Olegg

А газобетон 400 кг/куб очень теплоёмкий?

Гуглите: А. Ратников Автономные системы канализации коттеджей для «чайников». там 13 статей. Прочитайте не поленитесь. Интересно, а куда у вас лужи после дождя деваются?

Ну так предложите решение хоть с калькулятором хоть со щётами. Это хоть что-то а то тут все предлагают: ну мы подъедем наобъект, поцокаем языком, выставим счет... А бесплатно слабо посоветовать

Тогда специально для happym я за 10 мин провёл расчет его стропилки методом КЭ. Это по идее должны бать висячие стропила с приподнятой затажкой - один из вариантов трёхшарнирных арок. Сколько я прикинул из фото длина пролёта около 8 м, угол наклона 35грд, затяжка поднята метра на полтора. Собираем нагрузки по 1-й группе: для Киева и 35грд макс снег нагр - 130 кг/кв.м. Не знаю что у вас лежит - возьмём наилегший - (МЧ + утеплитель + строп) /cos 35 = порядка 20 кг/кв. Т.е по вертикали предельный случай - 150 кг на квадрат Посчитаем стропилку с жестким креплением к мауэрлату: На левом рис в местах крепления концов ног - усилие в горизонтальном напрвлении передаваемое на стены - 823кг/на метр стены! Однако. На втором рапределение момента сил по ноге в кг*см - как видно максимальный момент 8400 кг*см - это выдержит даже брус 100х50. На третем рис так выглядят деформации стропил 150х50 увеличеные в 50 раз. Цифра на горизонт брусе - продольная сила в кгс. Знак "-" означает что она сжимается - это уже не затяжка (ригель просто. который уменьшает момент сил в ноге) Убираем одно из креплений На левом рис тоже самое - горизонтальная сила на стены - 0! Где подвох - а вот он. На правом всё теже моменты - 115000кг*см не выдержит даже 150х150, только 200х150 или 250х100 (первого сорта) На третем рис деформация сропил 150х50 без увеличения (конечно они сломаются раньше). Цифра - смещение в см низа строп. ноги - они таки разъезжаются. Всё бы хорошо в 1-м случае, да вот тока нужно обеспечить незыблемость стен при нагрузке в 823 кг/м. Вот и делают армопояса. Вар 2 - не требует армопояса - на стены давит тока верт сила, но расплата - мощная стропилка. Дальше выбирайте сами PS- все расчеты проведены при шаге стропил 1 м. При 0,9м все моменты умножте на 0,9

Вы все даёте советы по армопоясу, забывая, что он должен быть кольцевой, а это значит разбирать фронтоны. А там уже окна, значит надо пускать ниже подоконника - вот это авнтюра.

Всё это правильно, пока вы не поднимаете затяжку

Просто я так думаю здесь мало народа сделавших себе подобное - зечем если септик + дренаж лучше, дешевле, спокойнее. У нас один перец сделал себе 9 кубов, бетону вбухал немеряно, но так теперь выкачная машина дежурит у его дома - 2 раза в месяц откачка, а это бабки (наш газон с бочкой по моему 3,5 куба). Так он чё удумал - для экономии ночами эту гадость себе на огород льет -типа удобряет, смердёж иногда как ветер в мою сторону... Одумайтесь. Некоторые правда делают выгреб тока на сральник, а остальное в дренаж - но это как по мне полумера. А по поводу невозможности дренироваться в глину - почитайте А.Ратникова (прийдётся немного вложится но это реально) Но если и это Вас не вдохновит, то по опыту сделавших себе подобное -у Вас всё верно (главное вентиляция, а то через крышку всёравно попахивает). И ёще. Максимальная глубина всасывания машины типа газона 4 м остальных не знаю.

У геотекстиля есть более важная ф-ция - это разделение фракций. Рано или поздно щебень будет вдавлен в грунт, а грунт таки намоется в щебень - они просто перемешаютс сначала скраю, потом всё дальше. Геотекстиль в основном используют в инженерных констр (типа при строительстве догрог, насыпей, дренажей и пр.) где нельзя допустить этого вдавливания щебня. В своих фильтрующих траншеях я таки щебень засыпал в геотекстиль. Ч-з 15-20 лет посмотрим чё будет внутри

В варианте 2, где 2 раздельных фундамента идут параллельно необходимо выполнять шпунтовый ряд - геморрой ещё тот. Я бы остановился на вар1, но опять таки новые фундаменты со старым не связывал бы.

Сейчас моя приточная вентиляция - форточка. Я мору ее ночью открыть а днём закрыть. А вот стены я на день не закупорю. Я за газообмен которым можно управлять. Также я за теплообмен которым можно управлять - а в этом случае дополнительная теплоизоляция лишней не будет.

Кстати как нибудь не поленитесь и посчитайте в какой нибудь проге методом КЭ какое поперечное усилие передаёт стропильная нога на стену при жестком шарнирном креплении

тогда пусть валятся стены, а все свои книги по проектированию стропилок выброшу ф топпку. И моя крыша наверно 25 лет не правильно работает

Выше я уже показал вред паропроницаемости летом. По-моему о пользе паропроницаемости расказывают лишь продавцы ГБ

Но всё это не по теме, давайте поспорим в другой, где нибудь в специально отведённой ветке.

А кто Вам сказал что я забираю его с улицы днём? Вентиляция работает ночью. Днём всё закрыто. За счет массивных кирпичных стен темрература держится ниже дневной уличной - за это и боремся - я стараюсь законсервировать ночной (вечерний, утрений, если ночью холодно) воздух в доме. Объёма дома вполне достаточно, чтобы пол суток его не проветривать. Сейчас дом перепланирую, чтобы ещё в большей степени развить эту идею. А если Вам так хочется чистого воздуха в любой момент - зачем Вам вообще дом? Поставили навес и дышите на здоровье.

А что за городом воздух холоднее в дождь с неба не вода льется? А по поводу дышать через вентиляцию - да именно так. Бо этим раскалённым дышать не могу, а вдоме хорошо, прохладно, но главно чтоб не сыро

А ещё четверти нужны для уладки ПСУЛ меж телом четверти и рамой. В ровном проёме можно устроить псевдочетверти из уголка, но его надо будет чем нибудь красивым закрыть, например утеплителем

Именно. Потому что на улице условия могут быть намного хуже чем мы хотим в доме

Ну чтоже, опять попугаю Вас цифрами. Может кто-то посчитает это утомительным, но это лучше чем описательные опусы про дыхание стен. Какой комфорт Вы хотите в доме. Комфорт это 18-22С и 40-60% влажности. Давайте посредине: 20С и 50% - это соотв парциальному давлению паров 1170 Па. (давл нас. пара при 20С 2340 Па) Смотрим погоду в Киеве. Щас (11:09 9.06.2011) 27С 42% влажность, что соотв парциальному давлению пара 1500 Па. Таким образом через 200 кв. м 400 мм ГБ с паропроводн. 0,57 мг/ч/кв.м/Па за час будет С УЛИЦЫ В ДОМ проникать 37 г пара. постепенно доводя влажность в доме до 64% А вот днём обещают 32С и 38% - 1800 Па и 68 г/час, вечером обещают 23С и 81% - а это 2270Па и 125 г в час доводя влажность внутри дома до 97%! А завтра утром 26С и 69% - 2320Па Для справки в 500куб воздуха при 20С и 50% влажн. содержится 8,1 кг воды. Вот такой вот блин микроклмимат создаёт ГБ. Ведь паропроводность работает в обе стороны. А в доме цветы поливаются, вода на кухне бывает кипит, вы потеете... Понизизить отн. влижность в доме - 2 пути - 1: поднять температуру в доме, 2: поставить кондишен. Но в первом случае телоизоляция ГБ нахрен не нужна, а во втором - исчезает идея пассивного дома. Вот вам и дыхание. Сочту за честь, если кто-то перепроверит мои выкладки (со знанием дела, ибо всем свойственно ошибаться).

Этот кем-то кто-то был наверно недавно я. Может это меня имеют ввиду. Ещё раз (Rambler1234 правильно пишет) все паропроницаемости приводят УДЕЛЬНЫЕ, т.е. через материал тощиной 1м ч-з площадь 1кв.м. 50мм пенопласта имеет паропроводность 1мг/ч/Па а 300мм газобетона 0,77мг/ч/Па на каждый 1кв.метр. Это довод? А проблемой влажности в помещении дожна занималься вентиляция. Как человек дышит ч-з нос, так и дом должен дышать ч-з вентиляцию, а не ч-з дырявые стены.

Мені здається основна причина не в відсутності армопояса, а в невірно розрахованій стропілці. У вас висяча стропілка з піднятою затяжкою. В цій схемі кінці стропил в жодному разі не повинні жорстко з'єднуватись з мауерлатом. Вони повинні ковзати поперек мауерлату. Від переміщень взовж мауерлату та на відрив від ньго тримають спеціальні кутники-повзуни або проволка закріплена до стіни. У вас розпір який виникає нижче затяжки передається на стіну і вивертає блок назовні. Цей розпір взагалі пагано - але якщо він вже є його повинен приймати армований і обов'зково замкнений пояс Вихід, як на мою думку - переробити стропилку на безрозпірну - прибрати вузол кріплення стропільної ноги до мауерлату - замінити на повзун. Це призведе до збільшеня моменту в точці кріплення затяжки і стропильну ногу може зламати (хоча в вашому випадку перший ліпший сніг виверне таки блок і нога зламається все одно). Тому треба провести перерахунок і зміцнити стропильну ногу від низу до точки дещо вище затяжки (там де момент буде нульовий). Це, на мою думку, може позбавити Вас від необхідності лити армопояс. Мауерлат сам по собі розподілить вертикальне навантаження на блоки, а от продольну складову треба прибрати. Це якщо я вірно зрозумів вашу проблему

Сам думаю о том же. Прикинул себе так: не вагонка а красиво строганая доска (типа наличник и в этом роде); приколотить с зазорами для вентиляции, но перед этим между стропилинами (или кобылками) и этими досками уложить нейлоновую сетку, шоб ничего не пробралось; обработать БС-13, краска/лак по вкусу.

С удовольствием отвечу. Крыши тоже две. Над старым домом понимается 2-й этаж (не мансардный а полный). Крыша - висячая стропильная ферма. Пристройка в полтора этажа - крыша наслонная односкатная стропилка по безраспорной схеме. Верхний конец шарнирно закреплён на мауэрлате 2-го этажа старой части, нижний конец на ползуне на маурлате пристройки - связывать их по периметру незачем - распора нет . Узел обведенный кружком - это опирание разных стропильных систем на один мауэрлат. Он ведёт себя как шарнир. На крыше черепица - она позволит по идее играть этому стыку. Можно по идее и метало череп или битумку. Крупные листы шифера или ондулина как по мне не прокатят. А полы соединятся только на лестничной площадке (вот её пока нет) и под ней на 1 этаже - это можно красиво обыграть. В остальных местах пристройка - отдельные помещения

Знаете один прораб предложил мне замонолитить фундаменты и заложить арматуру в старый - типа надёжно, спец, всем так делал. Но стырый у меня из ФБС. его у подошвы порвет при усадке нового как картонный ящик. Когда я сказал ему что в ФБС нет арматуры (кроме как монтажных петель) и ничего в ФБСе не удержит от разрыва - он на меня недобро-снисходительно как-то посмотрел. Вобщем отказался я от услуг этого спеца. Нанял бригаду, а прорабом выступил сам. Правильность (или неправильность) этого решения покажет лишь время или 6-7 балов по шкале Рихтера

Здесь единого мнения Вы не получите. Половина считают надо монолитить и чем крепче тем лучше. Половина что не в коем случае. По поводу связать фундаменты? А чем. Предлагают пробурить отверстия и заложить туда арматуру. Но будет ли она должным образом заанкерена в старом фундаменте. Полагаю нет. Да и потом даже монолит может не выдержать когда Вы начнете подгружать в процессе стройки новый фундамент - он будет давать осадку и потянет старый - стрёмно как по моему мнению. У нас в селе я видел трещины на пристойках. Не скажу в каком снипе (не могу у себя найти его) а также в указаниях по изменеию объёма зданий указано: не связывать ни в коем случае; подошвы фунд выводить в один уровень (или 30 грд уклон при разнесении); при устройсве параллельно старому - шпунтовый ряд; в стенах на стыке предусматривать осадочные швы и скользящие анкера. По поводу опирания перекрытия на старую и новую стену так скользко сказано: обосновывается расчётом на основании осадок. Себе не рисковал и перекрытия опёр только на вновь возведённые стены. Фактически у меня старый дом и пристройка - два отдельных здания, только у пристойки нет 4-й стены. Фунд развязал пропитаной битумом доской 50мм. Осадочный шов на стыке стен - шип - паз в четверть (в стене пристройки в полтора кирп средний кирпич как шип входит в старую стену где прорезан паз. зазор заполнен минватой а по краям уплотнитем.) Вроде всё.