Olegg

Кроме минммального опирания на стену (для кирпича это 80 мм) есть и максимальное - 160 мм для кирпича, 120 для ЖБ - связанное с защемлением конца плиты - а этом случае у краёв верхняя часть ПК - растянутая зона, где нет армирования. Это из той же оперы, что нельзя опирать ПК по центру. Так что в данном случае попытка сделать как лучше может закончится плачевно. У плит ПК есть ограниченная зона опирания и увеличивать её нельзя. Удобная глубина опирания - 120 мм - в пол кирпича.

Увеличение толщины кирпичной стены до 380 мм не сильно спасёт по теплороводности - требуемых 2,8 С/Вт не достигните, да и утеплитель подешевле кирпича будет. Кладка в кирпич наверно самая быстро кладущаяся. с опорой плит тоже проблем не вижу - они дожны ложится только на тычковый ряд. Для надёги несколько верхних рядов можно перевязать цепной перевязкой а не многорядной - типа пояс. Если у Вас заложен бетонный армопояс - вообще проблем нет. Если кирпич пустотелый - пояс из полнотелого или бетона жизнено необходим. Несмотря на то что кладка в кирпич в моём проекте проходила (с запасом) по прочности, для успокоения сна произвёл армирование сеткой 50х50 (конструктивно без расчёта - деньги не большие - чисто параноидальная перестраховка на некачественную кладку). П.С. Судя по разрезу Вашего дома под фундаментрой стеной таки есть подушка, так что если не планируете облицовку кирпичём, 300 мм бетона - вполне надежная цокольная стена.

согласно госту при пропитке бс-13 дерево переходит в разряд трудновозгораемых по ГОСТ 16363 при поглощении 65кг на куб ! (ГОСТ 28815-96 таблица 1). Так что пройтись валиком, помазать кистью - это лишь подкрасить древесину - типа пропитал. повторная пропитка кистью - компенсация вымывания (щас дожди блин каждый день почти, а стропилка то голая) Так что не много. ПС. от пропитаного шматка отколол лучину - шоб поджечь легче. Так не горит падла. Обугливается, но не горит. Не пропитанная - даже большой кусок поджегся сразу. Так что работает бс-13й. В процессе экспл. проверим и биозащитные св-ва. Но личинка короеда брошенная в лужицу этого средства долго не мучалась.

по 5 мин с каждой стороны (не тонет однако). После сборки собираюсь пройти кистью, особенно в местах сверловки.

Да. В траншее в земле

Привезли лес пораженный местами короедом. Поскольку обрабатываю БС-13 попробовал положить личинку в лужицу этого средства. за 2 мин сдох зараза. Щас вымачиваю брус по 10 мин. Подсохнет - по месту ещё жирно обильно щеткой пролью, особенно в ходы.

День первый. 1,2 куба бруса насосали более 80 литров раствора БС-13 (ок. 15кг сухого в-ва). Я уже боюсь даже 25 кг борной может не хватить, не говоря уже о соде.

Кстати кому интересно вот характеристики популярных защитных средств из ГОСТ20022-80: ХМББ (гладиатор-1):Биоогнезащита - Растворимость в воде от 5 до 11%, без запаха, незначительно корродирует черные металлы, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина склеивается и окрашивается. Трудновымываемый БС-13 (гладиатор-2) Биоогнезащита - Растворимость в воде 10%, без запаха, обладает высокой проникаемостью в древесину, низкой коррозионной агрессивностью по отношению к черным металлам, древесину не окрашивает, пропитанная древесина легко склеивается и окрашивается. Легковымываемый ХМ-11 (гладиатор-3) Биозащита - Растворимость в воде более 10%, без запаха, вызывает коррозию черных металлов, окрашивает древесину в зеленоватый цвет, пропитанная древесина склеивается и окрашивается, снижает прочность древесины при чистом поглощении более 20 кг/м. Особенно эффективен против грибов умеренной гнили, менее эффективен против домовых грибов.Невымываемый

Купорос плохо относится с черным металлам (гвозди) А подвоха нет. Я взял 25 кил борной и 50 соды - 572 грн - это на все мои деревянные запчасти (стропила, полы, прочая хрень внутри помещений). А гладиатора-2 надо на 912 грн (в самом оптимистичном случае) тока на стропила.

Наверно. Посещаем сайт www.konstanta.kiev.ua, читаем: ГЛАДИАТОР-2, концентрат. Огнезащита, биозащита для дерева. Экологически чистый антисептик-антипирен для древесины. БС-13, ГОСТ 28815-96

БС-13 это в первую очередь огнезащита (при поглощ более 60 г перех в класс трудновозгораемых по 2-му классу если не ошибаюсь). Как раз биозащита у него не очень (до 8 класса из 18-ти), и расчитана на примение внутри помещений, ибо легко вымываемый. Вот ХМББ-3324 - другое дело. там класс биозащиты 12. Такая деревяшка и в земле не сгниёт. Но она и ядовитее намного (из-за дихромата калия).

Да везде. Конкретно я купил в "Реахимтранс" (www.price-list.kiev.ua/firm_info/77/index101777.html). Там чел по всей Украине работает. Но тока норма 25 кг мешок. - т.е. или под большие объёмы или в сладщину (особенно по борной к-те). Если хотите ХМББ, то и его компоненты тоже можно купить - мы живём в свободной стране (надеюсь).

Неделю назад купил: к-ты борной по 13,2 грн/кг, соды кальцинированной по 4,84 грн за кило (ну тут чуть переплатил - есть дешевле, но просто чтоб забрать из одного места). Т.о. за килограмм БС-13 (Гладиатор-2) получацца 6,93 грн (т.е за 5-10 литров готового раствора). При поглощении 60 г на квадрат,( а доска 150х50 имеет почти 60 кв.м в одном кубе, а обрешётина 60х50 уже 75 кв.м) , на куб в среднем 4 кг. На мои 6 кубов надо 24 кг. - нехилая экономия. (если учесть что гладиатор мо моему я за 38 грн/кило видел)

позволю себе несколько отклонить тему. С автоклавным ГБ типа понятно. Но вот читаем состав неавтоклавного пенобетона: песок, цемент, вода, пена. Пену готовят в пеногенераторах. Вот только из чего, кто нибудь знает что там вспеняется?

Ну поджечь его снаружи дома, да еще под штукатуркой - уметь надо. А если у вас пожар, что из окон огонь валит, чтоб поджечь ППС, - так лучше тогда о внутреннем убранстве побеспокоится и выносе себя. Если боятся пожаров - тогда скажем трудовое пролетарское НЕТ деревянным стропилкам и перекрытиям. А долговечность. Изобретатель пенопласта, компания BASF, както вскрыла чето там, где её ппс лежал 25, по-моему, лет. Понятно - не первая свежесть, но он удовлетворял всем жестким немецким нормам.

Ценой (ЦПЧ дешевле керамики более чем в 2 раза).

Кто Вам это сказал? Влажность стены, выровняется с влажностью внутреннего воздуха (не относительной а абсолютной). Пар ведь не только заходит но и выходит из стены. Проблема плесневения стен не в плохой паропроскаемости (чето у меня пол метра силиката не чернеет). а в плохой вентиляции и главное в неправильном утеплении (когда он конденсируется - вот тогда беда). Если дом для круглогодичного проживания и правильно утеплён - конденсата не будет. Да и потом а быть летом, вот щас, когда парциальное давление пара снаружи выше, чем внутри дома (ну не комфортно мне в доме при +32С или при 100% влажности). Скажете кондишен - так тогда и зимой электрикой грейтесь раз элетричетво на шару. Машина которая может ехать с одной скоростью (какой получится) - не интересна ведь ни кому - мы хотим управлять этой скостью, а почему тогда с помощью вентиляции не управлять парообменом а не полагаться на "дыхание" стен.

Что плохого в пенопласте снаружи дома - не пойму. И ещё раз повторюсь - не должен дом "дышать" стенами. - Хорошая вентиляция во все комнаты - и будет счастье. Есть исчо один вариант - бетонный блок, что по 7 грн за штуку. - Утеплять немного больше надо чем 2 NF но получаете массивные теплоёмкие стены.

дом должен "дышать" ч-з вентиляцию, как человек через нос (рот если насморок), а не через другие места

Доска как упругий и ровный элемент, чтобы фундаменты не "зацепились" Арматуру естесвенно связывал хомутами 6,5мм Фунд заливали привозным бетоном а териву - колотили бойцы на месте - объёмы не большие да и тонкий слой (30 мм) над теривовскими блоками разравнивать и ровнять аккуратно надо - а простой машины оплачивать надо + бетононасос или кран с туфлёй... Вобщем пристройка (да ещё с проёмом под лестницу) - это не весь дом накрыть. 4 куба не те объёмы.

да у нас в селе. про качество связки ничего сказать не могу. трещина пошла по фронтону мансарды - он сделан сплошным над старой и новой частью дома. Хотя у большинства остальных с такими же сплошными фронтонами трещин нет. Это как ездить без ремня безопастности - можно, но нужно ли?

Без проблем отвечу. Как то ещё не дошло сделать свой пост в разделе "как мы строимся", упорядочу, переосмыслю, выложу. Ну а пока в кратце так: 1.Фундамент. Грунт средний песок мощностью 1,5-1,6 м, далее глина. Т.е. вопрос по несущей способности грунта меня порадовал и тут я не заморачивался - несколько ретроградный армированый монолитный фундамент шириной 380 мм. Глубина заложения в точности равна тойже глубине существующего фундамента. Новый и старый фундаменты разделены доской 50мм пропитаной битумом на уатспирите. Доска загнана вглубь ниже подошвы еще на 300 мм. Армирование. Дело сугубо индивидуальное и общего рецепта здессь нет. У меня нет супер проги по расчёту фундаментов - поступил так: собрал все нагрузки на фунд. 2 дверных проёма считал лишенными жесткости (как бы разрез в стене). и расчитал балку на упругом основании. Это даёт несколько завышеные показатели моментов т.е. большее армирование - но цена вопроса не так высока - результат армирование ф16 2 верху 2 внизу (по стене 10,5 м 3 внизу). Но опять таки это конкретно мой посчитаный случай. 2. Стены керамика 2NF от СБК в полтора. Ближе к концу лета утепление этого дела. Узел примыкания новой и старой стены я выкладывал здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=66036 3. Терива: обычная которая 240мм. Как мне объяснили в Брего, частным застройщикам другую и не продаём. В отличие от Вашего случая у меня не планировалось больших нагрузок (спальня + гардеробная) - поэтому 400 кг/кв.м теривы мне с головой. А вообще делают до 8 м, правда например я заказывал 5,2 м пришлось ждать - у них такие длинные не очень ходовые (как правило ибо перекрывают поперёк) Вот моя схема перекрытия. Надеюсь это поможет. Как доберусь до фотика валожу и его содержимое.

Прикольно. мне за 1,4 клали

не всегда. Иногда как раз тот самый кирпичный цоколь, со своими растворными швами. Это щас модно армировать всё, а 20-40 лет тому назад в частном строительстве... дай бог вообще кирпич достать

Отрывать траншею вдоль фундамента вообще опасно. 2 примера. первый мой не такой страшный. Рыли траншею под воду - не вдоль фундамента а вдоль отмостки (ну придурки дальше некуда ) так под отмосткой произошол обвал и она просто упала в траншею (там тонны 2 бетона). Хорошо что в траншее никого не было. - Особенности грунта Второй гдето в России. Ремонтировали 5или4-эт школу. Заметте - стройорганизация. Также разрыли фундамент - а он подошвою то давит на грунт, а давления то грунта сверху уже нет - траншея. Ну он грунт рядом выдавил и ушел немного вглубь. Дальше рассказывать нет смысла. По технологии при устройстве 2-х параллельных фундаментов устравают шпунтовый ряд, дабы разделить усилия от каждого из фундаментов на грунт. Так что это не вариант для частного застройщика, если конечно у вас есть еньги..., то тогда Вы бы врядли сюда писали. По поводу лестницы в центре. В порядке бреда - 2 несущие стены меж ними лестница и перекрытию есть на что опререться. (у меня у самого пристройка 10,5 х3,9м, терива балки 5,2 и 4,6 м лестница правда вдоль линии перекрытия - поэтому одно из них просто не до самого дома накрывает пристройку лесничный проём получился 4,35 х 1,43 м) Ну или вариант 2 - перекрытия дерево. Ему усадки до лампады (если конечно не защемлять узлы опирания)