Сергей 31

С чего? Я так думаю...... Смотря, что считать опытом. Последний конденсационник я поставил сегодня (фото). Следующий котел запущу в понедельник.

Будет. От 15 до 20%

Массовая ошибка при выполнении работ штукатурами. Как правило это заужение диаметров. Повышайте давление 2-3.5, дельта должна быть 1,5. Станет немного лучше, но эффект контрастный душ с Вами навсегда.

Для Вас вижу более дорогой котел. Критично держать на котле заданную температуру, + смесительный узел в котельной который понизит температуру от ТТ, и обеспечит напор на коллектора ТП. У вас напорные группы ТП, они не работают без доп насоса. Вижу змеевик аварийного охлаждения котла. От ТТ до смесителя труба метал, после любой пластик.

Обычно, в похожих с Вашим случаях, начинают с обычной нитки.

Ставьте два ВВ20, 3-й лишний. Когда наиграитесь и поставите водоочистку, как раз два фильтра и понадобятся. До и после очистки.

.......

Запустить насос на прямую мимо реле давления. Дальше по результату.

ТА будет или нет? Смесительные узлы на колекторах теплого пола стоят или нет? И.т.д. информации мало. Котел нужно увязывать с тем, что уже есть или планируется по системе отопления.

.....

Cкваженики выдали свое видение, как правильно нужно работать. Только так делать правильно, напаяли тут разной х……и.

Самые дорогие, Рехау или TECE, и желательно металопласт, учитывая удельное расширение. Но тут имеет значение с какими системами работают у Вас по месту и какие материалы продают. То, что я предложил по мимо максимальной цены требует специального и дорогого инструмента.

Возможно, но соединение будет резьбовое, а значит к нему должен быть доступ, для ремонтопригодности.

Я бы полипропилен не ставил. Вашему ПХВ респект за 22 года работы, попробуйте в него же и врезаться. Но как поведет себя труба с таким возрастом действительно сложно сказать.

Где на фото этот кран?

А вентиляция в доме естественная?

Не отключать насос. Проверить сколько выдает воды бак до включения насоса.

Да

Обычные пластиковые ведра из эпицентра с рисочками по литру.

Докачайте бак. Однажды я заморочился вопросом точной настройки ГА (баков), даже купит за дурные евро очень точный манометр. Так вот, что реле давления, что простые манометры, все это брешит до трех десятых бар. И при каждом включении брешит по разному. По этой причине и описал, как проверить мерным ведром, + симптом (еффект дык-дык).

2.0. Но при этом отключите насос и спустите с бака всю воду (давление).

Не бойтесь, есть даже специально релюшки до 8, 12 бар. Желательно не превышать дельту 1.5 бара. От Вашего (еффект дык-дык) докачайте давление в бак. Далее, желательно проверить, спуская воду в мерную посуду. Правильно накаченный бак выдает 30 % от своего объема, без включения насоса.

Может гидроаккумулятор ГА? Если да, то на каком давлении включается и выключается насос?

Заломы на трубе ПМД, правда встречаются они редко. Напоминаю, залом не выравнивается и это практически 100% разрыв трубы + - в течении года. Зашел на дом, стандартно смотрю эндоскопом трубы, нашел два залома. Трубы заводили не левые штукатуры, а заказчик лично сам. В данной ситуации трубы получили залом с наружи об выступ фундамента, при обратной засыпке. Обычный трубный утеплитель решил бы этот вопрос. Ну а гильза из 110 трубы на шести угольниках 15 градусов вообще идеальное решение. А так пришлось раскопать и паять.