Віктор

Ось фото з рішенням, яке ми застосували десять років тому. Зверніть увагу: між нижніми цеглинами періодично лишаєте вертикальний шов без розчину, щоб була вентиляція. Стосовно кріплення - видно на фото, нічого складного, лише слід повторювати періодично і кріпити, звісно, до стійок.

www.u-wert.net/?lv=1

Фальш-брус модриновий 25х150 мм, довжина 1,5-4,5 м коштує 320 грн за м/кв

1. В СІПі навіть миші жити не хочуть... Розумні тварюки! 2. Легкі предмети вішаються на гіпсокартон за посередництва "метелика". Місця навіски важкого обладнання/меблів бажано передбачити на етапі зведення каркасу і встановити закладні - звичайнісінькі залишки будівельних стійок/балок/кроков (див малюнок). Не впадайте у відчай, якщо хочете повісити щось важке на стіну, де закладної немає у вже готовому будинку - можна акуратно вирізати отвір у гіпсокартоні, встановити закладну дошку, це робота нелегка, але так надійніше, ніж намагатися влучити у стійку без використання спеціального пристрою для пошуку стійок (stud finder). У ютубі є безліч відео, як винувати ці роботи, пошук за словами "how to hang heavy objects on frame wall"

Татяна, ви "викинули" крокви зі свіжопиленого дерева вологістю 25% і відразу закрили їх утепленим "пирогом"... не переживаєте, що деревина "поцвіте"? Адже через тиждень-другий надворі буде +16 і вище, ідеальна температура для грибка.

Якщо вас чи вашого замовника не бентежить якість поверхні ГКЛ, то економніше у вартості і швидше по часу прибити рейку цвяхами, особливо якщо є пневматичний цвяхопістолет. Найкраще робити наступним чином: у місцях на стійках, де вкладатиметься рейка, попередньо прибити степлером вспінений каучук або інший подібний за структурою матеріал товщиною 3-5 мм - він слугуватиме вібро-шумопоглиначем, адже дерево відмінний передавач ударного шуму. При "виставлянні" поверхні під ГКЛ, деякі рейки слід "відпустити" на кілька міліметрів, тому саморізи мусять бути використані однозначно жовті, вони витриваліші за чорні при кількаразовому закручуванні-відкручуванні, а каучукова прокладка "пружинить" і таким чином з нею легше виставити рівну площину.

Ну сколько можно, а?

Мои выводы таковы, что Вы не можете подтвердить свои слова ДВУХДНЕВНОЙ давности расчетами.

Це Ви писали у суботу, 28 лютого. Давайте порахуємо разом, що ж там змінилося за два вихідні дні: Мінімальна вартість метра квадратного СІП будинку від Сервус, наприклад, (зовсім не реклама!) - 135 у.о. по курсу 22 грн за 1 у.о. (тимчасова акція станом на сьогодні), що становить 2970 грн за домокомплект на заводі. Окремо слід добавити: + транспортування до місця будівництва + 480 грн - монтажні роботи. В сумі СІП від Сервуса коштуватиме мінімум 3500 грн за м2, якщо вірити їх сайту (скріни наводжу нижче). Середньоринкова вартість каркасу від фірм із доставкою і монтажем станом на сьогодні - 1300 грн за м2. Як Ви гадаєте, може утеплення базальтовою ватою і паро-вітрозахист каркасу коштувати 2200 грн за м2, щоб покрити таку шалену різницю у вартості?

Сподіваюся, Ваші розрахунки не є секретом і ви поділитися ними з читачами форуму? Завчасно дякую!

Будівництво будинку не є спонтанною покупкою і вдумливого покупця "одноцентовою" акцією не заманиш. Головним критерієм при виборі підрядника є його порядність і професіоналізм, а не копійчана знижка.

Станом на сьогодні, 3 лютого, можу точно назвати ціну каркасу будинку - 62 у.о. за м2. Для порівняння, у 2008 році каркас коштував 145 у.о., з 2009 до кінця 2013 року - 112 у.о. Каркасний будинок "під оздобу" на сьогоднішній день може коштувати близько 250-300 у.о. за м2, залежить від типу фундаменту, покриття даху, вікон, утеплювача і т.д.

Звиняйте за дурне питання, може я не в темі: а СІПи в Україні на заводах що - святі ліплять? Людський фактор зовсім-зовсім відсутній? Якщо на будові у класичному каркасному будинку візуально можна перевірити якість вкладання вати, наприклад, то при виробництві СІП стіни доведеться стовбичити на заводі, якщо дозволять) Добавлено через 2 минуты Цілком вірно. За моєї пам'яті такого сприятливого для клієнта співвідношення вартість в у.о. на м2 площі будівлі ще не було і, дуже сподіваюся, навряд чи буде). P.S. Я маю на увазі каркасні будинки, збудовані згідно сучасних вимог.

Жити то в СІПі можна... але недовго)

Дозвольте не погодитись: минулоріч у нас було клієнтів більше, ніж навіть у благополучні докризові 2008 року часи, та й перший місяць нового року вселяє надію на хороший будівельний сезон. Колеги по ремеслу, котрі за попередні роки надбали хорошої репутації, теж на відсутність роботи не скаржаться, навіть навпаки, людей добирають. Час працює на нас - люди, котрі живуть у збудованому нами каркаснику десять років зі щирим серцем радять будувати саме каркасний будинок своїм родичам чи друзям. Неспинний ріст вартості енергоносіїв - найкращий мотив, що спонукає до будівництва каркасника. Інша річ, що середня площа будинку зменшилася у два рази, з понад 200 до 100-150 м2. Відсутність дописів у темі свідчить про те, що всі крапки над І розставлено і у людей питань немає, всі і так зрозуміли, що каркасна технологія поза конкуренцією))

При перегляді архівів, знайшов фото, зроблені у Німеччині. Багато коментувати не буду, щоб не розводити полеміку на десятки сторінок, вже одну таку тему закрили. На мою думку, поєднання газоблоків із каркасом має право на життя.

Років зо два тому зробили у Гатному таку гарненьку бесідку із модрини.

Ось такий симпатичний каркасний будинок ТМ "Солідбуд" збудував в Іванковичах під Києвом. Деякі елементи каркасу, елементи декору, зокрема фальш-брус та імітація кутів виготовлені з модрини (лиственница).

Знайомі постелили композитну дошку на терасі, взимку брила льоду з даху розбила дошку вщент, міняли на весні. Це поодинокий випадок чи композитна дошка вся крихка?

Собственное мнение хорошо, но опыт лучше. Поверьте, нету абсолютно никакой разницы между газобетонным домом и правильно сделанным каркасником в непосредственной близости от источника повышенного шума или вибрации.

Татьяна, с такими друзьями и врагов не надо! Вы так "продвигаете" каркасники, что скоро на форуме от них плеваться будут. Какие оживленные дороги? Какая разница, сколько жителей в доме? Какие 800 долларов за м2 "под ключ"? Вопросы по звукоизоляции решаются небольшими деньгами при наличии необходимых знаний. Цена 800 долларов немного завышена, можно вселится в пристойный каркасный дом с отличными тепло-звукоизоляционными характеристиками и за меньшие деньги, до 600 долларов. Тему о сравнении газоблока и каркасника в прошлом году закрыли, но она на форуме есть, возобновлять дискуссии на 40 страниц не вижу смысла.

А ось каркасні будинки в Україні, обшиті модриною товщиною 25 мм:

1. Можна використовувати для оздоби фасадів не лише дошку, а й рейку. Єдина умова: оскільки через шпари позад вентильованого фасаду буде потрапляти не лише вологе повітря, а й опади, то стіна має бути добре захищена якісним вітробар'єром. Дошка/рейка широко використовуються за кордоном, найчастіше у комерційному будівництві. Ось: https://www.google.com.ua/search?q=facades+en+lattes+bois&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=C982U5GCG8natAaMu4GwCw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=685#q=facades+en+lattes+de+bois&tbm=isch&imgdii=_ 2. Стосовно породи деревини. Звісно, ринок розставив усе на свої місця: чим дорожчий матеріал, тим він якісніший і довговічніший. Модрина є золотою серединою між твердими термічнообробленими породами і сосною/смерекою. Переваги модрини: тривалість використання красивий натуральний колір і візерунок волокон Недоліки: вартість вища за сосну слід ретельно відбирати постачальника - модрина дуже примхлива у сушінні. Неправильно висушена модрина може вже найближчим часом покритися тріщинами, деформуватися, на сонячній стороні покриватися "росою" зі смоли. Стосовно обробки - найкращі матеріали на природній основі: віск або олія. А ще мені особисто дуже подобається, коли в Альпах бачу будівлі з фасадами та іншими елементами з модрини без обробки лакофарбовою продукцією, коли вона від вітрів і дощів покрилася "благородною сивиною". 3. Стосовно розмірів. Найпопулярніший розмір у моїх клієнтів 25х150 мм. Товщина 25 мм є оптимальною з точки зору витрат деревини на м2, а ширина 150 мм якнайкраще здатна імітувати каркасну чи іншу будівлю "під клеєний брус". Лише один раз ми виготовляли "фальш-брус" товщиною 40 мм для будинку в Альпи:

Ви це скажіть власникам обійсть у Західній Україні, де хліви, як і будинки, каркасні, часто збудовані не окремо, а єдиним приміщенням. Багатьом по сто і більше років, не гниють.

Використовувати ЦСП замість ОСП в якості плити жорсткості каркасу сенсу немає, більше мінусів, ніж переваг, а ось іншим досвідом можу поділитися. Вперше ЦСП ми використали при виконанні вентильованого фасаду каркасного готелю (майже 1000 м2) ще у 2006 році. Вже 8-й рік пішов, "політ нормальний". Основною перевагою при виборі типу фасаду була його повна негорючість - готель фактично в полі, замовник дуже переживав стосовно навмисного підпалу чи загоряння при спаленні трави і т.д. Впевнився у безпеці, коли ми потримали в жару, у мангалі шматок ЦСП хвилин з десять, аж метал почервонів, плиті ж нічого не сталося. Оздоба: покрили звичайною, здається акриловою, фарбою. Купували у харківській фірмі, але забирали у Сімферополі. Вдруге ми використали ЦСП теж у фасаді каркасного готелю, площа така ж сама - квадратів під тисячу. Покриття - фактурна штукатурка. Купували напряму у виробника в Угорщині. Труднощі при роботі з ЦСП: - вага; - слід попередньо сверлити отвори під саморізи; - кришиться; - незначно, але набухає і зсихається, це слід передбачати, зокрема у маскуванні стиків; - не завжди у потрібних кількостях є в наявності.