Mr. D

Pinout, який пропонує використовувати, Victron має три під'єднання (три контакти) - 1) CAN-H; 2) CAN-L та 3) GND. Наскільки мені відомо, CAN-H та CAN-L сигнали мають рівні відносно GND, який, звісно, не обов'язково має однаковий абсолютний рівень на інверторі та на акумуляторній батареї. Зв'язаний GND pin в роз'ємі CAN з загальною землею пристроїв (GND BMS та GND інвертора відповідно), на жаль, не знаю, але теоретично, думаю, зв'язаний. Й тоді виходить, що якщо на корпусі батареї та інвертора або між корпусами батарей є деяка абсолютна різниця потенціалів землі, то можлива поява струму в CAN кабелі в проводі GND, якщо немає окремого об'єднання землі акумуляторних батарей та інвертора. Наприклад, бачив, що в інструкції Deye написано, що pinout CAN не має GND. Я думаю, це тому, що Deye орієнтується на наявність об'єднаних GND. Можливо, на практиці це й не дуже часто створює якісь проблеми, тому що CAN-H та CAN-L завжди оброблюються разом для того, що отримати кожний біт, але теорія на мою думку ось така. То ж я б об'єднував завжди хоча б окремі блоки акумуляторних батарей та інвертор (навіть якщо немає проводу від загального заземлювача).

Землю між батареями, інвертором та за наявністю мережею Ви не об'єднуєте? Мені здається, сигнали CAN мають потенціали відносно землі, тому й три проводи в CAN кабелі.

Якість електропостачання зараз - це питання навіть дещо риторичне. Але протягом місяця після того, як зафіксували таку поведінку, більше такого шуму не чули. Мабуть, щось було в мережі, що створило такий ефект.

На ±3 kW досить часто підходить й 24 VDC, й 48 VDC інвертор, а різниця вже буде в напрузі батареї. І якщо є доступ до комірок та комірок достатньо (15 - 16 штук), то можливо з 24 VDC зробити 48 VDC батарею й навпаки. NCM у вигляді IMR мають не рідко й 10 - 20C струми розряджання та 2 - 3C струми заряджання. Для LFP, дійсно, частіше за все, 0,5C - це номінальний струм розряджання. На 50 Ah Li-LFP Pylontech написано 90 A - максимальний струм.

0,2C - це струм розряджання? В сенсі, якщо треба отримати 1 kW по лінії 230 VAC, то це повинно бути приблизно 80 A 12 VDC, а 80 A повинна видавати 400 Ah акумуляторна батарея (тобто батарея на приблизно 5 kWh)?

Тут ще додатково MPPT у Victron'а в більшості випадків - це окремий пристрій. Хоча є EasySolar, але жодного разу не чув, щоб у когось такий варіант працював. Всі інші інтегрують в один корпус, що виглядає дещо простіше для інсталяції.

Вже зустрічався такий на 12 VDC. Казали, гарно працює, але це якась нова модель, яку, думаю, почнуть потроху клонувати.

Ви думаєте 24 VDC моделі обирають саме з погляду можливостей сонячної DC частини? Мені здається, зараз дуже багато сонячних інверторів продається саме для використання у вигляді звичайного ДБЖ. З погляду акумуляторної батареї - це лише питання кількості комірок, але, думаю, фактична ціна за одиницю енергії значно не відрізняється у 24 та 48 VDC батарей. Хоча менша напруга потребує як мінімум товстіших проводів. Та 24 VDC моделі, думаю, обирають тому, що перш за все орієнтуються на максимальну потрібну потужність, яка у 48 VDC моделей інверторів частіше за все значно більша, хоча виробник, якого згадували має досить багато пропозицій з досить великою потужністю навіть до 12 VDC батарей.

Зараз напишуть, що Victron Energy в темі про Anenji. ) Якщо я правильно пам'ятаю, то щось подібне GX пізніше можливо додати за необхідності, але буде дорожче. Загалом, якщо я правильно зрозумів, якщо інвертор купили в, наприклад, NKON (а це, писали, далеко не один магазин з приблизно такими ж цінами) та є відповідні документи, то Київський сервіс може взяти такий інвертор на гарантійний ремонт. Цікаво, як у інших виробників справи з гарантійними ремонтами.

Та ні, Pylontech вагою 40 кг нещодавно приїхала за €42,90. Тижні два - три доставка.

Тут складно не погодитися. Деякі виробники це називають екосистемою, яка у цього виробника дуже розвинена. Деякі компоненти, дійсно, коштують якихось космічних коштів. Можливо, питання в кількості пристроїв Victron Energy (яких значно менше серед переліку всіх інверторів), але про ремонт того обладнання питання зустрічаються дуже рідко. Особистий досвід з кількох десятків пристроїв все ж каже, що сильно китайці виходять з ладу частіше. До речі, цікаво, а скільки б коштував в сервісному центрі ремонт, який автор теми виконав своїми силами? Заміна транзисторів та якихось SMD компонентів поряд?

Мені здається, зараз найпопулярніший варіант www.nkon.nl/novat/victron-energy-pmp482306000-multiplus-ii-3000-48v-35a-35-32-gx.html €455,00 Та й за загальною гнучкістю та потенційними можливостями тут ще питання, чи не буде те ж саме з сильно китайського обладнання коштувати стільки ж.

До речі, не впевнений, що ціна в 3 рази вище. Десь ближче до 2, якщо мова про дуже поширені, на мою думку, моделі на 3000 VA та 5000 VA. Маленькі інвертори згадано виробника, дійсно, дещо дорогі та, можливо, навіть й до 3-х разів.

Ось один з двох й вийшов з ладу у випадку, про який йшла мова вище. ) Загалом залежить від того, про який інвертор йде мова у разі запасного пристрою тому, що є дещо серйозніші виробники - наприклад, Victron Energy, який можливо купити на NKON по звичайній ціні навіть зараз. Й приїжджає все досі з пільговим розмитненням й досить швидко. А там ще й вже зібрані акумуляторні батареї на 16 kWh є по таких цінах, що в Україні, мабуть, й ніколи було. ) Судячи з того, що сильно китайські інвертори все ж досить часто виходять з ладу з різних причин, то можливо очікувати через деякий час завалені сервісні центри цими китайськими інверторами, та потім транзистори зростуть в ціні, як RAM нещодавно. )

Виглядає так, що пристрій посередньої якості змушує тримати запас транзисторів. ) Хоча у мене є щось подібне, але LogicPower, який через деякий час навіть без навантаження вийшов з ладу.

Ви на запас хочете купити транзистори для інвертора?

Є ще варіант - так звані котеджні містечка, де питання під'єднання до електромережі та газової мережі в руках власника території навколо ділянок. Й там формуються ціни досить цікавим шляхом. У випадку купівлі ділянки в таких котеджних містечках, думаю, потенційний власник питання вартості комунікацій вивчає, а от цінами на під'єднання до відповідних мереж у разі купівлі готового будинку, який забудовник для зменшення вартості будинку не під'єднує до, наприклад, газової мережі, не завжди потенційний покупець й цікавиться. Й тоді бувають сюрпризи для того покупця.

У мене є ось така таблиця й щось в ній зрозуміти без підготовки досить складно Наприклад, одразу зрозуміло, що об'єм бака (або сумарний об'єм двох баків) - 92 літри. Є ще V₄₀ 144 літри - це теж більше або менше зрозуміле значення, але де саме тепловитрати (або щось, що показує ефективність теплоізоляції) одразу й не знайдеш. Думаю, треба розкодовувати клас енергоефективності нагріву води B, який залежить від об'єму й з якого вже, мабуть, можливо, знайти якийсь діапазон абсолютних значень в kWh.

Спробую порахувати тепловтрати шляхом визначення кількості енергії через різницю температур, які сам бойлер визначив, та порівняти з тим, скільки лічильник електроенергії порахує за той час поки бойлер нагріє воду ще раз. Деяка цифра для орієнтира є - 2 kWh на добу для об'єму бойлера 95 - 100 літрів.

Думаю, що це бойлер комбінованого нагріву (гібрид електричного та непрямого нагріву) Atlantic CWH 080 D400-2-B або Atlantic CWH 100 D400-2-B. Цікаво, що й тут фактичний об'єм бойлера менший, ніж назва або код моделі. Теплоізоляція не рівномірна. Температура води, мабуть, близько 50 градусів (судячи з максимальної температури на знімку). Так, в цій таблиці є тепловитрати. Зручно. У своєму випадку не знайшов. Але виходячи з таблиці, якщо 7 - 8 kWh годин потрібно для того, щоб нагріти 100 літрів води від температури +10°C до температури +75°C, а втрати за добу будуть близько 2 kWh, то температура повинна знизитися десь на 15 - 20°C за 24 години. Зрозуміло, що факторів, які впливають на втрати більше, але за деяких нормальних умов, виглядає, що повинно бути десь так.

В якихось бойлерах буває інтелектуальний режим, який придумали для оптимізації витрат енергії, але як саме програма керування вивчає споживання не зрозуміло (можливо виходячи зі змін температури води). Розклад - це, звісно, зручно, якщо ще й ціна електроенергії різна в різний час, але з розкладом нагрівання незручність в тому, що якщо знадобиться тепла вода в якийсь час, коли та вода, скажімо, ще не нагріта, то це додатковий час на очікування нагрівання. Знайшов інструкцію по експлуатації свого бойлера, який хотілося б порівняти з іншими бойлерами, та вже зрозумів, що літрів в баку не 100, а лише 92. ) Я думаю, це вже комусь підкаже, який саме це виробник бойлера. ) Але досить складно зрозуміти, який саме параметр відповідає за тепловитрати. Або це якийсь комплекс параметрів.

Або тоді бойлери можливо на практиці порівняти, якщо, скажімо, нагріти воду, залишити воду на деякий час й далі нагріти ту ж воду та порахувати скільки енергії було витрачено на повторне нагрівання. Й тоді це буде перевірка паспортного значення тепловитрат бойлера.

Якщо гільза має довжину сантиметрів 30 та термодатчик в цю гільзу встановлюється зі сторони, де до ТЕНів під'єднанні проводи, то й фактично температуру води приблизно в цьому місці термодатчик показує. І якщо бойлер встановити горизонтально, а гільза десь в середині корпусу по висоті, то й термодатчик в гільзі виміряє деяку середню температуру води в баку.

Я думаю, без руйнування бака на якихось подальших проблем з бойлером виміряти температуру зверху та знизу бака не можливо. Якщо бак має висоту 1 метр та відповідну термоізоляцію, то за умов, які були зазначені вище, можлива ситуація, що зверху вода буде мати температуру +85, а знизу - +65?

На мою думку, для порівняння одного бойлера з іншим температура води й була б непоганим практичним показником. Й на скільки температура гільзи та води відрізняється в електробойлера через 24 години після нагрівання до +75°C?