mans_2008

Пластификатор разжижает бетон чем уменьшают В/Ц отношение, противоморозка - ускоряет схватывание (гидротацию цемента).

В сентябре кажись брал в Тарногоре Премиум по 61 грн. Сейчас в Практикере Форс Канаста 6 по 65,99 грн/м2, но вроде только 4-х метровый. Может и распродажа, но какая разница, качество ведь не такое же! В практикере с год назад выхватил Кроноспан эксклюзив по 69,99 грн/м2. Везде он был от 99 до 105 грн. Единственное фирма СОДИС, если брать более чем на 5 тыс. грн. был бы по 85 грн. Также в СОДИС прикольные цены на тот же линолеум, только нужно рулон брать (20-25 м.п.). Кому интересно тел. 348-39-45 Ирина Викторовна, пр. Павших Коммунаров 81 В, офис 201.

А если заливать без противоморозной добавки с суперпластификатором при т-ре +10, то через какое время бетону будет не страшен мороз?

А что дает закапывание щебня с песком на толщину 15 см? Я глиной заполнял, проливал водичкой, трамбовал, потом щебня просыпал 3-5 см, втрамбовывая его в глину, потом песочком подравнивал, ну и утепление само собой!

АТО!!!!!! :D

И почему же?

Цены не ахти. Тарногор Стройдеревня: Премиум = 61 грн. Практикер, Форс = около 65 грн!!! Ищите клиентов в др. местах!

Цена на линолеум Таркетт, колекция Премиум, Форс?

Стандарт стенки термоблока - 5 см пенопласта, я же хочу 3 см ЭППС что практически тоже самое.

А как же стены термодома?

Я сначала линолеум положил потом камнем (плиткой) стену облицовывал, при этом плитка стоит на линолеуме и он никуда не денется, плинтуса нет! Линолеум закрывал пленкой чтобы не вымазывался.

Это вообще метал. ферма с нижним поясом - швеллером, так что не прокатит!

Зонтики само собой.

Себе буду делать так: снаружи утепляем 5-7 см. ЭППС, изнутри 3-4 ЭППС, стена - шлакоблок 40 см. Думаю что врятли слой 5 см. ЭППС со шлакоблоком промерзнет!

Я думал сразу П-ки вставлять в термоблоки, т.е. до заливки бетоном. Потом СД профиль и на него сайдинг. Заполнять пространство между СД-ми не вижу смысла т.к. думаю что вент зазор все же нужен (см. выше почему).

Да если и достанут то пенопласт пожелтеет на пару мм. и это будет защитный слой от лучей УФ в будующем. Так что смысла покрывать пенопласт чем-то нет - сверху него будет же сайдинг! Покрывают в том случае если на пеноплат в дальнейшем планируется штукатурка и чтобы не заморачиваться с удалением этого пожелтевшего слоя.

Вент. зазор нужен для пенопласта особенно на Южной стороне дома, когда летом сайдинг будет наколяться и следовательно будет наколяться пенопласт, а пенопласт не любит высоких температур. В этом случае вент. зазор позволяет снизить температуру пенопласта по отношению к температуре сайдинга!

А если перекрытие 2-го этажа - металлические швеллера, то как быть с утеплением в этом случае? Сверху и снизу швеллера доска, между досками - мин. вата 15 см. Но металл будет промерзать и доска не поможет. Нужно или рейки поперек досок набить (на потолке), между ними еще сантиметров 5-10 мин. ваты, или же ЭППС 5 см присверлить. В случае ЭППС не нужно будет пароизоляцию крепить со стороны потолка. В случае мин ваты, не будет ли конденсат образовываться на металле, при этом будет намокать вата?

Чем чревато такое утепление для бетонной стены?

Че за пенопласт у вас такой что теплоты не дает? Может стыки не задули пеной?

Так выставить сложней на ляпухи или под гребенку? ПыСы: На ляпухи легче если стена не совсем ровная.

А ЭППС на шлакоблок чем лучше клеить? 1. Полимин П22. 2. Полирем 131. 3. Церезит СТ 83. Потом керамическую плитку на ЭППС?

Иногда и без ребер тоже!

Praktiker Donetsk, почему не обновляете брошюру на сайте?

Вообще я обслуживаю ВЛ 35 -110 тыс. вольт, но кое-что раскажу: Если напряжение в сети зимой низкое - это еще не значит что ТП слабая. У любой сети есть потери (потери в высоковольтных сетях не учитываем), чем длинее линия и меньше сечение провода, тем больше потери. Более детально расскажу на примере - подключали магазин с проетной мощностью 49 кВт (на з фазы), провод 4х50 Алюминий, длина от ТП до магазина = 450 метров. Так вот, при номинальной нагрузке 49 кВт, потери в проводе составляют около 8%, т.е. если в ТП подадим 400 Вольт, на выходе получим 368 Вольт линейного напряжения или 213 фазного. Было б ТП в 50 метрах, то и 4х35 алюминия хватило б с головой, при этом и потери были б меньше. Поехали дальше: В ТП есть привод регулировки обмоток трансформатора (в современных все происходит автоматически, в старых - вручную), т.е. можно на выходе из ТП подать, например, напряжение 400 +-15 %, или 340-460 Вольт. Летом, когда нагрузки маленькие то 400 В на выходе из ТП вполне достаточно, зимой же, особенно когда обогреваются электричеством, нагрузки увеличиваются и напряжение у конечного потредителя уменьшается (особенно когда провод не расчитан на эти нагрузки). Можно в ТП "накрутить" до 460 Вольт чтобы у конечного потребителя было в розетке 220 В, но у того что в начале улицы (возле ТП) будет 250-260 В. Также врятли Вам в ТП будут переключать с лета на зиму и наоборот. ПыСы: Нужно узнавать у начальника РЭСа что там и как. Если все нормально, то Вам потом все-равно к нему обращаться по поводу тех. условий на 30 кВт.