mans_2008

Я писал про 50 мм ЭППС, а это примерно 80 мм обычного пенопласта.

Для определенной толщины пенопласта есть определенные потери тепла. Тут важно чего Вы хотите добиться. Где-то на форуме были примеры расчетов. ИМХО: 5 см. ЭППС вполне достаточно тем более что стены из кирпича (не самого холодного материала для стен).

Ну что, никто не прокометрирует?

4 куба бетона в мешалке за день можно двоем заколотить. Покупать миксер и нанимать 10 грузчиков не рационально!

Вот объясните, почему цвести стене если точка росы будет внутри стены? А если точка росы внутри стены и стена утеплена изнутри, то более комфортно спать возле такой стены.

ЭППС потеплее будет.

Можкт фотку не все видели, выложил на Радикале

Зачем армирование на всю глубину при таком строительстве? Лучше, как я писал выше засыпать шлак по уровень с землей (трамбовка и проливка само собой). Если будете добавлять цемент - хуже не будет это точно, но нужно ли. Если хороший отвальный шлак там и соответствующее содержание цемента имеется, если хлам - цемент нужен (по поводу как отличить не скажу, знаю что в Донецке знакомые возили с Мариуполя отличный отвал, Донецкий - хлам в сравнении с Мариупольским). Мешать с цементом - гораздо больше времени потребуется чем просто насыпать в яму, пролить и протрамбовать. Короба с 4 арматур 12 мм. диаметром в цоколе с избытком хватит для Вашего строения. У меня сосеб выстроил 3-х этажный дом с ж/б перекрытиями по рельсам, так фундамент (лента) вообще не армировал, глубина - 1,3 метра, заливал мешая бетон вручную (без бетономешалки) долго и нудно, т.е. не за один мах как советуют для ответственных строений и стоит уже 2 года. Грунт после 1 метра - глина что с трудом копается. А Вы для своего гаража полное армирование хотите. Хотя знать нужно какой грунт, но даже для самых "плохих" грунтов хватит того что я написал. Можно примерно прикинуть давление на 1 см2 грунта.

А зачем углубляться когда новый пол делаете? Я наоборот поднимал на 25 см, если б высота потолка позволяла и на пол метра поднял бы. Если 50 лет простоял может лучше его не трогать - пусть дальше стоит, а пристройку сделать отдельным фундаментом.

Нужно перекрыть помещение 7х8 метров. По длинной стороне через 4,5 метра будет уложена балка с опорными колоннами, т.е. получаем 2 участка 4,5х7 и 3,5х7 метров. Схема перекрытия на рисунке ниже: foto.mail.ru/mail/mans_2008/4/5.html Несущие балки - уголок 125х125х13 мм. уложенный тавром + армирование 4 шт. арматуры 12 мм + сетка с той же 12 арматуры и очком 40 см. Вопрос: очко не многовато, может 30х30 делать? Внутри уголка может только нижнюю арматуру оставить, верхняя работать будет?

Можно из отвального шлака, только меленький нужно брать, а не глыбами в 5-10 см. Если делать из отвального шлака я бы сделал так: выкопать яму (ширина в зависимости от ширины стены, что для гаража вполне достаточно пол шлакоблока, т.е. принимаем ширину ленты фундамента 30 см.), глубина фундамента - не менее глубины промерзания, т.е. 1-1,2 метра. Засыпаете яму отвальным шлаком в ровень с землей с проливкой и трамбовкой каждого слоя в 15-20 см. Далее вяжете короб с 4-х арматур пусть диаметром 12 мм, ставите опалубку и заливаете цоколь бетоном, далее шлакоблок. На счет ямы - это уже Вам решать нужна ли она.

При устройстве ТП добавлять эмульсию СС 83 в СМ-11 - тут разобрались, а для облицовки камина тоже?

Если использовать разборные блоки с шириной бетона в 30 см. то экономии по бетону не будет!

Цоколь в той или иной степени нужно утеплять. При использовании термоблоков имеем след. плюсы: уже утепленный цоколь, меньше времени на установку термоблоков в сравнении с опалубкой из досок/ОСБ/фанеры, затраты на доски опалубки не требуются, легче связать короб с арматуры если конечно предусмотрен. Минус: как сделать гидроизоляцию? Только спец. мастиками! Битум горячий не залить - поплавятся термоблоки, рубероид закроит замки.

Принято ведь делать глубину фундамента больше чем глубина промерзания грунта для данного региона. В данном случае какую роль выполняет щебневая подсыпка?

Зачем землю сыпать в 30 см?

Обычно сразу в канаву льют, если нет подъезда к яме то на землю, можно досок подложить чтобы остатки соскребать легче было!

Не дешевая она, стоит 5 л. банка около 170 грн. Немного математики: при расходе эмульсии 80 гр. на 1 кг. сухой смеси СМ-11 имеем что на 25 мешок нужно 25х0,08=2 литра или 68 грн. СМ11 стоит около 40 грн. + 68 эмульсия = 108 грн. А продвинутый СМ-17 стоит около 130 грн. Так стоит ли оно того?

А если в СМ-11 добавить эмульсию - то С2 не получится? Накупил СМ-11 сам по очень демократичной цене в 25 грн./мешок. Теперь будем эмульсию докупать.

Сейчас имеется летна толщиной в 55-60 см. Чтобы не городить опалубку думал сделать цоколь из термоблока только с длинными перемычками чтобы толщина бетона была 30-35 см. Почему шире? Цоколь будет своего рода пяткой опирания на фундамент + армировка 4х12 арматуры + выпуски на стены. Сейчас выпусков арматуры нет т.к. лента заливалась так: подсыпка, подбетонка, короб 5х12 арматуры высотой в 40 см, потом ФБС-50 и немного выравнивающей стяжки, т.е. получили в ровень с землей.

Ты не понял, для цоколя думал взять разборной блок Селидовский с длинными шпильками, чтобы примерно 30-35 ширина бетона была. Сделать где-то в 1,5 блока т.е. 45 см цоколя, потом гидроизоляция и стандартные термоблоки с толщиной 15 см.

выше Вы писали что СМ 117 придумали у нас, т.е. это дешевый клей класса С1. Чем он отличается от СМ-11? Про СМ-17 понятно - клас С2.

Залил фундамент по уровню грунта теперь думаю ставить опалубку и заливать цоколь или же можно сразу термоблоками? Если в первом случае можно положить рубероид или залить горячим битумом для гидроизоляции то как быть с термоблоком - горячий битум не зальешь т.к. пенопласт поплавится, рубероид не положить т.к. замки закроет. Спец. мастики для гидроизоляции? Стоит ли цоколь делать шире чем стена или же вровень со стеной?

Геморно наверное его просеивать!

Пользуюсь для внутрянки СМ-11. Нареканий нет. К наружке еще руки не дошли.