Вадим (spb)

Выкладывайте фото - думаю многим интересно будет.

Запах может быть возле септика при этой схеме. Между всеми камерами должно быть воздушное сообщение и воздух в итоге вытягивается по вентиляционному стояку. Воздух в септике анаэробным процессам не мешает - так как в воду не попадает (та пара сантиметров на которую он проникает погоды не делает).

Из очистных типа топас, за счет превышения залпового сброса, сбоев в работе происходит вынос ила, и если воду сбрасывать в фильтрационный колодец или поле фильтрации, то оно заилится быстрее, чем после септика нормально сделанного. Этот факт подтверждают и сами производители топасообразных.

Сопровождается, верно и теплый воздух поднимается по трубе. Если грунт вокруг трубы промерзнет, начнет появляться и намерзать внутри трубы конденсат. И может перемерзнуть труба. Утеплитель сокращает теплопотери и значительно снижает этот риск (практически до ноля).

Т.е. Вам нужна емкость из которой будет постоянно откачиваться в ЦК по мере наполнения? Лучше всего поставить герметичную емкость. На крайний случай из колец, но потратиться на гидроизоляцию - что бы не качать верховодку. Да и УГВ в 2 метра не располагает к кольцам. Насос фекальный - желательно с ножами. В России они стоят от 7000 до 25000 нормальные модели. Насос располагать так, что бы на него не лилась вода из трубы. Глубина колодца - что бы повесить насос и сантиметров 50-80 до дна оставалось. Насос раз в 3 месяца промывать струей воды. Дольше прослужит. Я покупаю насосы штанговые (не поплавок а штанга поднимается и включается насос). На поплавок бывает налипает всякое и он не поднимается.

А я думал я много кофе пью)))

Песок еще не всякий лучше на ПФ использовать - оптимально морской намывной - он и воду хорошо пропускает и не мелкий. Песка сантиметров 10 - 20 крупного, щебень 5-20 потом 20-40 труба щебень - утеплитель - ГТ - песок и т.д. Хотя можно и 20-40 фракцией обойтись. Щебень тока гранитный - не доломит и не известковый. В болото (высокий УГВ) лучше конечно заводскую герметичную емкость закапывать. А бактерии заселяют через унитаз - в 1 кг г..на 300 грамм бактерий (слышал такие данные от микробиолога).

Я к чему про длину спрашивал и про глубину - кофе он может осесть в трубе а вода вперед уйдет. Но на глубине метр и длине 8 метров это не страшно и маловероятно. Смотрите что удобнее. Септик в любом случае рекомендуют раз в год откачивать (помимо кофе там на дно еще и песок оседает - откуда песок? - моем овощи и стираем). Так что если кофе вдруг по каким то причинам не доедят бактерии - он откачается. Притом ну сколько вы кофе употребляете? Не больше 10 кг в год - у меня пачки 250 грамм почти на месяц хватает.

Тогда септик становится проблематичным. При очень высоком УГВ оптимально купить заводской герметичный с принудительным отводом на насыпное поле фильтрации.

Плохо если вода в колодце с уровнем грунта совпадает. Но лучше копнуть яму и по ней посмотреть - колодец старый заилившийся - может верховодку держать и не реальный УГВ показывать.

Нормальный септик сделать, и не надо ничего делить.

Кофе можно. Магистраль до септика длинная и глубоко зарыта? Не рекомендуется лить хлоросодержащие и антибактериальные препараты. Ограничить слив уксусных и солевых растворов - в период консервации. Слив воды от очистки водяных фильтров (марганцевые и солевые растворы).

30 метров от дома слишком большое расстояние - по правилам каждые 20 метров надо делать ревизионные колодцы. Чем короче расстояние - тем меньше шансов что труба замерзнет зимой и тем выше ее можно прокладывать.

Какой грунт, на каком уровне вода стоит (если стоит) - как этот грунт воду пропускает (это важный момент для организации почвенной фильтрации). Можно для начала небольшую яму выкопать (пробурить) - глубиной полтора - два метра - и все ясно должно стать.

При высоком УГВ - герметичный заводской септик и насыпное поле фильтрации - все остальное - риск выкинуть деньги на ветер и по итогу качать воду из колец в болото (но лучше смотреть по месту, что бы принять адекватное взвешенное решение). Ну или аэрационную установку поставить (топасоподобную или твереобразную). По моему поступать так как соседи не совсем правильно. Уверен что Вы не вполне одобряете их поступок. То что все делают не правильно и гадят там где живут, еще не повод им уподобляться.

А то что на зиму осушить и заткнуть - так это всенепременно.

Рискну не согласиться, при наличии ВС и сухих гидрозатворах, часть воздуха с септика будет попадать в помещение, не исключено такое. Может имеет смысл обратный клапан кухне (и ВС в том числе) - принудительный - законсервировали кухню, осушили ГЗ, перекрыли трубу.

Ни в коем случае не в септик. Если Вода эта нужна - то в емкость отдельную, если нет - то в канаву за пределы участка. Или в водоприемный колодец - если грунт способен принять. Или просто на грунт - если грунт воду пропускает нормально.

Я так понимаю скважина уже была. Перенести скважину готовую и не сделанную яму - разные трудозатраты.

Объем септика 3 к 1 по отношению к суточному сбросу - вот и считайте какие кольца Вам нужны. Объем метрового примерно 750 литров.

Стандартно 6 метров. Не стандартно - до 60. Длинее шланг - дороже вызов. По местным звоните, Вам скажут какие машины и Вы сможете принять решение.

Если летняя кухня не будет эксплуатироваться зимой, то надо решать с гидрозатворами, за зиму они высохнут и от запаха в ней Вас не спасет вентиляционный стояк.

Если соседи считают нормой травить Вас, то не надо с такими людьми хороших отношений.

Кольца как правило дешевле и быстрее. Монолит более защищен от верховодки и грунтовки. И возни с заливкой монолита не меряно. Я видел 2 фотоотчета.

Гидроизоляцию первого колодца лучше сделать. Дно обязательно. 100% гидроизолировать бетонные кольца практически не реально.