mans_2008

Это где-то марка М300 - М350 будет если цемент М400.

Для В-25 соотношение по весу цемент/песок/щебень: 1/1,9/3,7. Т.е. если цемента 340 кг то всего получим (1+1,9+3,7)х340=2244 кг. Не многовато? Обычно до 2000 кг.

Не проще залить монолит высотой 1/25 пролета или 15-16 см. А на деньги двутавра купить доп. арматуру. Какую арматуру и очко должен конструктор сказать. Я думаю для низа достаточно 14-ой, верхней 10-ой с очком 20 см.

В Вашей табличке, если по объему считать, то именно М150. Взвешивать врятли будут на стойплощадках!

1:3:5 - это никак не В-25 (М300), а М150!

Вот, вот. Самому гораздо быстрее будет гипсокартоном. Если кривые термоблоки то можно и на ляпухи поклеить ГКЛ.

Щебень лучше использовать, а кирпич утапливать не в раствор, а в бетон.

50 см глубина - очень мало для дома. На гаражик может и сойдет.

А со штукатуркой дрочилова нет? Может штукатурка и дешевле, но дрочилово еще то.

Если стены термодома идеально ровные, ГКЛ мажем полностью перлфиксом зубчатым шпателем и клеем, то откуда возьмутся пустоты и кривизна?

Можно. Но лучше не цементом, а бетоном - проливаете бетон, утапливаете кирпич и снова бетон-кирпич.

Потом еше камешки коричневым покрасить а разделительные линии черным например, должно смотреться классно. И зачем тогда фасадные плитки? Тут дешево и сердито выходит!!!

А че просто шпильку не использовать без трубок? Ржаветь будет?

Из Вашего опыта: не испытываете ли дискомфорта при движении по своей лестнице с шириной ступени 23 см и выслтой 19. Не узковата 80 см? У Вас габарит, 1,4х2,4 метра. У меня выходит 1,4х3,5 метра и думал что не влезу. А так на вид симпотичная лесенка.

ИМХО: когда первый ряд термоблоков выше уровня земли - легче его выставлять (диагонали, горизонтали и т.д.)

Если сразу все лить будете - однозначно стоит.

Нижнюю часть больше армируют в перекрытиях, но никак не короб ленты.

Я написал на копку котлована 1куб=100 грн. У нас можно вручную найти чтобы вырыли за 100 грн/куб. Петушком знакомый копал в том году кубов под 80, вырыл за день. Денег - 500 грн отдал.

Арматура - 100 грн. На метр погонный ленты уйдет 0,4х1,5=0,6 м3 бетона, тогда 1 куб = 1,67 м/п. Если шесть прутов 12 арматуры то будет 6х1,67=10 метров + вертикалки/поперечины пусть 4 метра. Итого 14 метров. 14х0,9 кг=12,6 кг. х 7 грн. = 88,2 грн. Если быть точным!

Можно размеры. Где-то такую же планирую. Ступеньки высоковаты на вид.

Я б сказал что где-то 800-850 грн. Бетон-550, копка - 100, арматура - 100, опалубка + вязка - 50-100.

У нас В-20 530 грн кажись, но округлил немного. Можно пересчитать подставив вместь 550 грн. вашу сумму.

Если по старому проверенному методу, камыш 15 см., сверху 5 см. глина, то я думаю пароризоляция не нужна. Раньше ее небыло!!! Почему между балок не постелить вату, проше оно будет, но тогда пароизоляция обязательна.

1-2. Выравнивайте дно траншеи, потом щебень и трамбовка. Пленку после щебня. Подбетонку лучше сделать - легче крепить вертикальную аоматуру. 3. Подрезать опалубку - это кто как привык. Хотят строители делать гвоздями то пусть делают, важно ни как они будут делать, а результат. Мы ставили метал. щиты (можно и дерево, без разницы) сразу по уровню цоколя, потом правилом провел и УСЕ. 4. Я забивал вертикальные через метр. Они нужны для удержания горизонтальной арматуры. Если б был цокольный этаж, то тогда чаще нужно т.к. давление грунта сбоку будет. 5. Пленку после щебня ложите т.к. если под щебнем то при трамбовке Вы порвете пленку. Хотя рекомендуют вообще не гидроизолировать фундамент т.к. во влажной среде он становится крепче. Или Вы пленку ложите не как гидроизоляцию, а чтобы не сыпался грунт?

На углах гнут арматуру под 90 градусов, для того чтобы в углу была цельная арматура. Если просто перевязывать углы - не соблюдается перехлест в 50 диаметров.