mans_2008

Это не я утверждал. Поднималась тема, почитайте: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=53622

С армированной лентой (армопоясом) будет хуже чем без него? Я правильно Вас понял? Классика: Вертикально в углах, над и по бокам оконных/дверных проемов = 4 нитки d=10 мм, и по 2 нитки (лесенкой) d=10 мм через каждый погонный метр. В первом ряду и между этажами горизонтально 2 нитки d=10 мм. От себя: при большом проеме (более 2 метров) над проемом горизонтально нужно использовать больше арматуры, например при 2,5м = метрах 4 нитки d=12 мм (или 6 ниток d=10 мм,), 3 метра = 4 нитки d=14-16 мм ну и т.д.

Смысл в 1,5 кирпича строить? Для несущей стены вполне достаточно в 1 кирпич. Между облицовочным и черновым кирпичом - 100 мм ППС + базальтовые связи для соединения облицовочного и чернового кирпичей. Тут тема поднималась про строительство несущих стен вообще в пол кирпича.

Тут все зависит на сколько у Вас утеплен дом. Если согласно нормам, т.е. сопротивление теплопередаче не менее R = 2,5 м2*°С/Вт, то 30 кВт на 200 м2 с запасом.

(0,86х0,45)/(2,4х2)х100% = 0,387/4,8х100%=8,06%. Но вроде как меряют само окно без учета рамы. Да и высота потолка более 2.5 метров должна быть (вроде как для нетурбированных котлов). пастор адамс, Вы лучше обратитесь сейчас к газовщикам, пусть выдадут ТУ, а там все расписано будет. До момента выдачи ТУ лучше пообщаться там с кем-нибудь чтобы подсказали что да как (ну гривень 100 зарядить чтобы интерес к Вам проявился).

Эт какой слой нужен чтобы ее проармировать? Правильно сказал gospel - нивелирка и все гуд!

Откуда такие данные. Это при каком R стены такое нужно? При R=2,5 хватит 1 кВт на 20 м2 (при условии стабильного напряжения).

А если на потолок прикреплю ППС то доски дышать через слой бетона будут или могут попреть?

Или добавлять противоморозную добавку.

Из вашей таблицы К пустотного кирпича = 0,52. Т.е. R(общая) = R(кирпича) + R(ваты) = (0,25 / 0,52) + (0,1 / 0,064) = 2,04 м2*С/Вт

Я не самый дешевый пластик думаю крепить, но доски проолифить нужно будет тщательно!

Спасибо. Но это касаемо технологии когда используют эластичный клей типа СМ-17 для монтажа плитки на ГКЛ, но ведь ложат и на СМ-11 и при этом стоит и не отваливается. Вот для СМ-11 может есть смысл использования стеклосетки по всей поверхности?

А на швы серпянку клеите? Или может полностью стеклосеткой весь ГКЛ - есть ли смысл?

Так я и спросил т.к. не думал ее делать, а вдруг надо, т.е лучше перебдеть!

Аккумуляция тепла достигается тогда когда утеплен пол, потом стяжка сантиметров 10-12, ТП, плитка! Т.е. за ночь весь объем стяжки прогревается (и стены тоже в некоторой степени) а утром уже этом объем бетона будет отдавать тепло.

Вы это о чем?

Може Вы и правы, но меня устраивает, не на выставку же делал!

Самый простой вариант - пластиковые панели с ПВХ покрытием на потолок в ванную первого этажа. Перекрытие - монолит по двутаврам, на нижние полки двутавра была уложена обрезная доска 25 мм для опалубки. Обрешетка под пластик из СД-УД профилей. Вопрос: стоит ли крепить паробарьер к УД-СД профилям? Будет ли дышать при этом доска, не сгниет?

БТИ сделает и по голому кирпичу/шлакоблоку и т.д. Но потом Вы будете делать отделку - профиля+ГКЛ = 5 см с каждой стороны т.е. размеры комнат уменьньшатся. При продаже не пропустят или на лапу прийдется давать. Леха, есть знакомый который занимается этим, пиши в личку.

А как быть если хочется чтобы солнышко больше попадало!

эти 20 % в большей степени из-за пенофола!

Вы мм. с см. не попутали?

При 180 Вольт в сети, Ваш 9 кВт котел выдаст всего 6 кВт/ч. Поэтому я и рекомендую всегда ставить электрокотел с запасом по мощности. В вашем случае если его мощности недостаточно то: 1. Доп. утепление. 2. Замена котла на более мощный. 3. Установка нормализатора. По п3. Если поставить более мощный котел, то напряжение в сети еще уменьшится, выход - см. п2.

Какие Вы порекомендуете?

Так в том и дело что шпаклевал и затирал лично сам. Затирал 3-мя разнми затирками по зернистости. Все было отлично. Если включен основной и боковой то этого не видно. Видно только в темноте при боковом!