Сергей 31

95% что трехходовик, 3% на насос и 2% ОК. Больше нечему ломаться. Убираем трехходовик, глушим тройник ниже и делаем вставку на прямую вместо него. Включаем и видим причину. По ходу, по необходимости, добовляем кроаники, ремонтопригодности.

Массовая установка ТТ была в 14 году. Тогда был просто вал установок. В этом году больше консервации домов и замена теплоносителя на незамерзайку, чем установок ТТ.

На усмотрение заказчика, любые варианты. Автоматика и обзязка котельной позволяет.

Еще одна котельная готова. Пеллетник в перспективе но все под него есть.

Это один из способов намотки теплых полов. Когда транзиты контура идут в утеплителе и в толщине ЭППС, а выходят из пола в месте где мотается конкретный контур.

Можно еще меньше, 2 см. Или 1 см. пенофол, с креплением трубы к сетке хомутами.

По моим фото, паспортная мощность обоих котлов одинакова.

Штукатур в полный рост входит легко. Берите метр на метр, не ошибетесь.

На фото два котла, как по Вашей формуле, какой котел мощнее?

Дело вкуса. Есть цветные, серые, черные.

Если диаметры и уклоны учтены, то для работы (циркуляционное давление) не обязательно открытая (гравитационная) система, система может быть и закрытой.

У полипропиленовых труб большое удельное расширение. Оденьте на трубу красивый трубный утеплитель.

Можно еще минимальней:

Нет, решается по месту. В основном зависит от ровности основания, дюбелится где утеплитель бухтит, или труба поднимает утеплитель.

Есть такой фитинг, на фото в кулечке. И унидельтовкие фитинги есть с резьбами на любой вкус.

Не критично, если к такому соединению есть доступ (ремонтопригодность). В 98% у людей на домах сделано, как у Вас и работает годами. НО, иногда на стыках трубы случаются аварии. С пайкой ПМД трубы, как на фото, протечки исключаются 100%. Имеет смысл делать один такой стык пайкой, на вводе холодной воды в дом. (Черные гильзы) Это специальные фитинги, в каждом своя нагревающая спираль, паяется специальным аппаратом. Называется терморезисторная пайка.

Делаю котельную, в которой мокреет стена от трубы ввода и дальше, вскрыл стяжку пола, таки оно. Переделал.

Жилой дом, делал наш коллега, который сейчас на фронте. Впихнул я в котельную ТТ, правда боком.

Этот компактно становится под котлом, а так действительно можно любой бойлер.

Где угодно, но главное после реле давления. Забитый фильтр не даст сознать давления в релюшке, а значит водяной насос не выключится никогда.

50 Вт/м2. не так часто получается. Это или наличие рекуператора, а при естественной вентиляции мало окон при хорошем утеплении.

Как всегда все состоит из мелочей. Расчет делается на так называемую (холодную пятидневку) при -22 за бортом получаем +22 в жилых, +25 в сан.узлах. и.т.д. Но эти цифры из прошлого столетия, а сейчас немного теплее. Меняя к примеру -22 за бортом на -18, получаем меньше теплопотери, а значит меньше материалов, дешевле котел и.т.д. Но, все это упирается в вопрос: делать или не делать расчет, проект? 95% монтажников которые клепают одно и тоже многие годы, на глаз или на пальцах без всяких расчетов определяют, какой насос, какой диаметр, и.т.д. И они абсолютно правы. А вот если объект выбивается их общего ряда, к чему они привыкли, вот тут может быть ЖОПА. Короче, ели у Вас простенький домик то и не парьтесь. Но если дом побольше или система отопления сложная, или Вы переживаете очень, то платите за расчет.

Если дом 100 м2, то считайте в лю.бой проге, получится 70-80 Вт/м2. Если дом больше то не рискуйте заказывайте расчет теплопотерь, сумма до 1тыс.грн.

В доме идут работы и нужно тепло, это временная вставка. Обвяжутся остальные пасочки и этот кусок уберется.

Не правильно подумали: 1. 3-х это места паковок которые требуют доступа, ремонтопригодность. 2. сначала найдите нужный кран, а потом узнайте его стоимость. 3. мое предложение занимает меньше места и кран слива можно вывести в любое место.