mans_2008

Типа таких.

Совершенно верно!

Думаю что нереально официально землю оформить, на лапу давать нужно еще!

Есть стропы тряпчанные, вот как раз они в этом случае то что надо!

Ну как разметить я в курсе, только хлопотно это в канаве делать. Над землей лил так: меряю еще раз диагонали и нахожу соотв. точки, сверлю отверстия в этих точках на 7-10 см и вбиваю арматуру заведомо выше крайней верхней точки, далее гидроуровнем отбиваем углы и ставим метки на арматуре, натягиваем нитку по меткам и ставим по нитке опалубку, армируем (сначала с одной стороны выставил опалубку, заармировал и ставил с другой сторон), льем бетон и ровняем правилом, вставляем арматуру-выпуски (можно и подвязать к армокаркасу, но мне легче квадраты и лесенки поварить было, а потом повставлять)! Усе, идеально ровная поверхность с выпусками арматуры!

Если этот пункт не учитывать то лучше из кирпича строить, например в 2,5-3 штуки, но никак не ту херню что Виндер предлагает!

Вы же ГБ никому не предлагаете? Или вам ссылку дать на ваше утверждение?

У Вас цокольный этаж, а тут разговор о ленте без цоколя.

Это кому как легче.

17 см. высотой балка на пролете в 5 метров - явно мало. При расчете ж/б перекрытия принимают его высоту 1/25 от длины пролета, т.е. 5м/25 = 20 см и это если цельный монолит. Я бы поставил 3 двутавра (швеллера) №14-18, по углам и середине, а сверху доски или понолит армированный залить.

Как в канаве залить ленту в уровень и выставить блоки? Или каждый блок выставлять по уровню? С этой точки зрения легче в уровень возвести над землей чем в канаве. Что дает утепленная лента? Да ничего если утеплен цоколь, отмостка и пол!

С помощью ГКЛ еще выравнивают - выставил лист в вертикальном положении и по нитке (обычно УД-ку пристрелил к полу и по ней ровняю, можно утопить в пенопласт с выпуском ее на 1 см наружу)!

Зачем присверливать? Если на нармальный клей поклеить то и так не отдерешь. Пробовал кусок ГКЛ приклеить на кирпич на СМ-11, так ломается на кромке кирпича, дальше нереально отодрать. С пенопластом таже история будет (только на др. клее) - вырвется только с куском пенопласта (так это кусок, лист нереально будет отодрать).

Так отож. У нормальных крышников есть ножницы электрические для резки!

Сколько арматуры, высота какая?

А почему сразу не лить столбики, подушку и Рандбалку?

Мне как те дырки было бурить, то легче вырыть траншею под ленту. Лента - проверенный способ, обычно с n-кратным запасом, в Вашем же случае нужно расчитывать. Как для гаража сгодится, для кап. 2-х этажного здания врятли!

Все стены по периметру несущие?

Че-за балка? Размеры, армирование и т.д.

И за 30 часов наберет критическую прочность?

Болгаркой нельзя резать МЧ т.к. не только край остается необработан, а еще при резке с помощью болгарки происходит нагрев металла в р-не 1 см. где поддается термиескому воздействию покрытие. Далее это покрытие облазит и происходит коррозия металла.

А может демонтировать это перекрытие и залить новое? Если без демонтажа: нужно положить двутавры опирая только на несущие стены, расчитывая так что этого перекрытия не существует или же расчитать армокаркас без двутавров. Потом уже или залить по двутаврам или же брусы как Вы хотите. Если будете заливать, на всякий случай поставьте подпорки под старое перекрытие чтобы под весом свежего бетона оно не рухнуло..

Может для дер. домика и сойдет, но я больше приверженец сплошной ленты на глубину промерзания для 2-х этажного термодома с ж/б перекрытиями. Ну спать мне спокойней так будет. П.С. в одном месте фундамента был какой-то насыпной грунт (шлак сгоревшего угля + глина с землей), соседи говорили что раньше там был погреб и наверное потом его просто засыпали. Так вот в том месте вырыли траншею около 2-х метров высотой и потом сделали буром д=15 см. 2 отверстия глубиной еще на 1,5 метра. После заливки арм. столбиков хорошо протромбовали это место проливая водой и подсывая щебня. Длина этого участка около 2-х метров. Когда заливал подушку использовал арматуру д=12 мм в 4 прута, а в этом месте 6 прутов д=18 мм. с выпусками по 1 метру на плотный грунт.

У нас в селидово разборные блоки, есть стенка 50 мм, есть 100 мм, компонуй как хочешь! Ну как раз 12.5 см. остается если по центру (если блок 250 мм), но я бы немного сместил во внутрь, например снаружи оставил бы 20 см, внутри 5 см.

Я себе тоже подушку армированную делал где-то 600*400, потом ФБС-50 (т.к. были уже в наличие) и вышел практически на уровень с землей, далее армопояс (цоколь) шириной 32-34 см и высотой 40-45 см. с выпусками арматуры (блоки будут 100 ППС снаружи и 50 внутри, итого = 30 см.). + осталось 15 см. фундамента под кирпичик если вдруг захочу облицевать, хотя сейчас склоняюсь к сайдингу т.к. легче и самому быстро смонтировать можно.