Andriy Galetski

Бачив на Алі... різниця в ціні між 3.6 і 4.2 всього 25$ обидва на 24 вольт. Цікаво чому обрали 3.6 ? Мати 0.5кВт запасу за 25$ не погано.

Доброго дня всім, переглядав та не знайшов вітки в цьому форумі де б дискутували про заземлення одноосібного будинку. Планую реалізувати заземлення для кращого захисту від перенапруг що може виникнути в повітряній лінії до якої підключений будинок. Бачив продаються комплкети штирів різних фірм, різного виконання і ціни. Може є хтось на форумі що може порадити? Чи вартує виконувати заземлення з використанням готових комплектів чи все ж краще накупити чорного кутника і зробити традиційне поле з кількох забитих кутників зварених полосою? Якщо все ж комплект циліндричних штирів то які - оцинковані, оміднені, чи нержавійка ? Що краще для розтікання заряду (зменшення опору) більша глубина занурення штирів чи більша кількість штирів рознесена по площі ? Я розумію що, в ідеалі, чим поглибше і чим побільше рознесених штирів то краще але всеж має бути оптимальне рішення з міркувань ціни і трудозатрат. Чи є якісь методи щоб оцінити (поміряти) якість заземлення без спеціального обладання?

На цьому ж каналі є відео на тему зменшення шуму вентеляторів. Це багатьох цікавило в цій гілці форуму. Матеріал дуже грунтовно опрацьований. Автор великий молодець!

Подана вище інформація є вельми цікава та корисна. Але, справедливості ради, треба додати що майданчик типу Алібаба він все ж не такий простий і не дуже адаптований до звичайного покупця. Це скоріше базар для дрібних оптовиків. Там, без відповідного досвіду, можна легко "влетіти". Мені от цікаво чи порівнював хтось вартість реально доступних компонентів з доставкою і готовою збіркою від наших інтеграторів? Якщо вартість зібраної батареї в двічі більша ніж придбаний конструктор то, можливо, є сенс бавитись в закупки самому. Однак дехто з інтеграторів, на своєму ютуб каналі, запевняв що націнка за роботу всього 15-25% (залежно від замовлення) При такій націнці за якісну роботу я б віддав перевагу готовій збірці від майстра своєї справи. Для якісної збірки батареї, а саме створення потужного і безпечного і довговічного силового модуля, не достатньо вміти крутити гайки, є купа тонкостей які треба знати і розуміти та навики якими треба володіти. Крім того треба мати якісні прилади для зарядки, розрядки, вимірювання напруги, струму та внутрішнього опору елементів.

Я також задивлявся на ті готові збірки в запаяних корпусах по ~300$ (24v 100Ah) але переглянувши десятки роліків і логічно зваживши зрозумів що не може готовий продукт коштувати дешевше ніж набір складових які ми уявляємо мали б бути там всередині запаяні. Невідомо взагалі що там напхали в середину і що з тим робити якщо за місяць воно втратить ємність або загориться. Є продукт є попит і є ціна ... воно все повязано. Якщо є знання і можливості і бажання робити самому, треба купляти компонети і самому і збирати. Але далеко не факт що Ваша перша збірка обійдеться дешевше і вийде якісніше ніж придбана готова в інтегратора який купляє компоненти оптом, робить відбраковку, дає гарантію і дбає за добре імя.

Зарядку акумуляторів на зеленому дисплеї воно показує дивно. Прогрес бар у вигляді батарейки завжди на 90% хоча індикатор заряду перестає блимати і струм падає до "0" ніби у всіх так працює. Найкраще перевірити вольтметром чи заряжається Ваш AGM до рекомендованої напруги. Налаштування для кислотних там налаштвані за замовчуванням. Має все бути норм. Однак перевірити не зашкодить. Слід також розуміти що при тонких дротах або поганому контакті (між інвертором та акумом) може втрачатися 0.5-1В (а деколи й більше) це також може вносити похибки до порогів заряду і розряду. Те що показує "60v на 2w" на вході PV може бути якась наводка або якісь старі дані збережені в памяті контролера. У мене на зеленому LCD зараз PV усе по нулях хоча раніше ніби щось теж показувало а програмка дата логер показує що на PV у мене 2W Такий той інвертор трохи не передбачуваний, кожна версія неповторна і живе своїм життям )))

))) я теж хотів інформацію про цей канал закинути. Там сьогодні нове відео вийшло з розбіркою , всіма тонкощами і навідь тестуванням зупинки вентиляторів. Автор досить толково та грамотно все робить. В ролику автор показав як змусити інвертор брати лінію від звичайного генератора для зарядки акума. СУПЕР знахідка!

Для незалежної взаємодії розумних пристроїв, розеток і тп. я почав будувати систему на відкритих прошивках як оця tasmota.github.io/docs/ Цією прошивкою програмуються і нормально працюють багато готових пристроїв на чіпах esp8266, esp32 є купа модулів, практично все що душа бажає. Купа інфи в інтернеті. Велика комюніті. Система не привязується ні до якого клауду, модулі можуть комунікувати між собою або з якоюсь центральною системою СмартХаус. Фірмвара має гнучкі налаштування , вбудовані тригери, і навідь підтримує прості скрипти. Дуже широкі можливості ... однак потребує часу щоб розібратись і зрозуміти як нею правильно користуватись.

Класичні правила заряду будь-якого електричного акумулятора - зарядка відбувається в режимі стабілізації струму (в межах рекомендованого для даної батареї) і з обмеженням напруги (також згідно рекомендації виробника) При підключенні хорошого посадженого акумулятора і подачі 13.8 вольт струм злетить до небес ) (точніше до максимального на що здатний ваш зарядник) буде перегрів і можливо кипіння - шкідливий режим для акума. Тому струм стабілізують (звісно за рахунок зменшення прикладеної напруги. Можливо хтось буде здивований але всі автомобільні акуми які зараз робляться - Кальцієві. Навряд чи зараз знайдуться десь ті старі де використовувалась Сурма.

Стільки меседжів про 1 вольт різниці для напруги заряду ) Але жодної згадки про струм заряду. A завищеним струмом можна швидко випарувати електроліт в необслуговуваному автомобільному акумі. То ж не забуваймо перевіряти струм заряду панове.

Можливо. Схеми бувають різними. Саме тому і загальних рекомендацій про заземлення давати не варто. А що стосується запуску котла то можна пробувати заземляти (іменно ЗАЗЕМЛЯТИ а не чіпати на нейтраль) корпус котла. А краще не корпус а клему заземлення яка 100% є в котлі або на вилці котла.

Не в хаті а в щитку який обслуговується спеціалізованими службами. І ця схема уже давно не приймається до експлуатації в нових обєктах.

Зупинка газового котла по відсутності полумя справді може відбуватись якщо котел працює з інвертора від батареї і нема зєднання з лінією. В такому випадку котел гальванічно відвязаний від землі і датчик полумя не працює. Якщо підєднати лінію на вхід інвертора все має працювати (навідь на акумуляторі) без додаткових заземлень Заземлення "0" загального електропостачання десь окремо в хаті це дуже небезпечний трюк! Будь-коли може прийти електрик і "випадково" перекинути місцями дроти в розподільчому щитку або на стовпі ... Заземлення і нейтраль "0" це окремі дроти і не можна з тим бавитись!

А можна пояснити для чого заземляти вихідний з інвертора "0" ? Я не бачив нічого такого в мануалі.

Пристрій захисного відключення слугує для відключення лінії у випадку якщо струм (умовно більше 30 мA) кудись "втікне" (на корпус, в стіну, на пальці... не важливо) Відбувається просте порівняння струмів що витікає з ПЗВ через "Фазу" і того що повертається по "0" якщо струми не рівні то вибиває. Ставити чи ні залежить від випадку застосування. Немає універсальних рекомендацій. Найкраще виходить коли розумієш сам що робиш і для чого то робиш. Краще вивчити тему з різних джерел. Кожен може помилятися або пояснювати не правильно ) --^^