Дорофеев Сергей

Или не ставить один севропривод. Их 16 на 4 этажа, да на разную температуру, да на инерционность пола и дельту включения. Вероятность что все окажутся закрытыми нулевая.

Вам нужна батарея, или байпас на коллекторе?

Никто не будет отрицать что выполнено на очень высоком уровне.

Инструкция Грое Давление воды мин. 0,5 бар / рекомендуется 1 - 5 бар • Рабочее давление макс. 10 бар • Испытательное давление 16 бар При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления. Стиральная машинка и лопнувшая колба фильтра были приведены как более актуальные проблемы, не считая сорванного смесителя от мифического гидроудара. Чтоб руки не мучать, подскажите модель машинки, где изначально сделано как надо. А то всё больше полиэтиленовые гайки с резиновыми колечками попадаются.

Разговор поддержать? Расшатайте плоскогубцами и вытащите. Если это на резьбе, болгаркой отпилить заподлицо. Пропилить полотном всередине 2 пропила и легким движением отвёртки освободить резьбу.

Если не больше 6 Атм. (откуда там больше) Один редуктор на бойлер и ст. машинку вам будет достаточно. Остальное вопрос веры. Если вы верите в гидроудары и сорванные смесители вы это точно получите. P.S 20 лет по шабашкам (сантехник) сталкивался только с сорванными шлангами ст. машинок. Сколько не проси перекрывать воду после стирок.

Так ми ж не в "Країні майстрів"(увесь скелет сайту російськомовний), тай обговорюемо, я вибачаюсь, не малюнки, а "картинки". Мені й на труби покласти. Вважаю що кожне рішення повинне бути якось обгрунтовано. На практиці мені було потрібно з'ясувати для себе технічні питання (мій перший запит), а на форумхаус, як по російські (западло) запитувати. Але бачу жвавість не потрібна, тут вірять в мозолі та красоту. Дякую за можливість спілкуватися.

Я подписываюсь под каждым вашим словом. Но человек спрашивает про "сенс". Чем ему грозит эксплуатация трубопровода при, якобы "повышеном" давлении. При условии что: 1. Бойлер и ст. машинка имеют редуктор. 2. Речь идёт о "брежневской девятиэтажке" проекте где кухня и санузел находятся в разных сторонах. Там запредельного давления просто не может быть. 3. Труба и гибкая подводка расчитаны от 10А. Я бы лчше обратил внимание на систему антипроточки. А при кап. ремонте мы бросаем транзиты между стояками, и водоканал пломбирует заглушки.

Красиво, бесспорно выполнено на очень высоком уровне. Но медь и металопласт (видно плохо, но похоже на обычных фитингах) это разный класс исполнения. Сказать что разные люди делали, нельзя. Так не подогнать, только одновременно. Отвращение к полипропилену? Вы сталкивались с мастером - плиточником который с отвращением относится к любому материалу кроме (например) Керама-Марази. Уместна ли постановка вопроса " Я мастер, но работаю только с Рехау"?

Вы получите ту же пропорцию. Если металлопластик треснет медная труба развалится на части.

А в чём смысл меди? Три транзита примерно по 1 метру? И в итоге перейти на металлопласт.

Предлагаю найти консенсус и закрыть тему. Ответ из дизайнерского бюро. Гигиенический душ располагается всегда с противоположной стороны от руки, которой клиент совершает подтирочные движения после опорожнения. Т.е, если вытирает правой, то слева. Если мусульмане - только справа.

А я вообще сомневаюсь что мужики должны обсуждать эти темы. И тут же в продолжении: Одна рука выполняет... "грязную работу". Вторая ей помогает (держит лейку). У большинства какая рука основная рабочая , и какая вспомогательная? Бытиё определяет сознание. Человек не хочет делать лишних движений. В данном случае расположение определяет моторику, а не эргономика расположение. При пользовании биде, где нет необходимости предварительно задействовать одну из рук. Ваша моторика будет совсем другой. Заумно? Я не об этом. Я о целесообразности встроенного смесителя с выходом воды вплотную.

😊 Дико извиняюсь, но слово "только" здесь неуместно. Если правой вы тянитесь через себя открыть кран левой. Только не подумайте что я критикую ваше решение или навязываю свою точку зрения (из практики пользования и опроса заказчиков), но в чём смысл встроенного смесителя, если выход воды находится вплотную. Пример: встроенный кран (без смесителя) находится рядом с прибором, стиральная машинка (управляемая этим краном) в противоположном конце ванной комнаты. Логично?

Я приезжий. Для меня огромное открытие что в Киевской области практикуется подземная прокладка газовых труб

Это российская модель. Там присутствует доп. комплектация: антивандальный шкаф и сигнализация

Вопросы принимаете? Мне никто не может объяснить смысл встроенного смесителя. ...... с расположением лейки рядом с ручкой. По моему разумению/опыту это имеет смысл если мы разводим сам смеситель и лейку по разные стороны от прибора. Из эргономики (так как большинство из нас правши) сидя на приборе мы должны иметь ручку справа, лейку слева. Иначе вы всё равно перекладываете лейку из правой руки в левую. Своих заказчиков не балую. Или обычный смеситель для душа и лейка рядом, или встроенный и разводим аксессуары. А ещё из него набирают воду мыть полы, или моют душевую кабину в которой только тропический душ. Для этого на Али приобрели шланг 3 метра.

Нет тут проблем. Газовый котёл наружного размещения. Обычный котёл. Ящик металлический. Если в своём доме склеить пенопластовый. Ещё лучше будет. В инструкциях Вайланта не нашел запрета установки котла в неотапливаемом помещении. Единственное условие - бесперебойное электропитание. Котел будет сам себя размораживать. Если клеить коробку из пенопласта (без примыкания к трубе) в середину копеечный терморегулятор и лампочку на 25 Вт. Чесал репу, так и не смог понять необходимость газового крана на улице. Из опыта: 2 бойлера по сто литров (на разных объектах) вешали на лестничных площадках. Их потом закрывали в ящики. Один в тех этаже над 9-ым этажом.

Прошу прощения, я пропустил ваш ответ. Я наверно не правильно выразился. Речь идёт о предельном термостате. Предохранителе, который разомкнёт цепь питания тэна при достижении критической температуры. Это если/вдруг что то пойдёт не так. Это т.б которая нужна во всех приборах нагрева под давлением. А которые будут иметь электронное управление тем более. У механических большой разбег на включение после срабатывания защиты и на 60* он возможно будет воспринимать как температуру 50 - 60. Поэтому полагаю лучше оставить или капилярный на 90. или 2 электронных. Один электронный (рабочий) на включение 50 с дельтой 10. Второй электронный (аварийный) на выключение. Там диапазон срабатывания любой, допустим 70* К вашему диалогу с уважаемым deiic, я составлял эл. термометром график закипания чайника. быстрее всего температура меняется от начальной и выше. Дольше всего он нагревает после 90. От 97 до 100 оно движется вечность. Срабатывает при 100*

Там евроконус, но в жизни если и бывает, то на трубе будет след от накипи испаряющейся воды/теплоносителя. А так всё спрятано под утеплитель. Если/когда начинает падать давление в теплых полах обычно достаточно пару гаек подтянуть на коллекторе. Вопрос очень теоретический (о четырех приводах), но на 12 севроприводов приходится 8 контуров управления

На фотографии металлический коллектор. В чем смысл подводить утеплитель под самую гайку?

Дякую. Я тоже думаю что + 15* не будет критично для бака. Ваше мнение предельный термостат на 90* не сильно высоко, или ограничиться на 60, а бойлер держать 55*? На пром юа вижу только 60 и 90

Доброго всем вечера. Прошу принять меня в круг специалистов Прошу уважаемое общество посоветовать с модернизацией электрического бойлера. Вводные: бойлер эконом проект. участвует в циркуляции горячей воды. С момента приобретения претензий, кроме температуры воды, не вызывал. Вопрос: возможно ли принудительно увеличить температуру нагрева воды? Даже без рециркуляции выдаёт температуру 35-45*. Измеряется электронным термометром. Как это осуществить данный проект я в курсе. Вопрос в том как повышение температуры может сказаться на долговечности бака. Аргумент "за" у этого производителя есть бойлеры более мощные/более объёмные. Полагаю техпроцесс одинаковый.