Mr. D

Виглядає так, що пристрій посередньої якості змушує тримати запас транзисторів. ) Хоча у мене є щось подібне, але LogicPower, який через деякий час навіть без навантаження вийшов з ладу.

Ви на запас хочете купити транзистори для інвертора?

Є ще варіант - так звані котеджні містечка, де питання під'єднання до електромережі та газової мережі в руках власника території навколо ділянок. Й там формуються ціни досить цікавим шляхом. У випадку купівлі ділянки в таких котеджних містечках, думаю, потенційний власник питання вартості комунікацій вивчає, а от цінами на під'єднання до відповідних мереж у разі купівлі готового будинку, який забудовник для зменшення вартості будинку не під'єднує до, наприклад, газової мережі, не завжди потенційний покупець й цікавиться. Й тоді бувають сюрпризи для того покупця.

У мене є ось така таблиця й щось в ній зрозуміти без підготовки досить складно Наприклад, одразу зрозуміло, що об'єм бака (або сумарний об'єм двох баків) - 92 літри. Є ще V₄₀ 144 літри - це теж більше або менше зрозуміле значення, але де саме тепловитрати (або щось, що показує ефективність теплоізоляції) одразу й не знайдеш. Думаю, треба розкодовувати клас енергоефективності нагріву води B, який залежить від об'єму й з якого вже, мабуть, можливо, знайти якийсь діапазон абсолютних значень в kWh.

Спробую порахувати тепловтрати шляхом визначення кількості енергії через різницю температур, які сам бойлер визначив, та порівняти з тим, скільки лічильник електроенергії порахує за той час поки бойлер нагріє воду ще раз. Деяка цифра для орієнтира є - 2 kWh на добу для об'єму бойлера 95 - 100 літрів.

Думаю, що це бойлер комбінованого нагріву (гібрид електричного та непрямого нагріву) Atlantic CWH 080 D400-2-B або Atlantic CWH 100 D400-2-B. Цікаво, що й тут фактичний об'єм бойлера менший, ніж назва або код моделі. Теплоізоляція не рівномірна. Температура води, мабуть, близько 50 градусів (судячи з максимальної температури на знімку). Так, в цій таблиці є тепловитрати. Зручно. У своєму випадку не знайшов. Але виходячи з таблиці, якщо 7 - 8 kWh годин потрібно для того, щоб нагріти 100 літрів води від температури +10°C до температури +75°C, а втрати за добу будуть близько 2 kWh, то температура повинна знизитися десь на 15 - 20°C за 24 години. Зрозуміло, що факторів, які впливають на втрати більше, але за деяких нормальних умов, виглядає, що повинно бути десь так.

В якихось бойлерах буває інтелектуальний режим, який придумали для оптимізації витрат енергії, але як саме програма керування вивчає споживання не зрозуміло (можливо виходячи зі змін температури води). Розклад - це, звісно, зручно, якщо ще й ціна електроенергії різна в різний час, але з розкладом нагрівання незручність в тому, що якщо знадобиться тепла вода в якийсь час, коли та вода, скажімо, ще не нагріта, то це додатковий час на очікування нагрівання. Знайшов інструкцію по експлуатації свого бойлера, який хотілося б порівняти з іншими бойлерами, та вже зрозумів, що літрів в баку не 100, а лише 92. ) Я думаю, це вже комусь підкаже, який саме це виробник бойлера. ) Але досить складно зрозуміти, який саме параметр відповідає за тепловитрати. Або це якийсь комплекс параметрів.

Або тоді бойлери можливо на практиці порівняти, якщо, скажімо, нагріти воду, залишити воду на деякий час й далі нагріти ту ж воду та порахувати скільки енергії було витрачено на повторне нагрівання. Й тоді це буде перевірка паспортного значення тепловитрат бойлера.

Якщо гільза має довжину сантиметрів 30 та термодатчик в цю гільзу встановлюється зі сторони, де до ТЕНів під'єднанні проводи, то й фактично температуру води приблизно в цьому місці термодатчик показує. І якщо бойлер встановити горизонтально, а гільза десь в середині корпусу по висоті, то й термодатчик в гільзі виміряє деяку середню температуру води в баку.

Я думаю, без руйнування бака на якихось подальших проблем з бойлером виміряти температуру зверху та знизу бака не можливо. Якщо бак має висоту 1 метр та відповідну термоізоляцію, то за умов, які були зазначені вище, можлива ситуація, що зверху вода буде мати температуру +85, а знизу - +65?

На мою думку, для порівняння одного бойлера з іншим температура води й була б непоганим практичним показником. Й на скільки температура гільзи та води відрізняється в електробойлера через 24 години після нагрівання до +75°C?

Деякий час тому під час вибори електробойлера продавці згадували про те, що якісь бойлери мають кращу термоізоляцію, якісь інші - гіршу. Й ось був вибраний, змонтований та запущений якийсь електробойлер на 100 літрів. Бойлер визначає температуру води в баку в цифровому вигляді та має можливість нагрівати воду до +75°C. Якщо температура в приміщенні досить стабільна та це десь +20°C, якою температура води в бойлері за умови якісної термоізоляції буде через 24, 48 та 72 години? Звісно за умови відсутності відбору води та нагрівання води на початку такого тесту до +75°C. Які б показники температури води через 24, 48 та 72 години можливо було б вважати результатом бездоганної термоізоляції електробойлера?

В Google Play (play.google.com/store/apps/details?id=com.splusk.teknix&hl=en) є відгуки з питання функціональності додатка Smart Boiler. Відгуків не дуже багато й відгуки починаються з 2022 року та більшість відгуків про незручний програматор розкладу. Думаю спробувати вмикати й вимикати котел чотириполюсним Wi-Fi Smart MCB та ще й електроспоживання саме котла так досить точно можливо буде порахувати. На мою думку, якщо аварійно вимикається одна фазна лінія, то у випадку цього котла треба вимкнути всі три. Не схоже, що цей котел здатен працювати з, наприклад, двома фазами з трьох.

Сало в безпеці - морозильна частина знизу, а інвертор (та більше ваги в акумуляторної батареї, звісно) на холодильнику. ) Хоча, мабуть, я зрозумів про що Ви. Навіть стало цікаво на яку вагу навантаження проєктується холодильник. Думаю, полиці або кошики спочатку зруйнуються у разі перенавантаження.

Були сумініви, чи не пошкодить вага холодильник, але Bosch поки що витримує. ) Чомусь впевнений, що побутові холодильники не розраховують на таке навантаження.

Окрім, "повітря - вода" ще буває варіант "ґрунт - вода", які ще дорожчі. Та теза про електричний нагрівач була саме в контексті спліт-системи "повітря - повітря". Загалом цікавить питання опалення тому, що електрокотлом, виглядає станом на сьогодні, опалювати якось не зручно з багатьох причин. Але до спільноти з такими питаннями треба приходити вже після того, як щось купив, назбирав помилок, щоб було над чим поглузувати. Точно зрозуміло, що будь-який варіант все ще потребує якоїсь кількості електроенергії. Й ця кількість теж досить не мала, тобто все ще потребує або великої акумуляторної батареї або все ж хоч якогось електропостачання. Ось намагаюся зрозуміти є сенс інвестувати в "ґрунт - вода" або зупинитися на "повітря - вода". Або обидва варіанти відкинути та зовсім іншим шляхом йти. Й знову ж ця тема про "зроби ТН сам в гаражі". "Дуйчик" я б відніс до категорії калориферів. Ті радіатори з рідким теплоносієм, які є в наявності, теж використовують ефект конвекції повітря. Мені тут нещодавно розказували, що деякий електричний калорифер потребує точного підключення до L та N і якщо навпаки, то працювати не буде. Й це ще більше заплутало. А ще є деякі особливості сьогодення, коли щось купив, а сервіс є тільки на паперах, але це зовсім інше.

Must PV18-3024 VPM з акумуляторною LFP батареєю на 2,5 kW переїхав на кухню на холодильник (інше місце не знайшлося). Неочікувано за температури в приміщенні +23 та навантаженні до 200 W перестав вмикати свій вентилятор зовсім. Інвертор не чути. У разі заряджання з потужністю 400 - 500 W періодично шумить. Навіть складно сказати, що принципово змінилося, мабуть, інвертор отримав дещо краще охолодження. Подивилися на цей Must іншим поглядом, коли той перестав постійно шуміти як на досить зручний пристрій. )

Victron Energy MultiPlus II GX 48/5000/70 в перші хвилини після того, як з'являється напруга в загальній мережі шумить як на прикріпленому відео (звук нагадує брязкіт контактів). Для прикладу послухав інший MultiPlus II GX 48/3000/35 й саме такого брязкоту в подібному режимі не має, але інший інвертор в іншому будинку. Щось не так з інвертором? Або це якісь артефакти в мережі, які інвертор озвучує? На додаток ще питання про Victron або VRM. Чомусь один з інверторів почав надсилати листи про втрату напруги в загальній мережі та про те, що напруга в загальній мережі з'явилася тільки раз на добу (одразу, скажімо, 6 листів й всі в один час). Й це почало відбуватися тижні два тому. Раніше листи приходили майже одразу після того, як траплялася відповідна подія. Звісно, налаштування ніде не змінювалися (ні в інверторі, ні в VRM). Інтернет маршрутизатор, до якого під'єднаний саме цей інвертор з GX модулем, працює добре (зв'язок є завжди). Щось змінили з боку VRM? Victron Energy MultiPlus II GX 48;5000;70-50 (some noise).mp4

Я зрозумів всі попередні дописи так - Питання: Бувають спліт-системи, які мають додатково до функціональності ТН ще звичайний електричний нагрівач (саме в форматі побутового кондиціонера)? - Відповідь: Ні, не буває. - Питання: В чому різниця між електричним конвектором та електричним калорифером? - Відповідь: В тому, що конвектор використовує ефект конвекції повітря, а калорифер ні. Як завжди беззмістовно. Дякую.

Є житлове приміщення, де є централізована система опалення з рідким теплоносієм. Ця централізована система опалення вже не працює з якихось причин. Приміщення опалюється звичайним побутовим кондиціонером, але потужності опалення кондиціонера або ТН не достатньо - в приміщенні прохолодно. Електропостачання періодично присутнє але, звісно, не завжди. Тому для збільшення опалювальної потужності є варіанти або купити та застосувати - 1) електричний конвектор; 2) електричний підлоговий або настінний тепловентилятор. Використовувати якісь рідиннопаливні або газові нагрівачі можливості немає, тому що приміщення не призначене для таких опалювальних приладів. Ось тому гібридна система ТН та, скажімо, звичайного тепловентилятора й могла б бути застосованою в такому випадку й досить зручно якби це був єдиний блок.

Й в чому проблема додати електричний нагрівач, який додатково підігріє теплообмінник, в цю конструкцію? Й тоді можливо збільшити опалювальну потужність такого приладу або навіть надати можливість нагрівати повітря в умовах, коли ТН з якоїсь причини не працює.

Ви змушуєте мене Вам відповісти. Нещодавно я зустрів кондиціонер, який має опцію охолодження, але не має опції нагрівання. Й тут стало цікаво, чому саме та модель не має режиму нагрівання. В чому проблема змінити напрямок. Відповідно поміркував й вирішив, що можливо існують внутрішні блоки кондиціонерів, які працюють як звичайний побутовий фен у разі нагрівання, якщо з якоїсь причини нагрівання приміщення деякі моделі не виконують за допомогою ТН. Але, виглядає так, що таких не існує. Але зараз знову напишуть, що треба ще раз в школу сходити, бо там у 5-му класі розказують про конструкцію ТН. Не треба коментувати. Дякую.

Тему про ТН засмічувати далі не буду. Дякую за коментарі, щось цікаве все ж для себе отримав, хоча питання було не зовсім про ТН. Загалом це такий стиль на форумі, коли треба почути разів 50 образи й, можливо, якусь корисну інформацію з питання вдасться отримати. Дякую.

Я думаю, вся плутанина питання виникла тому, що був згаданий побутовий кондиціонер, який, як мені здається, хоч й працює у разі охолодження як ТН, але я не був впевнений, що абсолютно всі моделі побутових кондиціонерів використовують ТН у зворотному напрямку для нагрівання повітря в приміщенні. Наприклад, я маю кондиціонер Hitachi, який можливо використати як опалювальний прилад, тобто фактично ТН (які саме у моєму випадку так звані COP я не знаю; можливо, цей коефіцієнт близько 2,5 зараз за умови температури повітря близько нуля). І я розумію, що у разі нагрівання повітря мій кондиціонер працює за принципом ТН, як мінімум тому, що щось робить зовнішній блок спліт-системи. Дивлюся на це питання в цьому випадку побутово. Але теоретично є припущення, що якісь інші простіші кондиціонери можливо не мають того самого умовно зворотного режиму ТН (або мають якісь інші перешкоди) й, скажімо, просто нагрівають повітря як побутовий фен. Не знаю існують такі кондиціонери або ні, але технічно не бачу проблеми зробити саме так. Наприклад, ті самі великі ТН, які використовують в будинках для опалення, мають звичайні додаткові ТЕНи для додатково нагрівання або для того, щоб не замерзнути (не знаю точно навіщо). Я думаю, це питання з побутовим кондиціонером дещо другорядне, тому що фактично цікавіше було зрозуміти чому якісь опалювальні прилади називають конвекторами, а інші калориферами. Але так трапилося, що таке питання з'явилося в темі про ТН, тому, думаю, звідти, й деяка плутанина. З інших питань ККД та інфрачервоного випромінення спору немає. Зрозуміло, що й конвектор, й калорифер є джерелами інфрачервоного випромінення, але в умовного нагрівача UFO випромінювати вдається значно краще в інфрачервоному діапазоні, ніж в деяких інших опалювальних приладів. Підручник, який рекомендували почитати, дійсно, цікавий, але, виглядає так, що там про ТН, а не про конвектори та калорифери, які, мабуть, що одні, що інші бувають як електричні, так й з радіаторами з якимось теплоносієм. Й тоді виходить підлоговий конвектор з вентиляторами використовує як ефект конвекції повітря, так й додатково рухає повітря вентиляторами за необхідності, але такий прилад має назву саме "конвектор", а не, скажімо, активний підлоговий радіатор.

Знайшов. Дякую.