Спартак

Тобто різниця буде лише в тих «тестах» що я навів вище. Ок, подивимось як він (склопакет) буде стояти.

Я нічого не маю проти того щоб перезаказати склопакет і не морочити голову. Якщо є можливість. Але в темі говорили що це неможливо. Я сам коли шукав інформацію то досить часто читав що то є неможливим. Це не так. що стосується якості подібного «ремонту» то треба зрозуміти які саме крітерії треба брати до уваги. Мені на думку приходить три: 1. В зимку на «терловізорі» буде різниця між пакетами без ремонту і з ремонтом чи ні? 2. В літку на «тепловізорі» буде різниця чи ні? 3. Буде накопичуватись(конденсувати) волога чи ні?

Коли мова про поли по грунту та тріщіни то йдеться звісно про стяжку. А тріщіни по піску це щось про поверхню Марсу..

Я в будинку робив поли по грунту так: піском вирівнював ретельно основу, але слой до 3-5 см макс. Проливав водою без фанатизму. Потім на пісок 2см пінопласт 120 щільність. Далі плівка первинна 200мкм Далі 10 см пінопласт 120 щільність. Далі 3см екструдований пінопласт. сітка, труба, 8 см стяжки армованої фіброю. В деяких місцях пішли тріщини, і це при тому що демпфер по периметру був, і кімнати розділені.

Так як нічого іншого не мав, то внутрішні шви зробив також Лакрісілом В. (Зовні використовував Лакрісіл А) Два тижні «сохнуть» і все ще вологі на дотик і навіть липне суміш до пальців.

Коли вставляв склопакети в вікна, то один пакет «коцнул». Внутрішнє скло. Звязався з виробником, порахували кошти та термін доставки і я зрозумів що маю міняти сам. Тим паче, що в майбутньому ще буде треба це робити не раз. Зняв пакет, поклав на рівний стол і просто звичайним канцелярським ножем зрізав скло з двокамерного пакету. Почистив від залишок та дрібних частинок. Замовив нове скло на місцевій фабриці. на рамку наклеїв каучуковий герметік, вимив скло і в пакеті і нове. Обережно поклав на місце. Перед цим намагався розігріти рамку щоб знизити вологість в наповнювачі. Знову все феном пройшов. Торці пройшов сіліконовим герметиком для вікон. Лишив на добу в горизонтальному положенні. Зима майже пройшла. Поки все норм. Звісно на заводі зроблять краще, але коли детальніше придивитись до склопакетів середньостатистичних, то виникають певні сумніви щодо цього.

Купил “darco” на первый этаж, все остальное «вент устрий». делали три недели, но я так понял потому что стенку толстую заказывал. В целом - доволен. IMG_8236.mov IMG_8230.mov

Не понравился. Покупал для наружных швов. Нанес, прошли сутки. Пошел дождь и все это потекло. Температура 5 ночью и 10 грудусов днем была.

Добрий! Дякую за інформацію розділу/форуму/відписавшимся. якщо я вірно зрозумів то в Україні наразі 4 крупних гравця: вент устрій, версія люкс, фабріка зік, сталар. продукция майже повністью уніфікована, принаймні щодо стандартного ряду (труби, трійники і тп) 0. Якщо потрібно для краси чорні труби то тільки 2мм конструкційні сталі? Фарбувати нержу і інше це не те? 1. що стосується чорних труб то таки краще дарко? Є чорні у версіі, вентустрія але напеане дарко кращі? 2. Підкажіть регулятор тяги то взагалі працює на 150 мм діам. І чавунної печі? 3. 304 в порівнянні з 321 дійсно норм? 4. Хто таки коащиий виробник нерж. Труб в Україні? 5 якщо два поверхи і холоне горище, труба одностінна на першому, другому норм? (Тільки на проход горища і сам холодний чердак з утепленням) 6. Якщо є можливість прямий димарь зробити і мати складний доступ то димаря зверху і є можливість зробити зміщення з 2х кутових переходів (на горищі)і от римати більш легкий доступ до верху димаря, то який варіант краще? дякую!

Добрый! Не доходят руки рассказать чем кончилось дело с окнами.. Сложный и интересный проект, особенно если учесть что пришлось все делать без опыта и навыков. В итоге вышло 25 окон из дуба 78*86мм. Фурнитура roto, краска система sikkens для окон. Уплотнитель Schlegel. Результатом доволен, но много чего сделать можно лучше, точнее, качественнее.

Вот такой еще упоминается на некоторых каналах в ютубе. Конкретно этот в Финляндии используют в строительстве каркасников. Пароизоляция - пленка первичная.

Беспокоюсь. После склейки пароизоляции я зашью потолок гипсокартоном. К этим участкам доступа больше нормального не будет. Если со временем отходить начнет пароизоляция друг от друга то деньги, материалы, время и работа - все коту под хвост! Похоже что нужно покупать муьтибенд..

Попытался разобраться. Poly-band лента значительно дешевле. При этом 100мм шириной и 100метров в рулоне. мультибенд всего 25 метров и стоит около 800 грн. Poly-band Лента есть на польском сайте ииеще пару стран для которых упоминается. Технических характеристик практически нет. Те данные которые на сайте -странные. Это типа лента новая или для 3х стран?

Poly band не могу найти у производителя на сайте. Хотел почитать что-как..

Купил juta h170 al. Приедет - отпишусь по качеству. ищу скотч для склеиаания шва пароизоляции и материалы для обхода вентиляции. Дельта продукты для меня дорого. Если будут советы н эту тему - пишите. Спасибо.

Я считаю что ценным опыт может быть только свой собственный, а чужой интересным, или как в данном конкретном случае - глупым.

Польскую продукцию только в случае крайней ситуации покупаю. Не могу ничего с собой поделать. Пока juta фаворит. И цена и характеристики средние. Спросил потому что возможно упускаю варианты интересные.

Есть просто пленка и у delta. Кажется называется GP. Смотрел вебинары компании: 200мкм, около 30 процентов массы - добавки. По своей сути похоже на полиэтилен, но отличается. При этом это самый бюджетный вариант в пароизоляции у компании. Рефлекс значительно (в разы) прочнее и технологичнее. у juta есть похожий вариант: r110. голову не морочить и с лентами/клеями? Использовать скотч канцелярский из эпицентра?

Добрый. «Апну» тему. Выбираю пароизоляцию. Холодный чердак. Утепление базальтовая вата 100мм и ековата поверх. Наверное «рефлексную» с отражающим слоем. черт его знает работает или нет это но цена не критично отличается от вариантов без этого слоя. Посоветуйте пожалуйста что-то реально хорошее. Смотрю на именитые бренды, не хочу с однодневными поодуктами в этом месте связываться. -delta reflex дорого. 7600 рулон -juta r110 относительно нормально по цене. Около 3000 -Strotex AL 150-180 есть еще. Но это темная лошадка..

Включены светодиоды по 2 параллельно и двумя параллельными ветками. Таким образом около 36-40 вольт питания нужно. ШИМ контроллер делает из 48 входных необходимые 36-40. Либо стабилизирует ток. Но я с самого начала писал о том что хочу отказаться от электроники внутри ламп. Только светодиоды.

Вот такой вариант собрал из подручных девайсов. IMG_6315.mov

Приехала «повышайка». Купил просто чтоб руки занять. Линейка светодиодов на 30В. каждый элемент составной на 6вольт.

Схемотехнику чего именно? Не совсем понял.

Нет, в лампах я бы хотел иметь только светодиоды. Для работы ШИМ с светодиодами ничего в принципе не нужно (в данном случае).

Я планировал только плавный старт и отключение точек освещения. И только для того чтоб сгладить скачки тока в шине. Включение одной лампы может быть заметно в работе других. Это недостаток затеи.