Andriy Galetski

Бачив на Алі... різниця в ціні між 3.6 і 4.2 всього 25$ обидва на 24 вольт. Цікаво чому обрали 3.6 ? Мати 0.5кВт запасу за 25$ не погано.

Доброго дня всім, переглядав та не знайшов вітки в цьому форумі де б дискутували про заземлення одноосібного будинку. Планую реалізувати заземлення для кращого захисту від перенапруг що може виникнути в повітряній лінії до якої підключений будинок. Бачив продаються комплкети штирів різних фірм, різного виконання і ціни. Може є хтось на форумі що може порадити? Чи вартує виконувати заземлення з використанням готових комплектів чи все ж краще накупити чорного кутника і зробити традиційне поле з кількох забитих кутників зварених полосою? Якщо все ж комплект циліндричних штирів то які - оцинковані, оміднені, чи нержавійка ? Що краще для розтікання заряду (зменшення опору) більша глубина занурення штирів чи більша кількість штирів рознесена по площі ? Я розумію що, в ідеалі, чим поглибше і чим побільше рознесених штирів то краще але всеж має бути оптимальне рішення з міркувань ціни і трудозатрат. Чи є якісь методи щоб оцінити (поміряти) якість заземлення без спеціального обладання?

На цьому ж каналі є відео на тему зменшення шуму вентеляторів. Це багатьох цікавило в цій гілці форуму. Матеріал дуже грунтовно опрацьований. Автор великий молодець!

Подана вище інформація є вельми цікава та корисна. Але, справедливості ради, треба додати що майданчик типу Алібаба він все ж не такий простий і не дуже адаптований до звичайного покупця. Це скоріше базар для дрібних оптовиків. Там, без відповідного досвіду, можна легко "влетіти". Мені от цікаво чи порівнював хтось вартість реально доступних компонентів з доставкою і готовою збіркою від наших інтеграторів? Якщо вартість зібраної батареї в двічі більша ніж придбаний конструктор то, можливо, є сенс бавитись в закупки самому. Однак дехто з інтеграторів, на своєму ютуб каналі, запевняв що націнка за роботу всього 15-25% (залежно від замовлення) При такій націнці за якісну роботу я б віддав перевагу готовій збірці від майстра своєї справи. Для якісної збірки батареї, а саме створення потужного і безпечного і довговічного силового модуля, не достатньо вміти крутити гайки, є купа тонкостей які треба знати і розуміти та навики якими треба володіти. Крім того треба мати якісні прилади для зарядки, розрядки, вимірювання напруги, струму та внутрішнього опору елементів.

Я також задивлявся на ті готові збірки в запаяних корпусах по ~300$ (24v 100Ah) але переглянувши десятки роліків і логічно зваживши зрозумів що не може готовий продукт коштувати дешевше ніж набір складових які ми уявляємо мали б бути там всередині запаяні. Невідомо взагалі що там напхали в середину і що з тим робити якщо за місяць воно втратить ємність або загориться. Є продукт є попит і є ціна ... воно все повязано. Якщо є знання і можливості і бажання робити самому, треба купляти компонети і самому і збирати. Але далеко не факт що Ваша перша збірка обійдеться дешевше і вийде якісніше ніж придбана готова в інтегратора який купляє компоненти оптом, робить відбраковку, дає гарантію і дбає за добре імя.

Зарядку акумуляторів на зеленому дисплеї воно показує дивно. Прогрес бар у вигляді батарейки завжди на 90% хоча індикатор заряду перестає блимати і струм падає до "0" ніби у всіх так працює. Найкраще перевірити вольтметром чи заряжається Ваш AGM до рекомендованої напруги. Налаштування для кислотних там налаштвані за замовчуванням. Має все бути норм. Однак перевірити не зашкодить. Слід також розуміти що при тонких дротах або поганому контакті (між інвертором та акумом) може втрачатися 0.5-1В (а деколи й більше) це також може вносити похибки до порогів заряду і розряду. Те що показує "60v на 2w" на вході PV може бути якась наводка або якісь старі дані збережені в памяті контролера. У мене на зеленому LCD зараз PV усе по нулях хоча раніше ніби щось теж показувало а програмка дата логер показує що на PV у мене 2W Такий той інвертор трохи не передбачуваний, кожна версія неповторна і живе своїм життям )))

))) я теж хотів інформацію про цей канал закинути. Там сьогодні нове відео вийшло з розбіркою , всіма тонкощами і навідь тестуванням зупинки вентиляторів. Автор досить толково та грамотно все робить. В ролику автор показав як змусити інвертор брати лінію від звичайного генератора для зарядки акума. СУПЕР знахідка!

Для незалежної взаємодії розумних пристроїв, розеток і тп. я почав будувати систему на відкритих прошивках як оця tasmota.github.io/docs/ Цією прошивкою програмуються і нормально працюють багато готових пристроїв на чіпах esp8266, esp32 є купа модулів, практично все що душа бажає. Купа інфи в інтернеті. Велика комюніті. Система не привязується ні до якого клауду, модулі можуть комунікувати між собою або з якоюсь центральною системою СмартХаус. Фірмвара має гнучкі налаштування , вбудовані тригери, і навідь підтримує прості скрипти. Дуже широкі можливості ... однак потребує часу щоб розібратись і зрозуміти як нею правильно користуватись.

Класичні правила заряду будь-якого електричного акумулятора - зарядка відбувається в режимі стабілізації струму (в межах рекомендованого для даної батареї) і з обмеженням напруги (також згідно рекомендації виробника) При підключенні хорошого посадженого акумулятора і подачі 13.8 вольт струм злетить до небес ) (точніше до максимального на що здатний ваш зарядник) буде перегрів і можливо кипіння - шкідливий режим для акума. Тому струм стабілізують (звісно за рахунок зменшення прикладеної напруги. Можливо хтось буде здивований але всі автомобільні акуми які зараз робляться - Кальцієві. Навряд чи зараз знайдуться десь ті старі де використовувалась Сурма.

Стільки меседжів про 1 вольт різниці для напруги заряду ) Але жодної згадки про струм заряду. A завищеним струмом можна швидко випарувати електроліт в необслуговуваному автомобільному акумі. То ж не забуваймо перевіряти струм заряду панове.

Можливо. Схеми бувають різними. Саме тому і загальних рекомендацій про заземлення давати не варто. А що стосується запуску котла то можна пробувати заземляти (іменно ЗАЗЕМЛЯТИ а не чіпати на нейтраль) корпус котла. А краще не корпус а клему заземлення яка 100% є в котлі або на вилці котла.

Не в хаті а в щитку який обслуговується спеціалізованими службами. І ця схема уже давно не приймається до експлуатації в нових обєктах.

Зупинка газового котла по відсутності полумя справді може відбуватись якщо котел працює з інвертора від батареї і нема зєднання з лінією. В такому випадку котел гальванічно відвязаний від землі і датчик полумя не працює. Якщо підєднати лінію на вхід інвертора все має працювати (навідь на акумуляторі) без додаткових заземлень Заземлення "0" загального електропостачання десь окремо в хаті це дуже небезпечний трюк! Будь-коли може прийти електрик і "випадково" перекинути місцями дроти в розподільчому щитку або на стовпі ... Заземлення і нейтраль "0" це окремі дроти і не можна з тим бавитись!

А можна пояснити для чого заземляти вихідний з інвертора "0" ? Я не бачив нічого такого в мануалі.

Пристрій захисного відключення слугує для відключення лінії у випадку якщо струм (умовно більше 30 мA) кудись "втікне" (на корпус, в стіну, на пальці... не важливо) Відбувається просте порівняння струмів що витікає з ПЗВ через "Фазу" і того що повертається по "0" якщо струми не рівні то вибиває. Ставити чи ні залежить від випадку застосування. Немає універсальних рекомендацій. Найкраще виходить коли розумієш сам що робиш і для чого то робиш. Краще вивчити тему з різних джерел. Кожен може помилятися або пояснювати не правильно ) --^^

Для відключення батарей дехто ставить такі речі. www.aliexpress.com/item/1005004593376603.html www.aliexpress.com/item/1005002588550288.html або просто плавкі запобіжники www.aliexpress.com/item/1005003305966508.html Хтось каже що то не добре, хтось каже норм... трудно знати що краще. Залежить від конкретного випадку і наскільки правильно усе скручено. На ютубі є кілька роликів де то все випробовують на різних струмах. DC та АС автомати відрізняються системою подавлення іскри. При розмиканні DC кіл особливо високовольтних утворюється дуговий розряд який довго триває і палить контакти

На сайті я теж його не знайшов. Мабуть немає там прямих посилань. Я наткнувся на нього випадково коли пробував нагуглити щось про Вашу плату з процесором. Видно що Гугл індексує все і знаходить більше ніж видно на сайті через всякі шаблони )

То зарядне мало б мати камеру високого розділення, вміти читати і бути на заязку з AI через інтернет Бо інакше я не уявляю як можна автоматом визначити тип акумулятора і оптимальний струм його заряду )))) Насправді цей зарядник (що за посиланням) нічого сам не визначає , навідь напруги, бо заточений тільки на 12В батареї Три кнопки - режими заряду для заявлених типів акумуляторів. Струм там макс 4А. підійде для більшості середніх акумів.

Несподівано натрапив. Виробник виставив сервіс мануал на загальний доступ. Дивно ) Тягнем мануал кому треба powmr.com/index.php?dispatch=attachments.getfile&attachment_id=142 Може вони й запчастини продадуть якщо гарно попросити )

Кілька тижнів користуюсь і не зовсім зрозуміло коли саме застосовується "Bulk voltage" Якщо зявляється лінія (після роботи на акумуляторі) то інвертор заряжає акуми до "Floating voltage" Припускаю що "Bulk voltage" поріг зарядки буде лише після відключення по "CutOff voltage" Хтось може це підтвердити чи уточнити ? В інверторі струм зарядки по замовчуванню налаштовано 30+30 (лінія + сонце) це дууууже велика кислотна батарея має бути аби нормально жити від такого струму. Навідь для 120Аг 30А заряд забагато! Думаю не один "експериментатор" поплавить свою першу батарею якщо не читатиме інструкції. Шкода. Люди, читайте мануали! )

Радий за Вас ) А що саме змінили не поділитесь досвідом ? Хоча б основні моменти.

В теорії. якщо схема зворотнього звязку яка міряє вихідний сигнал має дефектний елемент то такий хаотичний вихлоп може бути, для точної діагностики треба майстра. Але якось трудно повірити що обидва нові пристрої мають однакову поломку. Малоімовірно.

Ніякого сарказму. Ви показали лінки на готові модулі (краще той що простіший) які можуть виконувати роль заглушки (обманки) щоб не видавало помилку про несправний кулер (як це реалізував німець). Діапазон частоти 2-25кгц дозволяє налаштувати 5кгц яку очікує інвертор. Тобто ідея норм і вона працюватиме. Так само нормальні ідеї мультиплікувати імпульси від тихоходних кулерів аби зберегти функціонал діагностування поломок кулерів. Однак це вже надто складно і навряд чи виправдано. Мій висновок по цій темі - Гібридний інвертор це не безперебійник і його точно не варто купляти якщо планується встановлювати в квартирі. Не рекомендую Вам також вирішувати проблему шуму заздалегідь. Головне аби прийшов справний і добре виконував основний функціонал. Кулери краще міняти на аналогічні лише у випадку їх поломки. Якщо вже дуже хочеться щось покращити - зробити пристрій трохи тихішим можна заміною решіток. Я б починав з цього.

Обидва інвертори себе тавк ведуть ? Лампочка розжарювання могла згоріти бо її струсанули. Біля того пристрою дуже великі електромегнітні шуми. Цей тестер в таких умовах може не правильно показувати напругу. Якщо тестер у Вас справний (перевірте хоч від розетки) і заміряйте напругу на продовжувачі хоч би на віддалі 1-2 метри від інвертора. Якщо справді треба майстра, тут у вітці є майстри і вже давали рекомендації. Подивідься повідомлення кілька днів назад.

Виявив що в цьому інверторі не всі опції можна задіяти. Чомусь не доволяє воно згідно мануалу зробити Лінію як основне джерело для зарядки акумів. Просто не записує зміну а повертається в налаштування за замовчуванням.