mans_2008

Да ерунда это. Если врет больше нормы т.е. не отвечает техническим характеристикам прибора - то пусть или калибруют или меняют. А где эти винты? Может можно самому их покруть и откалибровать? Или там не все так просто? Раньше писали что 3-80 вообще не калибруется, а тут оказывается что спец. винты есть.

Под натуральную черепицу нужна гидроизоляция? По инструкции пишут что нужна для скатов менее 22 градусов. Как из практики? Под черепицей - неотапливаемый, вентилируемый чердак. Крыша односткатная, уклон около 18-20 градусов. Настил будет сплошной от карниза к верху (металлическая ферма, сверху поперек ферм - металлические прогоны, на прогоны брус и настил). ПыСы: что Вы скажите о этой полимерпесчаной череице? Завод недалеко находится от меня. torez-tile.com.ua/cherepica.html

Обычно около 1 мм профиль. Если ложить, допустим под 10-ю гребенку, то считаем толщину как 10/2+1 = 6 мм, ну далее объем и вес. Бывает когда стенка не очень ровная - в некоторых местах нужен больший слой, вот тогда и промазывать под гребенку приходится и плитку и стенку. Но самопальная гребенка с большим зубом (вроде больше 10 мм. не делают) тоже хорошо. Вот как раз хочу со шпателя 60 см. сделать на 14 мм.

Можно было и опалубку выставить. Как раз по 20 см. с каждой стороны достаточно чтобы ее установить и потом снять.

Штукатурить без маяков? Это надо быть супер профи. Может шпаклевать?

Не будет никакого мостика т.к. проем внутри дома.

Зачем срезать? Делайте или в ровень с фундаментом или выше, как уже Вам посоветовали (вше - в случае теплого пола, хотя можно и штробы прорезать в фундаменте под трубы).

Минимальная гофра, кажись 11 мм, Вы что в 5 см. говру запихивать собрались? Добавлено через 6 минут А что если штробы резать после штукатурки то проводка будет не в слое штукатурке? Если есть казенный штроборез то можно и после штукатурки, а дроч...ся с болгаркой и первом не камильфо совсем (не так как физически трудно, как пылюка от этого дела). Как уже Выше заметили, проще 0,5 см продолбать до штукатурки - это зачастую удается сделать только перфом (в режиме отбойника).

Выше уже говорили, что в большинстве случаев проводку можно спрятать в слой штукатурки. Зачем лишняя работа по штроблению после штукатурки?

Я делал проводку, потом штукатурка. В новом доме, в бетоне делал закладные из деревянных брусков, там где будет идти проводка. Добавлено через 2 минуты Так вопрос был о поклейке ГКЛ на ППС если не ошибаюсь. А без бетоконтакта?

В том то и дело что не нашел. В случае металлочерепицы рекомендуется именно антиконденсат. Зачем? Какой практический смысл от него в случае полимер-песчаной черепицы?

Я пробовал кусок ППС и ЭППС на просроченный СМ-11 клеить, так разрыв был по ППС по живому. В случае с ЭППС - разрыв между ЭППС и ЦПС.

А инструкции по укладке полимер-песчаной черепицы случайно нет? Интересует как именно производитель рекомендует делать укладку. Если нет конденсата с обратной стороны, то и пленка (антиконденсат) не нужна.

Эт цены после подорожания наверное? В прошлом году Селидовский термоблок 35-й плотности в пересчете в м3 обходился около 800 грн/м3. Обычный ПСБ был гораздо дешевле. чуть ли не в 2 раза.

Я видел, только где реально 35 кг/м3 уже 50-я плотность будет. Селидово сделает любую плотность.

Грунтуются в основном поверхности сильно впитывающие влагу. Грунтовка проникает внутрь основания и забивает поры, тем самым предотвращает впитывание. (Как пример, не очень крепкая штукатурка, которая сыпется при проведении по ней рукой. После грунтования, лучше в 2 раза, ничего не сыпется, на вид - немного показался глянец) ППС - влагу не впитывает, грунтовка не нужна. Это кому как, мне больше 90 градусов нравится.

Лучше не ширину, а высоту обрешетки увеличить, например 100х30, 100х35.

Чет не понял - Вы спрашиваете или впариваете "весь свой исследовательский материал с выводами и технологией"? ПыСы: Вообще фундаменты считать нужно.

А зачем пенопласт грунтовать? Его бы лучше теркой по пенопласту зашершавить.

С чего бы это максимум 12 мм? Есть керамограниты толщиной 15 мм.

Это песчаник? Цена вопроса? - уже посмотрел на сайте

Тут вообще о керамической плитке говорят.

Как по мне - все равно, но в любом случае до штукатурки!

Слой где-то 4-8 мм т.к. плитка 30х60, да и может какие огрехи штукатурки будут, нужно иметь какой-то запас толщины. В любом случае всегда сначала и на стене и на плитке прохожу на сдир, потом гребенка. Так тогда лучше все-таки замачивать? Имхо: думаю что не замачивание плитки (как указано в инструкции) связано лишь с тем, что сухая плитка сразу подтянет влагу с клея и сползание будет меньше чем при влажной плитке.

Раскажу немного про Миру 3000, как уже тут говорили - время работы -6 часов. Где-то так думаю оно и будет, после 2-х часов клей вообще не подсох, в ведре как свежезамешанный. А вот Ансерглоб 44 после 20 минут уже явно гуще становится, но при разглаживании его по стене опять эластичный. В инструкции к Мире указано кол-во воды - 0,25-0,28 л/кг. Лил по минимуму 0,25л/кг, как по мне смесь жидковата для укладки плитки на стену - ползет, попробую 0,22-0,24 л/кг. По идее чем меньше воды - тем крепче будет. ПыСы: А кто подскажет по такому вопросу: в инструкциях многих клеев указано что плитку предварительно не нужно замачивать. Вопрос тут в том - категорически не нужно (нельзя) или же не обязательно (т.е. все равно замачивать или нет). Почему спрашиваю - при резке плитки на станке с водичкой, она само собой замачивается, не сушить же ее после резки!