sv_vs

тобто ви штукатурили одразу ГБ цементно вапняним розчином без перетяжки клеєм з сіткою? Я у ванних кімнатах планував цементно вапняну робити, тому це питання теж цікавить. У бауміта бачу є навіть спеціальна під ГБ облегшена цементно вапняна штукатурка і вони прямо кажуть наносиит прямо на гб навіть не грунтувати.

Я теж розглядаю цей варіант, але маю деякі сумніви. Я бачив, що так роблять під цементно-вапняну штукатурку, бо типу вона до газоблока погано тримається, а гіпсова навпаки - краще тримається газоблоку, ніж клею. Поки зрозумів, що точно буду відговорювати майстів робити по їхньому, коли гівпсову штукатурку наносять в два шари де сітква у верхньому шарі. А тоді або ваш варіант, або той який описав @andrey_ka

Суцільне армування згадується для стелі зі збірних плит, виглядає так, що суцільна сітка на стіни з гб не пітрібна.

@andrey_ka Скачав техкарту на виконання внутрішньої штукатурки вручну з використання сумішей Кнауф... Ось що там пише Встановлення і закріплення армуючих сіток: При суцільному армуванні нанести перший шар штукатурної суміші товщиною 15мм. Попередньо відрізані потрібної довжини полотна сітки втопити в шар штукатурного розчину, витримуючи нахлист 100мм. Не пізніше ніж через 30 хвилин нанести і вирівняти другий шар штукатурного розчину товщиною 5мм. Також звідти, порядок виконання робіт: ... Правило рухається по раніше встановленим штукатурним профілям... Тобто, там не пояснюється в яких випадках потрібне суцільне армування (мене цікавило чи потрібне на ГБ?) та як саме має кріпитись сітка так щоб можна було використати штукатурні профілі (це ж маяки, вірно?). Напевно це 3 варіант з тих що я привів в першому пості.

І в шпаклівці нема сітки?

Зараз я на етапі штукатурки і після пошуків в інтернеті побачив, що існує багато способів, як це можна зробити. Вихідні умови: зовнішні стіни з газоблоку D400. Штукатурку вирішив брати гіпсову, стіни планую фарбувати. Нижче варіанти, які я знайшов (усі для гіпсової штукатурки): 1. Армуючий шар з клею + втоплена фасадна сітка, тоді штукатурка без сітки вже, не подобається варіант тим, що сильно втрачається паропроникність стіни та і гіпс тоді не дуже має сенс, виглядає, що такий варіант більше підходить під штукатурку цементно-вапняну. 2. Штукатурка з маяками, сітка в штукатурці але розриви сітки на маяках, викликає сумніви, бо може тріснути саме в місцях маяків. 3. Сітка під маяками, сітка кріпиться так щоб можна було відгорнути її під час нанесення штукатурки і тоді втоплюється в штукатурку, виходить що розривів в сітці немає, але цей варіант виглядає досить незручно, незнаю чи майстри погодяться таке робити. 4. Варіант, який пропонують майстри: штукатурка по маяках без сітки, потім коли висохне наноситься другий шар (та сама гіпсова штукатурка) і в нього вже втоплюється сітка. Получається сітка теж без розривів. Але, я такого варіанту не знайшов в інтернеті та навіть виробник на упаковці штукатурки зазначає, що якщо планується наноситися другий шар - то перший має бути не гладким, торбо не загладжений правилом напевно а більше як під гребінку. Боються, щоб той другий шар не відставав та і роботи виходить набагато більше. Також дивився інструкції від виробника штукатурки, там він нічого не згадує про сітку взагалі. На їхньому ютуб каналі є відео нанесення штукатурки на гб і там ніякої сітки немає, тому - 5 варіант - це взагалі без сітки. Не розумію, чому за стільки років існуавння ГБ на ринку досі немає єдиного і перевіреного варіанту як його штукатурити...

Добрий день! Мені зробили дренажний колодязь із двох кілець впритул до паркану. Грунт – пісок, на дно щебінь не засипали. Дно колодязя розташоване приблизно на одне кільце нижче рівня фундаменту, вода зволожує пісок, і він осипається з боку фундаменту, накопичується в колодязі, а зверху просідає грунт. Чи допоможе вирішити проблему засипка шару щебеню та продовження труби далі, щоб вода стікала хоча б у центр? Чи єдиний варіант – перенести колодязь в інше місце? Дякую!

Ви теж не змогли знайти перехідник-коліно з воронки на водостічну трубу? Бо я тільки в галеко знайшов більш-менш адекватне рішення.

Я буквально два тижні назад мав з цим справу, бо клеїли мені такий самий (мова іде тільки про гладкий сірий пінопласт) на цоколі, повірте, різниця критична)) Від не поцарапаного клей просто відпадає, від поцарапаного не віддерти. Але цапрапати треба добре, є спеціальні терки. Про грунтування перший раз таке чую, мені цю грунтовну давали вже по клею перед штукатуркою.

Поцарапайте сірий еппс)

сірі за офтоп, це тільки для готових плит такі заморочки потрібні чи і для монолітного перекриття?

По-моєму це монтаж, який розрахований на відкривання дверей з ноги.

@andrey_kaдякую, а яка товщина базальтового утеплювача має бути, чи буде достатньо 5см?

Доброго дня, є вимуруваний димохід з повнотілої цегли, димохід вмурований в зовнішній стіні хоча це тут напевно не важливо. Будинок одноповерховий з плоским монолітним дахом, на момент коли робили утеплення даху то утеплювач пінопласт+еппс поклали вплотну до димоходу і утеплили сам димохід во вертикалі до рівня парапету, далі по цьому всьому іде мембрана. Тепер думаю чи це все ок по пожежних нормах, якщо поставити гільзу з нержавійки, чи не може це все призвести до пожежі, адже пінопласт горючий матеріал. Варіанти бачу 2 1. Демонтувати мембрану і дати базальтову вату замість пінопласту навколо димоходу. 2. Лишити все як є, додатково до гільзи вставити в димохід якісь термопанелі (такі якими обшивають камін) чи мінвату на рівні де лежить пінопласт? У 1 випадку, лишається не зрозуміло як має тоді гідроізолюватись димохід, замінивши пінопласт на мінувату все рівно залишається мембрана яка кріпиться на димохід, а мембрана теж горить. Як взагалі це робиться на плоских дахах з мембрани?

Мінвату, плитку, еластичний клей для плитки і фугу замовив, тепер читаю про монтаж, вага плитки десь 21кг/м2. В основному на форумі рекомендують щільну панцирну сітку по типу baumit strongtex і дюбелі wkret-met, але постам вже багато років, можливо щось змінилося за той час? І все ще відкриті питання, який має бути розмір сітки, чи потрібен другий шар сітки і скільки дюбелів на м2?

Дякую за відповіді, трохи заспокоїли мене, на рахунок скептика напевно погано висловився, кілець з переливом не буде, буде стояти сучасна очисна станція, чомусь думав що то і є септик : Читав десь 2см на м, труби з фундаменту виходять десь на глибині 1м, тобто найглибша точка 1.46м труби будуть на глибині точно більше 1м, так як з фундамента вивід на глибині 1м. Буде бруківка, без бетону. Грунт сплошний пісок багато метрів в глибину.

Потрібна допомога, планую ставити скептик і виникло кілька запитань. З фундаменту виходить три труби 110 (два санвузли і кухня), вони не обʼєднані в одну в площі будинку, пояснень чому так зроблили у мене немає, на той момент мене запевнили будівельники що так добре. Зараз потрібно продумати як розмістити зовнішні труби і де розмістити скептик. Відповідно питання: 1. До місця, де мені зручно розмістити скептик довжина найдовших труб буде близько 23м, чи не забагато це? Можна змістити септик трохи вище і тоді найбільша довжина буде десь 17м, але не так зручно по самому розміщенню. 2. Чи можливо завести в септик 3 труби? Чи потрібно спочатку їх якось обʼєднати в одну? Але проблема, що вони будуть на різній висоті, так як довжина різна, а ухил має бути однаковий. 3. Чи буде фанова труба виконувати свою функцію по такій схемі? Якщо ні, то чи можна ще якось це виправити? 4. Чи потрібно захищати труби які проходять під стоянкою?

Чому не так? Планка 4м, та навіть дві по 2м піде хвильками і буде не гарно, плюс не ясно як їх кріпити, на шурупи? Всі такі рішення що бачив були на шурупах, я б обрав звичайний замок як на даху.

Ну можна сказати що весь, там є спеціальний клеї для плитки яка клеїться на вату, наскільки я знаю зараз це не проблема, тут більше питання в тому чи ця плитку можна на фасад клеїти, якби для інтерʼєру, то я би навіть не сумнівався.

Підкажіть, хто може робив з такої плитки собі фасад, як вона себе показує через кілька років, чи не розсиплеться після кількох зим, чи не вицвітає колір, бо в розрізі видно що шар фарби там дуже тоненький. Ціна дуже приваблює, гарну знайшов у районі 700грн, український виробник, точно така але бельгійська з кераміки коштує в 3 рази дорожче, от і думаю, чи варто переплачувати.

Гарантія на Руккі 30 років і більше цинку, але при прокаті появляються невеличкі хвильки. Арцелор гарантія 10 років, зі слів майстрів - нема такої проблеми з хвильками як у Руккі. При цьому всьому Руккі дорожче на 40% за Арцелор, чи дійсно вартує переплачувати за гірший вид(через хвильки) і більшу гарантію? Скільки реально прослужить Арцелор?

Чому вирішили робити стяжку і саме по утеплювачу а не навпаки? Мене це питання цікавило, бо не знав як собі робити, усі спеціалісти по плоскій покрівлі з якими говорив казали, що спочатку треба робити стяжку а потім утеплення і мембрану, пояснювали це тим що інакше стяжка може накопичувати в собі вологу і що типу "в Європі так не роблять", в результаті я взагалі відмовився від стяжки і уклон буду формувати з того ж утеплювача.

ні, я мав на увазі що не буду робити стяжку, а ухил буде сформовано з ЕППС, стяжка це десь додаткові 150 кг на м2 навантаження.

вирішено робити так само через великі прольоти, щоб не було лишнього навантаження.

95% ні, але є частина на 10кв м яка буде як балкон