Нитро

"...На вказали тип опалювального пристрою, газ-котел чи дрова, чи електро." B менe газ. Дякую за пораду

Дякую

На котлі погодозалежне регулювання реалізовано. Чи Ви маєте на увазі окреме погодозалежне регулювання для ТП?

Забув добавити: датчик температури підлоги відсутній, термостат "бачить" тільки температуру повітря.

Всім доброго дня! Маю таке запитання до спеціалістів: хочу автоматизувати управління обігрівом кімнат, в яких є і тепла підлога, і радіатори. Термостат (один на кімнату) вже встановлено і хотілось би обійтись тільки ним. В основному плануємо грітись теплою підлогою, але за умови, що температура підлоги буде комфортною (тобто не високою). Отже, за певної потреби може виникнути необхідність «догріватись» радіаторами. Цікаво, чи, на вашу думку, спрацює така схема регулювання: поки потрібну температуру не досягнуто, контакти термостата замкнено, вони живлять сервопривід теплої підлоги. Одночасно подається напруга на реле К1 з затримкою замикання. Якщо за час затримки замикання реле (приміром, 30…60 хв) потрібну температуру не буде досягнуто, реле замикає свій контакт К1.1 і починає живити сервопривід радіатора – тобто обігрів приміщення піде від двох джерел. При досягненні уставки по температурі обігрів, відповідно, припиняється. Чи є такий підхід робочим? Якщо ні – буду вдячним за підказки.

Власне, чому я заворушився: у знайомих пішла пліснява в кутках деяких північних кімнат. Це при тому, що будинок регулярно нормально опалюється. Може, правда, там регулярно стіна зволожується, - не знаю, словом. Тим не менш, не хотілось би, щоби гриби по кутках росли.

Благодарю. Тогда, буду надеяться, всё будет нормально.

Дякую. Вроді, в середньому менше від 50%.

Понял, спасибо. Это интуитивно, или из опыта?

Купил дом, начал делать ремонт, но по разным причинам пришлось его остановить. Внутри осталось выполнить отделочные работы: черновая штукатурка, потолки, стяжка сделаны. Отопление смонтировано (1-й этаж тёплый пол + батареи, 2-й этаж – батареи). За сим вопрос: какие есть мнения касательно температуры, которую необходимо поддерживать внутри, чтобы предотвратить отсыревание? Выставил на термостате котла 18°С (термостат на 1-м этаже). В результате имею на 1-м этаже 18°С, на 2-м - в среднем 16°С. Пока что все нормально, но терзаюсь – не мало ли? Буду благодарен за советы.

Не знаю: не видел маркетинговых исследований компании BUDERUS. Но стальной теплообменник однозначно надёжнее теплообменника из алюминиевого сплава (теплопроводность не в счёт). Правда, и дороже.

Мда... Концепция теплообменников из алюминиевых сплавов, значит, не сработала. Надеюсь, хоть запчасти будут некоторое время выпускать (у меня Logamax Plus GB 122i).

Думаю, що в побутовому діапазоні тисків можна спокійно знехтувати стисливістю води. Тому для розрахунку кінцевого об'єму води при нагріві простіше всього скористатись наступною формулою: V = V0 * D0 / D, де V0 – початковий об’єм, л; V – кінцевий об’єм, л; D0 – початкова густина води, кг/куб.м; D – кінцева густина води, кг/куб.м. Оскільки розраховується максимально можливе теплове розширення води, то початкові умови краще взяти для води при температурі 4°С, коли її густина максимальна і дорівнює 1000 кг/куб.м. Кінцевими параметрами води пропоную взяти такі, які вода має при 65°С (можете взяти свою температуру). При 65°С густина води дорівнює 980,5 кг/куб.м. Отже, якщо допустити, що ваш бойлер об’ємом 80 л повністю заповнюється холодною водою з температурою 4°С, то при нагріванні до 65°С її кінцевий об'єм буде дорівнювати: V = 80 * 1000 / 980,5 = 81,6 л. Отже треба вибрати такий розширювальний бак, який зможе в себе вмістити в робочому діапазоні тисків 1,6 л води. Безумовно, по мірі нагріву вода буде розширюватись і витіснятись у розширювальний бак, отже тиск буде зростати, але на значно меншу величину, ніж при нагріванні у бойлері без розширювального баку.

Бачу дискусію. Тому давайте підсумую. В результаті я підключив LOGAMATIC так, як зображено нижче (перемички стоять від виробника, я їх не чіпав): Крайній лівій контакт в мене відсутній, бо він, наскільки я розумію, використовується для котлів одноконтурних. Скрін з інструкції стосовно контактів нижче: Ще раз всім подяка! Сподіваюсь, це буде корисним для зацікавлених.

Вроді, получилось (ТТТ)! Дякую всім, хто давав поради! Особливо - пану MURAVA! Отже - потрібно було просто обновити версію ПО для LOGAMATIC. Перемички знімати не потрібно. Ще раз всім дякую!

Вже пробував, здається. Наскільки пам'ятаю, тоді Logamatic лишається без живлення: в інструкції пишеться, що ці контакти без потенціалу.

Понял, спасибо!

Благодарю! За bus шину и исправность проводки уверен: питание на Logamatic приходит и роутер он видит. Перемычку на релейном контакте попробую снять. С завода установлены 2 перемычки: 1) датчик температури зовнішнього повітря або регулятор; 2) зовнішній комутаційний контакт, без потенціалу (наприклад, реле температури для системи опалення підлоги, замкнуте у стані постачання). Попробую обе в разных комбинациях). За совет весьма признателен!

Всім доброго дня. Був би дуже вдячний за пораду у такому питанні. Котел «Buderus Logamax Plus GB-122i KD H» - двоконтурний, 24 кВт. Хочу підключити до нього прилад дистанційного керування «Logamatic TC 100.2», який дозволяє керувати параметрами та вести моніторинг температури через Інтернет. Пробував це зробити, але «Logamatic» не під’єднується до контролера котла: виходить повідомлення, що немає EMS-з’єднання. Сам котел має бути сумісним з «Logamatic» (так сказали в ділера). Зі сторони котла провід з’єднав з клемою позначеною значком "BUS". Вроді, все зроблено згідно рекомендацій «Logamatic»: 1) з’єднувальний провід – простий (не «кручена пара»), двожильний (2*0,75 кв.мм); 2) полярність з’єднування перевірив – не впливає на результат; Попробував у меню змінити налаштування 4-b1 «Внутрішнє для приладу керування по зовнішній температурі» - з OFF на ON. Не допомагає, виходить помилка 1068 «Датчик температури зовнішнього повітря або лямда-зонд несправні». Буду вдячний за пораду.