mans_2008

Чем плотней блоки тем они серее. Там можно на заказ реальную 35-ю (не от 25 кг, а именно 35), 45-ю плотности заказать.

Не знал, думал что Бош только синий.

Заливка ленты с цоколем и опалубкой сейчас - 400 грн/м3. Вязка арматуры отдельно! Колонны и перекрытия дороже.

Ну производители пено/газоблоков могут наоборот советовать покрыть свинцом пенопласт чтобы радиация не просочилась.

Вертикальную пустотную опору расчитывают на существенные нагрузки, при этом используют бетон В-40. Что арматура лучше прута, лучше зацепление с бетоном - я не отрицаю, но если, к примеру, есть прут который лежит без дела, то и его можно использовать при заливке бетона. Взять зубило и молоток и поставить насечек для лучшего зацепления, ну и с запасом положить прута. Покупать для армировки прут смысла естесственно нет т.к. цена с арматурой практически одинакова.

А вы попробуйте забетонировать гладкий прут и потом его вытащить. Зацепление конечно не как у арматуры, но используют при бетонировании, например в шестигранных осветительных/трамвайных опорах, причем разбить опору армированную арматурой №12 в кол-ве 10-12 шт. проще чем армированной 80 прутками d=3 мм, при этом вес прутков меньше чем арматуры.

А че не так в СМ-11. На работе строители используют СМ-11 - все стоит, ничего не отваливается. Дома ванную облицовывал плиткой на СМ-11, все ОК! Какая альтернатива СМ-11? Очень толстый - это сколько?

Какой способ предпочтительней? 1. Клеим ЭППС к шлакоблоку на серезит СТ83, потом армировочную сетку на СТ85 и плитку на СТ-85. 2. тоже что №1, только плитку на СМ-11. 3. Клеим ЭППС к шлакоблоку на серезит СТ83, потом дюбелим + пласт. сетка и плитка на СМ-11. 4. Клеим ЭППС к шлакоблоку на СМ-11, потом дюбелим + пласт. сетка и плитка на СМ-11. 5. тоже что №4, только сетку метал.

Я беру, если дешевый - то акционный в Метро, Практикере и т.д. Для примера, взял в Практире по акции дрель 600 Вт за 99 грн., просверлено в швеллере №8 около 2000 дыр сверлом 4,2 мм., из неисправностей - слизан зажимной ключ, переломился у основания дрели кабель (лечится откручиванием дрели, вырезания данного куска + зажимаем новый - минут 15 делов), а так дрель работает нормуль! Из дорогих проф. - Альцест, там Bosh, например, немецкий + Девольт и SR тоже отличного качества!

Для того чтобы дом теплым был.

В какой-то ветке говорили что СМ-17 - действительно пластичный, СМ-117 - аналог СМ-11.

дешево и сердито - цемент 400 и песок в соотношении 1/3 + немного моющего или жидкого мыла для пластичности! Песок лучше просеять.

Видел как клеили ЭППС на СМ-11 потом сетку и дюбелили к стене, далее плитку опять на СМ-11. Стоит 2 года!

Это какая марка бетона?

Имхо: 100х100 бруса маловато будет для Вашего строения. Нужен 200х200. Если есть 100х100 скручивайте его шпильками т.е. делайте 200х100, и ложите. Простенки можно и 100х100.

Это В-35 получится (1/1/2,2 цемент/песок/щебень на цементе М-400). Ведро воды на 2 цемента? Это В/Ц будет 0,4 (ведро цемента=12,5 кг). Не маловато?

А какже бубонение дождя? Мин.вата лучше защищает в этом случае.

Я видел, только сначала зарезать болгаркой нужно, потом подкладываешь что-нибудь недалеко от реза и балдой 12 кг фигачишь. А чтобы так лопалась - не приходилось наблюдать, да и как ее то нагрузить нужно чтобы лопнула!

Это очень много для воздушных пузырьков. Или травншея к низу уже, или на заводе перелили (что врятли), или посчитали криво.

Армопояс вам поможет!

Кто такое сказал? Смысл этого?

А у меня вообще не на 0 кВт был включен котел т.к. я вообще не жил там. Будем КПД мерить? У меня больше! :D:D:D

Спросите у него, а двутавры 12, 14, 16 и 18,20 можно ложить на перекрытия, или тоько 22-100? А то мы тут строимся, и ложим, согласно проектов, двутавры 12-20, а Ваш человечек грамотный,по крышам, но и опыт есть большой строительства термодомов, говорит что такое нельзя.

Только №2. А че за колонны в метре от земли?

Ну что сложнее и дороже - согласен. Ну так оно и практичней.