Дорофеев Сергей

Да. 30-35 для отопления хватает. В комнате будет тепло но ходить будете по холодному (на ощуп) полу. Чтоб комфортно ходить по теплой плитке нужно 40-45° Может 55 ставят на ночной тариф. Чтобы денем не включать?

+++ При нас, на объекте, заказчики на дедушку ворчали. Видите ли окккошко стоит неровно. "Живут люди и хромые и косые. А это окошко и вас перестоит" А если на плитку не наступать что ей станется. Только не смейтесь. У меня на кухне

Было. Лопнула рубашка котла Атон. Поэтому только открытый бачок. Перед бачком поставите кран (потом снимете барашек) иначе долго и нудно будете заполнять радиаторы. И насос не поднимайте высоко от котла

Не волнуйтесь, котел будет прекрасно работать. Никакого предохранительного клапана вам не надо. Поставите/оставите расширительный бачок открытого типа. В домашних условиях вы радиаторы не промоете. У вас не будет того напора. Полилася грязная вода - это самоуспокоения.

Вы меня убедили. Значит вы мастер, простой любитель так не сделает. Зачем много раз монтировать систему отопления если разница температуры радиаторов составляет 25*? Нет, вы так корову не продадите. Для простого народа - ленинградка самая предлагаемая мной система отопления. Меня бы палками гнали при такой дельте.

Ну я никогда ленинградку не делал. Мне о ней в пивбаре рассказывали. Вы меня просветите. Какие тайные знания нужно применить чтобы какой радиатор не пошел? На уровне пола по периметру дюймовая труба. Тройники с переходом на 1/2". Нижнее подключение через шаровые краны. В верху радиатора кран Маевского. Всё. Проще только упомянутая лопата. Принцип работы: (Моя теория) 70% теплоносителя пробегает мимо. Оставшийся поднимается в радиатор. Отдав тепло вода, остывая опускается вниз и подхватывается потоком. Нет эффекта с верхним подключением подачи. Что нужно изменить в схеме чтобы радиатор не пошел? Подпирать поток чтобы появилась возможность/потребность балансировать систему? Искать приключений? Ещё раз. Это не идеальная система. И в академическом сравнении она проигрывает более эффективным. Двухтрубной и лучевой. Вы конечно расчищаете диаметры возможно вместо трубы 1" можно будет использовать 4/5" Работает? Не мешай. У человека двухтрубная система работает на первом этаже. Лучшее (?) враг хорошего.

Махаться балансировать однотрубную систему отопления не сложнее настройки штыковой лопаты перед вскопкой огорода. При многих своих минусах "ленинградка" не требует никакой настройки. Основное преимущество этой системы - все радиаторы изначально греют одинаково. 32-я труба по периметру нижнее подключение через 20-тые тройники с шаровыми кранами. Всё. Что вы будете балансировать? Только выпустить воздух из радиаторов. 70% теплоносителя пробегает мимо данного радиатора. Остальные 30% попадает в нагревательный прибор. Экономии по деньгам на трубе, скорее всего не будет. Вам придётся проложить по периметру трубу аналогичную 1". Да и стальные радиаторы не совсем подходят к однотрубной системе. Мои варианты: Если народ не хочет париться с усложнением системы отопления. Наличие твёрдо топливного котла и доступность топлива. Ограниченный бюджет и радиаторы расположены по периметру - однотрубная система. Самое главное условие. Если мы пришли до стяжки. Лучевая (коллекторная) система. В остальных случаях промежуточная, двухтрубная система. Вообще не бывает идеальной системы отопления, подходящей для любого случая. По опыту военных зим самая лучшая система отопления это гравитационная с твердотопливным котлом и примитивным газовым, типа "Данко"

Естественно. Через меня не проходят все "проекты отопление индивидуальных домостроений" созданные в Украине.

Вы хоть теоретически рассмотрите ленинградку или её внучку лучевую. Инженерам проектировщикам компьютерщики разработали программы под двухтрубную систему (и её сестру петлю с противотоком) они, проектировщики и закладывают их как единственные системы отопления. Если мне позволено высказать свое мнение. В случае квадрата Однотрубная. В сложных, по расположению, случаях лучевая.

Себя пупом не считаем. Но так, маленький пупик. Пром. объект. Однотрубная система "ленинградка". Как их маркировка? Советские, чугунные (нового образца, без рёбер) 10 радиаторов по 10 секций + пром. твердотопливный котел. Напрасно забытые технологии ушедшей цивилизации. Тем более у вас дом классический квадрат. Все радиаторы по периметру. А так классика, двухтрубная система - 4 максимум 5 радиаторов на ветку. Остальное авантюра.

Уважаемые электрики, и все читающие. Может у кого есть духовой шкаф Аристон FM 51 или FM 54. Очень нужен, 😀 не, не шкаф. Фото левой ручки управления. Переключатель режимов (7 режимов). Не сама ручка а значки режимов. Досталась в ремонт духовка. Стёртые все надписи на панели управления. В интернете нигде нет чёткого фото шильдиков. А при увеличении всё сливается. Может кто имеем доступ к этим моделям? Или они (переключатели на 7 положений все одинаковые? Скиньте в личку фото панели управления

Переделывали водопровод в ванной комнате. Трубы были закрыты гипсокартонным коробом. Выкрутили из трубы 3 самореза. Предыдущему ремонту около пяти лет. Фишка знакомой бригады. При замене стояка канализации. Чтобы без крепления труба не опустилась в компенсационной муфте, фиксируют 9-тками, но на силиконе

Уточню: Реле №1 работает на охлаждение с 70 градусов. Реле №2 работает на нагрев до 60 градусов.

Я понял. Вы оригинально использовали двойной терморегулятор. Я так делал в инкубаторе. Первый основной выставляется (как вам удобно) на 60*. Второй обратными контактами на размыкание. Градусов на 70. Вы пользуетесь только первым. Он поддерживает заданную температуру. Но, если/когда не сработает реле на размыкание температура будет расти, дойдёт до 70* и второй терморегулятор разомкнёт цепь. Мудрое исполнение. Я это исполнил механическими термостатами.

Не договариваете? Или ставили смотреть температуру? Поменять в бойлере механику на электронику. Нужно оставить родной термостат, выкрутив его на максимум, и установить предельный термостат (тоже механику) градусов на 80* Техника безопасности с бойлерами, она такая. Модуль терморегулятора управляет контактором (крайний справа)

Окуевшей от безнаказанности наглого апломба обезьяне. Скинь № Новой Почты я те Осрам G4 220 вольт на память вышлю

Лампочка LED OSRAM PIN20 G4 1.8W 2700K 220V (4058075431966)

Нахера ты тему засераешь? Реализоваться негде? Возможно наблюдатель иногда прав

Из личного опыта приготовьте 2 (два) вольтметра. К моим друзьям пришили с РЭСа и намерили напряжение в пределах нормы. "Это у вас реле напряжения показывает не правильно" идите туда где покупали. А от нас поступает нормально. У вас сейчас есть, прямо тут ещё один вольтметр? То то же. Пока.

Нельзя. Поднимитесь выше, большинство предлагает прокладывать кабель 4 жилы. Зачем делать просто, когда можно сделать сложно? Кстати, гарантия с насоса слетает

И к чему это? В условиях: Расстояние до скважины 70 метров. Глубина скважины среднее 25 метров. Вилка будет лежать на расстоянии 30 метров от розетки. Вы разрежьте 4-х жильный кабель и перенесете конденсатор к розетке?

Вы бы размещали пусковой конденсатор в 70 метров от скважины?

Явно не 12 кВт. Уверен что не 380. Конечно 3 жилы. Допускаю 5. Но зачем там провод 4 жилы?

Не жалко было штангеля? Мне когда уровень падает сердце ёйкает

Плохое разрешение. Можно принять за бетонную плиту и "сухую стяжку" Если плита, стоит оно того? В квартирах (9-этажки) для отопления керамзитовые стены можно терпеть, только ж.б пояс напрягает. Гипсовые кабины резал сабельной пилой, все равно насквозь. Бетонные кабины самое зло.