Дорофеев Сергей

Вы правильно решили. На 30 и 70 градусов потребление одинаково. Мощность не регулируется. регулируется время включения - отключения. Последний эксперимент, и по домам. Если при разных выставленных температурах периодичность отключения одинакова значит проблема в регулировке температуры. Сейчас циркуляция есть?

Я не нашел в интернете инструкции по настройке вашего терморегулятора. При условии что вы правильно выставили настройки: 1. Положите градусник на полотенцесушитель и узнайте настоящюю его температуру. 2. Если на табло нет индикации включения тена, выключите все электроприборы и по миганию светодиода или оборотам колеса на счетчике проверьте выключается ли он вообще. Могли залипнуть контакты реле. 3. Напишите результат

Запорите терморегулятор. Это не тэн а нагревательный элемент с терморезистором и автоматикой.

Нах задавать вопросы, и не читать ответы? Извините, это я не вам. Вы меня не путайте. Ваш, электрический, полотенцесушитель заполнен кварцевым песком, и в нем 90% стоит карбоновый шнур. В теме идёт речь о отдельно приобретаемом терморегуляторе для радиатор/полотенцесушителя. В данном случае человек перекрыл краны, выкрутил заглушку и вкрутил терморегулятор приобретаемый отдельно. По ощущениям он (полотенцесушитель) сильно греет и чтобы не закипел человек открыл один кран.

А шо там может быть? В стандартном полотенцесушителе выкручена заглушка и вкручен тэн с терморегулятором. По форме терморегулятора вкручен снизу.

Ничего нельзя сделать. 300 Вт сильно много для вашего полотенцесушителя. Аналогичный по размерам Navin - 100Вт. Если один кран открытый - никогда не взорвётся. Минус, что встроенное реле имеет ограниченный ресурс включение-отключение

"Пусть безумная идея, не решайте сгоряча" Можно использовать погружной насос, шоб дал пару атмосфер. Укрепить, чтоб не касался стенок бака. Весь шум в воде и останется. Половину шумов создает вибрация опоры к чему прикручен насос. Никакие прокладки под анкера не решают проблему. Только решение где корпус насоса не имеет контакта с опорой

И то верно.

Тогда только станция с баком. Рассчитайте бак на двухдневный запас. Не нужно ей в баке застаиваться, ну, и шоб хватило

Найдите ему евроконус с зажимной гайкой. Нет у вопрошающего ни клещей ни пресса

Вспомнил. Двухэтажка, пленные немцы строили. Бак в прихожей установили, потом шкафом собирались закрыть, а перелив просверлили в фасадной стене, на улицу вывели. Он у вас сработает раз в жизни.

Поверьте не сильнее китайского насоса повышающего давление. Укрепленного на бетонной стене. Ото сила. Пол подьезда слышит. Начинать нужно с того. У вас плохое давление в трубопроводе, а вода заканчивается или нет?

Помните "Ералаш" у мальчика было два билетика (подачу воды регулирует клапан и поплавок, на всякий случай мех поплавок) и проездной (перелив)

Позовите сантехника. Купите ему метр трубы металлопластиковой (для эстэта полиэтиленовой) 6 фитингов. Он соединит. Заплатите за работу. Зачем вам ота спецификация?

Повышающий давление насос и бак. Это не лучшее решение. Но если вы настаиваете, то подойдет. При условии что он будет находиться на 3 метра ниже бака. Обычную насосную станцию и накопительный бак. Электронный клапан + механический поплавок. Желательно перелив.

На Али ими завалено. Там важна только длинна от резьбы до конца штока. Купить 3 разных, один точно подойдет. Покупая родные, можно приблизиться к стоимости коллектора. Махнуть рукой. Поставить заглушки. Отказаться от косвенного метода настройки по протоку перейти к регулировке по температуре. (в данном случае обратки) Справа провода для севроприводов

М 11. Черти шо.

Они не ответили. Они никогда не ответят. Это я про Экософт. Прошу помощи у 😀мелких специалистов. Кто в курсе фильтров Экософт? Кран разбора воды, какая на нем резьба? Не 1/4" (не совпадает резьбой крана подачи воды) меньше. Не 1/8", это совсем мало. С обычной гайкой 12 мм не совпадает по шагу резьбы. Но к нему в комплекте идет фитинг на трубку 1/4". К самому крану претензий нет.

Вам сбрасывать воздух придется раз в год. В худшем случае, при сливе системы зимой. Нет проблем. Пока в системе нет воды, все работы в комнате №2. Врезаете краны отсекающие радиатор и кран перекрывающий перемычку. Осенью снимаете свой радиатор, перекрываете перемычку и обратку. Шланг на кран подачи и сливаете воду. Вода проходя к вам вытолкнет воздух с радиатора верхнего этажа. Воздух вышел (по вашему), перекрываете подачу, открываете перемычку. Если стояк начал нагреваться вешаете радиатор. Если нет повторяете процедуру. Прийдется слить 3-4 ведра. Вся проблема в том что дятлы в котельной для заполнения системы сразу открывают подачу и обратку, вода поступая по двум трубам подпирает воздух. Если (вероятность 10%) в подвале стояки перекрываются отдельно и на них есть сбросники, сантехник (имеющий доступ в подвал) эту операцию сделает в подвале. Речь будет идти о 20-ти ведрах. Это не теория. Мы так делаем. Если вы совсем невезучий у вас на этих стояках может сидеть полотенцесушитель, но это маловероятно.

Очень информативно. Там обычные шланги, и рванет когда разъест силуминовую гайку, а не от фантастического давления в девятиэтажке. Сам ЖЭК, опасаясь за стояки холодной воды, побоится больше тройки давить

Мир.

Вам не нужен редуктор давления. Безопасность системы определяется безопасностью самого слабого звена. Простите, но ваши шлангочки рванут раньше, чем испортится ваш будущий фильтр.

Я против. Я рад за ваших заказчиков. Только очень обеспеченные люди могут позволить себе оплачивать ваши услуги. В стране идет война, и насмехаться над отсутствием разводки Рехау и смесителей Грое не сильно этично. У меня вся мебель сбита из поддонов, а до весны, я два года мылся в тазике. Нас война с 14-го два раза с мест сорвала. Основной набор инструмента был брошен в ныне оккупированном Донецке.

Нет. Не страшно. Но само состояние крана (в месте соединения с стальной трубой) желает лучшего. Значение имеет только😋размер

Вопрос не содержит игры слов? Может трубой которую можно затянуть? Поливочным шлангом или армированной прозрачной трубой?