Mykola87

Проблема у тому, що якщо все поставити як було, то терморукав буде сильно притиснутий до каналізаційних труб, коли буде опускатися стеля. Відповідно лякає температура терморукава по відношенню до труби каналізації, а також завуження діаметру терморукава внаслідок стискання.

Доброго дня всім! Прошу ваших порад. Коли ставив камін, камінщик переконав мене зробити два воздуховоди у верхні кімнати. Ідея мені сподобалась, так і зробили. На фото ви можете побачити вихід цих воздуховодів зверху каміна по стелі у верхні спальні. До-речі, протестував систему, все працює. Виконане це діло за допомогою 150го терморукава. Вихід з каміну знаходиться біля стояка каналізації (про що я через відсутність досвіду не подумав). Але, моя помилка - я не врахував, що в тій зоні стелі мають іти труби каналізації із верхніх санвузлів. Відповідно сантехніки думали думали, і відчепили один терморукав який їм заважав. Результат: По проекту стеля опускається на 20 см. Маю три варіанти вирішення проблеми: 1. Повсовувати насильно назад всі терморукава, по факту монтажу гіпсокартону на стелі якось пробувати «обіграти» і опустити стелю в тій зоні нижче. Смущає прямий контакт терморукава з каналізаційною трубою, зокрема, чи не буде трубі погано через високу температуру, враховуючи, що зона контакту біля самого каміну знаходиться, а там температура найбільша. Плюс завуження самого терморукава, особливо того, який буду впихувати назад в цю щілину: 2. Інший варіант: висячий терморукав не пихати в щілину, а зробити новий отвір в коробі але не зверху, а збоку, а стелю в тій зоні опустити на сантиметрів 30-40. Довший терморукав пустити «в обхід» (на фото позначено жовтим): Мене хвилює як можна «наростити» терморукав, чи треба якісь муфти, чи просто вставити і скотчем обмотати? І як його зафіксувати на стелі, щоб не висів? І він буде проходити через провода, як їх додатково захистити чи не потрібно? І чи взагалі не задовгий шлях? Хотів би послухати ваших порад. Дякую!

Доброго дня! Маю плаский дах 100м2, зараз на стадії розведення електрики по дому. На дах через центральний вентканал електрики запускають кабель живлення для кондиціонерів. Зʼявилась ідея прокласти додаткову лінію електрокабелю «на майбутнє», яка буде іти з даху в приміщення з електрикою, можливо колись поставлю кілька панелей. Відповідно який кабель краще закласти? Який перетин, марка? Чи тим має бути спеціальний кабель для електропанелей?

Всім дякую за поради, сьогодні замінив підшипник і кришку. найбільше проблем було поставити нову кришку назад. Якщо комусь треба буде - рішення полягає у тому, щоб зацепити кришку на довгі болти кріплення (шпильки) і акуратно, підтягуючи без перекосу і інколи постукуючи садити кришку на альтернатор. також залишилось пару лишніх деталей, типу мідні прокладки з колодки, але то таке. все працює, сподіваюсь проблема не повернеться

Вибачаюсь, але якщо витягнути повністю довгий болт, хіба вся конструкція не рухне вниз? Я думав якраз він і тримає? іще питання: там в системі лише один підшипник? Ззаду біля самого мотору немає? Бо якщо міняти то походу треба обидва (якщо їх два)?

Дуже дякую за відповіді. Чи правильно я розумію, що маніпуляції можна робити прямо на агрегаті, не знімати увесь якір (чи альтернатор, плутаюсь, гуманітарій)? І ще, логіка підсказує, що якщо мотор крутиться по годинниковій, то болт всередині валу «хитрий», його потрібео в іншу сторону відкручувати? Це я про всяк випадок щоб нічого не зірвати.

Доброго дня! Полетів підшипник і розвалив задню кришку альтернатора. Всі майстри зараз супер-зайняті, черга на пару тижнів. Запчастини дістав (той ще квест), навіть знаю як зняти старий підшипник. А ось як посадити новий? Чи реально його посадити не знімаючи якір прямо на вал? Чи треба все зняти? І яким чином центрувати вал (перевірити центровку)? Чи краще не пробувати самому і: а) зняти все і завезти на якийсь автосервіс? б) все-таки дочекатись майстра (бо сам назад все правильно не зберу)? якщо що - Київська область.

Хочу залишити позитивний відгук про Аква базис. Зробили воду в будинок «під ключ», єдине по деякому обладнанню тимчасові рішення (бак і насос), хоча нічого немає такого постійного як тимчасове Скважина бучак, 85 м, вийшло 5 кубів. Запропонували два варіанти (Полтава і Бучак), обрав оптимальний по дебету (а є ще одна проблема Полтави окрім дебету, про яку мало хто знає - це пісочок у воді, по досвіду сусідів). Все зробили чітко, швидко. Пробурили, потім супер-монтажник вручну за дві години (може й менше) викопав приямок на 1,5 м кільця, і буквально іще за один чи два дні закінчив монтаж. Все сподобалось. Рекомендую. Приємне спілкування, люди в темі, це відчувається.

Моя порада - шукайте проєкт одноповерхового флетхаусу з пласким дахом. Доволі сильно зекономите на криші. Я би так і робив, якби почав будуватися зараз (а не перед війною.

Доброго дня! Маємо старенький далгакіран дизельний, прийшли сервісники, обслужили, і підняли напругу на ньому. Тепер видає 240 (???). Сказали, «так краще для генератора». На жаль я не був присутній при цьому. Можете пояснити, в чому логіка (чим керувались) сервісники? Чи може мені треба замінити сервісників? В чому плюс підняття напруги? Дякую!

Доброго дня! Підніму тему. Дизайнер хоче зробити ніші під кутовим вікном, з м‘якою зоною. Мене відразу взяв сумнів, оскільки не хочу звужувати стіну (газоблок 300 мм), і оскільки на площу в 16 м2 кімнати (правда 40% стін - кутове вікно) хоче втулити аж 32 секції (див. схему). Плюс конвекція. Мене заспокоюють тим, що в підвіконнях будуть отвори, плюс отвори внизу конструкції м‘якої зони. Сьогодні увесь вечір спорю з дружиною, бо вона хоче красиво, а я ефективно. Відповідно готовий здатися, є питання: 1. наскільки впаде КПД / зростуть витрати на опалення при такій схемі? 2. Чи не будуть глючити термоголовки?

В мене дах вийшов щось біля 100 метрів, стяжка по моноліту, мембрана ТПО Баудер, утеплювач 200 мм, разом із системами водостоку та роботою близько 8000 USD. Це влітку 2022 року.

Доброго вечора! А яка приблизна швидкість дренажу в септику без дна діаметром 1,5 метра на піску? Думаю зливати воду від іонообмінної системи у септик, у мене система з двох септиків (перший герметичний з переливом у другий дренажний). Цікаво скільки часу в середньому займе «утилізація» підкуба лишньої води. Грунт пісок на метрів 10-15 вниз.

Виникло аналогічне питання: є вхід з вулиці в підвальне приміщення, в якому буде утеплення підлоги, стяжка і обробка. Відповідно двері треба «припідняти». А сам тамбур (на фото він без накриву і не видно зливу води, який там є) має бути нижчим за рівень підвалу, щоб не затікала вода, і т.д. Теж думав про цеглу, в принципі прочитав тему і зрозумів, що правильно думав (були сумніви по нагрузці і водопроникненні).

Я не претендую на істину, але, якщо є вибір (а часто його немає - через фінансові реалії або, наприклад, через несприйняття бажаного стилю життя твоєю «другою половинкою») - то це будинок + невелика квартира у мегаполісі. І не згоден щодо віку - старим якраз у місті комфортніше, там і аптеки, і магазини поруч, і швидка доїде, і витрати менше, і т.д.

Може є спеціалісти, які можуть зробити монтаж системи у Київській області біля Іванковичів «під ключ»? Зробив би сам, але не електрик, зовсім…

Доброго дня! Прошу поради - зробили заземлення, самостійно, набором galmar, на виході поміряли (вже після контуру і кабелю який заходить в будинок) - вийшло 4,3 Ома. Один зі знайомих «експертів з багатьох питань» каже що багато, треба 2 Ом. Ми забурили 15 метрів штирь, далі не лізе, відповідно щоб зробити ще нижче треба буде робити ще один додатковий штирь поруч. Корочє питання: нормальні показники у 4,3 чи треба ще? Дякую!)

Дуже вам дякую за поради! Залишити без обігріву на перший сезон - гарна ідея, підрядник не наполягав на обігріві, перевіримо 😂 По суті - де можна прочитати детальніше, як монтується такий обігрів? Які матеріали? Як кабель регулюється (через автоматику погоди?), і як він проходить через трубу? Просто як небудь чи треба фіксувати на стінках всередині труби?

Ну, ви людина професійного підходу, це відразу видно (+). Цей тесто голчастий, і міряє лише на глибину проникнення голок (кілька міліметрів). Цілком очевидно що вам інтуїція підсказала «що щось там не то», і ви використали перевірений метод, оскільки цілком логічно що стяжка зверху суха а всередині вологіша. Саме тому краще брати СВЧ з глибиною сканування хоча б 5 см, і то, тільки якщо немає металевого армування. Ваш метод непідготовлена людина не повторить, для цього потрібно мати ваш життєвий досвід.

Доброго дня! Хотів би почути пораду від людей, що мають плаский дах із відводом води «ззовні», тобто труби по фасаду будівлі (сток не всередині приміщення в каналізацію). Наскільки дійсно потрібно розміщувати нагрівальні кабелі в воронки і труби?

Я знову перечитав пост Ігоря, і нарешті зрозумів, що в нього походу інша технологія. Тому прошу мій попередній коментар ігнорувати. З приводу вологоміра не згоден, але це вже деталі, не хочу розводити дискусію, просто будь-яким інструментом треба вміти користуватися, є нюанси, плюс вологомір за триста гривень фірми цюнь-хунь-мунь я не мав на увазі, ми говоримо про професійні інструменти заточені під стяжку.

Ще будуть теплі деньки, встигнете. На крайняк якщо є сумніви знайдіть вологомір безконтактний, проміряйте. Але лише якщо стяжка не армована металом, тоді вологомір буде брехати

Вставлю свої п‘ять копійок. Плюси плоскої криші - дешевша ,моя на 110 м обійшлась десь у 300 тис літом 2022, (утеплювач ХPS 20 см і мембрана ТПК 1,2 мм помоєму), більше простору на другому поверсі, швидкий монтаж (найдовше сохне стяжка, якщо використовувати клиновидний утеплювач то взагалі за два-три дні змонтують), простий доступ на кришу, можна поставити купу обладнання, тощо. Мінуси: пропадає «чердак» куди можна зносити хлам на вічне зберігання, покриття ніжне (якщо без баласту), роботяги можуть пошкодити на подальших етапах роботи, трохи стрьомно (переживу першу зиму-весну, розкажу більше), дефіцітит кваліфікованих виконавців (я своїх аж із Харкова виписував, але вони «доки»). Якщо подобається дизайн будинку в пласким дахом - не бійтеся, робіть. Технологія вже обкатана.

Доброго дня! Прошу вашої поради. По проєкту у мене іде екстурдований пінополістерол 10 см на газоблок, потім частина фасада під штукатурку (тут все більш менш зрозуміло), і вставки із термоясеню. Наскільки я розумію, це має бути планкен із зазорами, відповідно пінополістерол під ним буде «голенький». В мене є думка що пінополістерол бажано чимось закрити від атмосферного впливу плюс зменшення ризику горючості. Є варіант заштукатурити все, а вже поверх планкен, але тоді він буде виступати, чого хочу уникнути. Які можливі рішення у цьому випадку, може хтось зіштовхувався? Дуже дякую!