да, можно. Но не напрямую, а через мощный низкоомный резистор.
  3. Можно к любой земле, это абсолютно неважно. Можно забить свой отдельный контур, подключить к контуру другого здания и т.д.
  4. Обычно, подключают к городскому нулю. Можно к "виртуальному нулю" - то есть, к земле через низкоомный резистор (4-6 Ом) или через мощную лампу накаливания. От фазировки генератора зависят только платы розжига газовых котлов и некоторые ИБП. Инверторный холодильник и все остальные приборы будут корректно работать и без фазировки.
  5. У однофазных генераторов нет фазы и нуля. Если любой из выводов подключить к городскому нулю, второй автоматически становится фазой.
  6. Логика включения инвертора и генератора разная, и и это непосредственно касается щита. Вообще тема резервирования в щите не продумана. Если генератор и инвертор плюс-минус одной мощности, нужно выделить критичные нагрузки, которые будут запитаны от инвертора - желательно, чтобы они не превышали 4 кВт. Я бы убрал кондиционеры, варочную, стиралку - здесь решать Вам. Нужно резервировать свет, охрану, ворота, роутеры, розетки для гаджетов, холодильник, аквариум, рабочие места. По желанию - мультимедиа, часть кухонных розеток. Переключатель резерва можно ставить в качестве байпаса - на случай выхода инвертора из строя - но вообще инвертор должен быть подключен постоянно. Если на нем есть генераторный вход - генератор лучше подключить к нему. Линию от инвертора можно рассматривать как четвертую фазу, соответственно, логика щита меняется. Второй момент, который не нравится - это включение всего дома через реле контроля фазы и контактор. При уходе одной из фаз за рабочий диапазон, нарушении чередования фаз или исчезновении одной из фаз реле отключит весь дом, хотя необходимости в этом нет - однофазные нагрузки могут при этом работать в штатном режиме, если есть хотя бы одна нормальная фаза.
  7. Непонятна коммутация инвертора и генератора на переключатель ввода резерва. Инвертор сам справляется с этой задачей, все критичные нагрузки могут быть запитаны от инвертора. Можно предусмотреть байпас на случай выхода его из строя. При пропадании городской сети эти нагрузки будут продолжать работать от инвертора в обычном режиме - сколько хватит аккумуляторов. Генератор логично подать на вход инвертора, а, если мощность генератора достаточна, подать дополнительно на мощные нагрузки (типа теплового насоса и пр.) через АВР или перекидной рубильник. Напишите модель и конфигурацию инвертора и характеристики генератора, попробуем доработать вместе.
  8. Нет, не пробовал. Когда-то брал для клиента регистратор СинПро - пару недель записывали на флэшку показатели напряжения - чтобы корректно подобрать стабилизатор. Штука полезная. Думаю, здесь что-то подобное. Есть более умные приборы, с контролем гармоник, интерфейсами и трансформаторами тока, но там и цена другая. Чтобы понять что происходит с напряжением и такого хватит.
  9. Можно купить регистратор сети, понаблюдать пока не надоест, затем сдавать в аренду) Единственное, придется вывести розетку перед стабилизатором.
  10. Все панели 600х600 рассчитаны на монтаж в рамку Армстронг. Если нужен монтаж на бетонный потолок или накладной монтаж на г/к - есть рамки для накладного монтажа, они подходят под любую панель. Минимальную панель встречал 28 Вт (Ledvance p121019) но нужно смотреть на световой поток, не факт, что он меньше чем у китайских 36 Вт. На этой панели есть регулировка мощности, можно снизить до 22 Вт. А, в принципе, панели можно диммировать. Готовых решений не встречал, но мой знакомый решал этот вопрос.
  11. Да, так и есть. На большинстве современных генераторов стоят панели Datacom DKG-309 или более свежие модификации. И там ряд настроек в зависимости от конфигурации системы. Функции АВР могут быть как внутренними так и внешними, если генератором управляет внешний АВР на два или три ввода (город 1 - город 2 - генератор) то контроль сети, понятно, не нужен. А если управление от мощного ИБП то и контакторы не нужны - выход генератора подключается к ИБП а запуск-остановка происходит сухим контактом по уровню заряда батарей. Так что всё от задачи.
  12. Схема подключения панели. Вроде, все стандартно.
  13. Это стандартно, на всех больших дизельных генераторах есть сетевые клеммы "собственные нужды" - от них питаются подогреватель и зарядное аккумулятора. Еще на колодке должны быть четыре клеммы "контроль сети" и четыре клеммы управления контакторами АВР - всего десять жил управления от генератора к щиту АВР. Плюс четыре или пять жил силового кабеля, в зависимости от того, где подключена земля.
  14. Если Вы его заземлили - то нормально. Это разница между землей и нулем. Если занулить, падения не должно быть.
  15. Похоже, какой-то глюк вольтметра. Напряжение 120 при работающем исправном генераторе просто невозможно. Когда свой 3-киловаттный SDMO случайно загрузил выше 4 кВт (забыл отключить теплый пол) напряжение просело до 176, генератор при этом аж подвывал. Защита, правда, не выбила. 120 В может появиться при поломке, но стабилизатор бы это сразу показал, та что это исключено. Как это связано с вилкой в розетке и при чем здесь полярность - непонятно, нужно разбираться. Для начала я бы проверил тестером реальное напряжение в розетке. Можно посмотреть на стабилизаторе - что он показывает, когда на генераторе 120? И меняется ли показание если перевернуть вилку?
  16. Все, что видно: - ввод однофазный, 25А (5,5 кВт) - вводной автомат рвёт и фазу и ноль, задача никак не связана с городской сетью, нужно искать причину в доме - генератор - турок китайского происхождения, мощность 3 кВт, по идее, может выдать, синусоида должна быть более-менее нормальная По сути вопроса пока ничего не прояснилось. Сделайте еще фото вводного щита и напишите какое оборудование в доме и что добавилось за прошлый год, когда возникла проблема.
  17. Ввод однофазный или трехфазный? Автомат отключаете возле счетчика или вводной на щитке? Попробуйте индикатором ноль-фазу городской сети, может, перепутаны. Попробуйте подключить генератор при всех выключенных автоматах, какой будет эффект. Выложите фото щита, так будет понятнее. И лучше, поставьте сразу перекидной рубильник город-генератор, это будет надёжнее и глюк должен уйти.
  18. Судя по трасформатору и автомату, это Volter СНПТО-14 ?
  19. Марка загадочная, но что-то смутно напоминает)
  20. Нет и быть не может. Однофазный генератор выдаёт только напряжение 220В, не привязанное ни к чему. "Две фазы" - это тоже не верно, там вообще нет фазировки, только разность потенциалов. Чтобы появились фаза и ноль достаточно один из полюсов подключить к городскому нулю либо сформировать "виртуальный ноль" - заземлить через низкоомный резистор.
  21. Victron - это Mercedes среди ИБП. Если бюджет позволяет, можно смело брать. Если рассматривать бюджетные решения, с котлами вполне справляются ИБП 500 или 800 ВА типа Ritar, Volt Polska, Logic Power и др. Бюджет 3500-4000 грн. без аккумулятора. Но есть одно "но" - они все с правильной синусоидой при работе от аккумулятора. При работе от сети форма синусоиды будет такой же, как в сети. Если с сетью проблемы (сосед-сварщик, питание от тяговой подстанции ЖД и пр.) лучше рассматривать онлайновые ИБП, например, SinPro 200. Минусы - они в разы дороже, у них постоянно работает кулер, чаще выходят из строя из-за большего износа.
  22. Судя по показаниям, проблемы как раз по верхнему порогу. Можно смело поставить 265, техника выдержит. Если проверка нуля не поможет, нужно просить электрика сбалансировать фазы. Та, на которой повышенное напряжение - недогружена. Как вариант - посадить на нее освещение парадных. Проблемы с высоким напряжением обычно возникают в ночное время. Если повышенное напряжение по всем квартирам, можно немного понизить на ТП.
  23. Блок питания LPV-36-24 можно не прятать в щит, он не боится влаги. Главное, хорошо заизолировать провода, желательно, клеевой термоусадкой. Автомат после блока питания не нужен, в самом блоке по выходу хорошие защиты, в том числе, от короткого замыкания.
  24. Если ламп будет несколько, ток увеличится пропорционально, а с ним и падение напряжения. Если можно подать 24 Вольта, это нужно сделать. Блоки 12 и 24 практически в одну цену. Тогда ток и падение напряжения уменьшатся вдвое, а на напряжении 24 В это будет вообще незаметно, тем более, что лампы рассчитаны на широкий диапазон, значит, внутри токовый драйвер.
  25. Это легко посчитать. Но вначале вопрос: какой будет источник света? Если не планируете собирать светильник самостоятельно, можно поискать лампы Е27 на 12 Вольт, такие есть. На 24 В не встречал. Падение напряжения зависит от нагрузки. Сопротивление медного провода 2*1,5 при длине 16 метров (32 м в две стороны) будет 0,018*32/1,5=0,4 Ом. Если будет одна лампа 12В 12Вт, ток 1А, падение напряжения составит 0,4 В. Если на выходе блока питания будет 12 В, на лампу придет 11,6 В. Это нормально, падения яркости заметно не будет. Кроме того, на DIN блоках есть регулировка. Если взять кабель 2*2,5 падение будет в полтора раза меньше.
×
×
  • Створити...