Winder

Как раз (ссылка устарела) форум читаю, где он на вопросы отвечает, можете присоединится;) " На стройке всегда полно и другой работы (подготовка балок перекрытий, выкладка кирпича и пр.). У меня в частности, северная сторона из кирпича (там неотапливаемые помещения - гараж, дровяник, хоз.часть). Поэтому режим отливки у меня такой: переустановка опалубок ( ок. 20 штук) - 2-3 часа,остаток дня - их заливка, 2 дня перерыв. Опалубки примерно объема 120-130 литров. Соответственно ок. 2 - 2,5 кубометров раз в 3 дня. Но у меня небольшой фронт работы. Я бы сделал больше опалубок, но их попросту некуда ставить. Сейчас уже начинаются оконные проемы и даже не все опалубки задействуются. Так что если есть фронт работ, то реально одному человеку за день работы где то куба 2 смеси готовить. 1,5 - без напряга." Сразу скажу, если вместо гаек использовать барашки, то дело быстрее идёт. И ещё, вместо гофры на шпильки, лучше одевать жёсткую трубку, полипропиленовую или полиэтиленовую, тогда не нужны дополнительные распорки, как у него.

А у кого тут профильные знания по строительной теплофизике?

Чё непонятно то? 1 день разборка-сборка опалубки 2й заливка 3й выдержка Итого 3дня на один слой;) Когда работает один, то хронология другая. Подпорки не используются. Если бригада будет из наркоманов и алкоголиков, можно и 4-5месяцев, 20кубов бетона заливать;) ЗЫ Кстати, (ссылка устарела) недавно наткнулся на (ссылка устарела), где мужик заливал стены из керамзитобетона (в одиночку), как раз вот такой опалубкой. (ссылка устарела)

Вот и приходится Alexander Pryakha самому писать, чтобы хоть что-то можно было ему в форуме почитать:D

Для площади 100м2, удельная потеря тепла будет в два раза больше (7,7Вт/м2), т.к. доля площади пристенной зоны(1зона) будет больше, чем в доме с бОльшей площадью пола;)

Вы немножко не поняли, тёркой по правилам не обрабатывают Правило это такая длинная прямая рейка для оштукатуривания, если приложить её к стене и поводить, то сразу видно все бугры и впадины, даже если на глаз - всё ровно. Уровнем проверяется вертикальность стен. Скока штукатурки уйдёт, Вы всё равно заранее не просчитаете, тока по факту.;) Если стены совсем кривые, то есть смысл гипсокартоном внутри делать.

Чтобы не было капилярного подсоса влаги из грунта.

Думаю, что если б пол не был утеплён, то ноги немели бы и без мороза.;) В Российском СНИПе, для обеспечения комфортности, норма перепада температур, между температурой внутреннего воздуха и полам, должен быть не более 2градусов. Плюс к тому же, нормируется теплоусвоение поверхности пола.

Если пол не заглублен, то температура грунта под полом, распределяется неравномерно, чем ближе к улице тем грунт холоднее. И в этих местах теплопотери больше. Поэтому в СНИПе и делят площадь на зоны. Если же пол заглублен на 3м, то первая зона приходится уже не на пол, а на стенки подвала, а пол стартует с середины второй зоны.

Я Вас умоляю, не лезте пожалуйста в спор Выше своих знаний

Это таки не опечатка, я щас ещё раз глянул текст, там речь идёт о теплопотерях заглубленного пола, метра на 2-3. Это и согласуется с методикой расчёта по зонам, первой зоны вообще не будет, если начинать считать со второй, то где-то так и выходит.

Есть компромисный вариант, утеплить полосой 1,2м по периметру, вдоль наружних стен. Тем самым Вы отсечёте наиболее холодные слои грунта от пола. А типа газоблок дешевше стяжки выйдет;) Засыпте песком, щебнем или керамзитом.

Опять увиливаете, речь шла о доме, об утеплённом доме, а не о гараже. Ну так скока по Вашему?

Вы пройдитесь с правилом с уровнем и сами для себя всё узнаете. Если стены ровные, то можно вообще без штукатурки, клеем ямки замазать, а потом тёркой пройтись, снять выступы, потом сразу грунтовкой и шпаклёвкой. Боритесь за ровность стен при кладке, лучше чуть каменьщиков материально за ровность премией заинтересовать, чем потом за штукатурку переплачивать.;)

Ваш пример вообще не в тему, речь об отапливаемом и неотапливаемом доме зимой, а не об доме зимой и летом

Речь шла о стяжке пола, т.е. вообще без утепления. Ну так сколько в среднем за отопительный сезон: +10, +5, 0, -5, сколько?

Если это и бред, то это Ваш бред "Не трудно подсчитать, что например при площади пола 10х10, если принять температуру грунта + 7, а теплого пола + 27, то теплопотери через пол от стяжки теплого пола к грунту, составят примерно 0.6 кВт" Это Ваши слова отсюда Вы давайте расчёт выкладываете по той методике, в которую меня, вот тут, носом тыкали, тот расчёт в котором "теплопотери через пол от стяжки теплого пола к грунту, составят примерно 0.6 кВт". Нефиг уворачиваться и под ответ подгонять:D

Хорошо, тогда просветите меня неуча, какая температура грунта будет под полом в отапливаемом и неотапливаемом доме?8-)

Да запросто Жду Ваш? Теплопотери пола на грунте.xls

Прежде чем ввязыватся спор, просто посчитал, хотя и так примерно знал порядок, т.к. делал это неднократно ранее. Советую и Вам тоже посчитать и найти ошибку.8-)

"Не трудно подсчитать, что например при площади пола 10х10, если принять температуру грунта + 7, а теплого пола + 27, то теплопотери через пол от стяжки теплого пола к грунту, составят примерно 0.6 кВт" Это Ваши расчёты на предыдущей странице, не так ли? т.е. 0,6кВт на 100м2, это 600Вт/100м2=6Вт/м2;) ЗЫ По моим расчётам, но Вашим цифрам у меня 7,7Вт/м2 получается

Вам же в другой теме вполне понятно намекнули, что цифра 1,2вт/м2 неверна, думаю, это просто опечатка. Какой прок в неутеплённом поле как кондиционера, если его мощность всего лишь 120вт?

В корне неверный подход Это типичный случай, когда нужен расчёт.8-)

Данных мало, чтобы нагрузку прикинуть;) Размеры стены, размер и положение проёма?

А, так вы землю греть собрались? Топится чем будете? У Вас есть скважина или колодец?