Воздушная кукуруза

Подкосы не дают необходимой жесткости, или их нужно делать минимум на 3/4 высоты пролета, а это Вам не подходит...Поэтому панель жесткости, которая на миниатюре (средняя рама с "крестом"), вполне решит задачу. И хотя Вы "потеряете" один пролет, Вы уже к этому готовы, так, что тут все Ок! Встретил Вашу аналогию на форумхаус.ру, и увидел планировку. Посему: вопрос о связке параллельных стен симается. И тут все Ок! Я имел ввиду нижнее опирание стропильной ноги. (см. фото - красный элемент). Просто, если крепить к OSB........ - она хрупкая на скол. Кстати, просто для консультации: красный - это типа мауэрлат, а то, что сверху - промежуточный прогон. Не понтов ради, а для уточнения теминологии;) Одного не смог понять: что Вы искали на этом форуме? Технически, Вы достаточно грамотный человек . Или для уверенности и самоконтроля? В любом случае: счастливого новоселья и удачных дачных сезонов!

Даже более чем достаточно такого ригеля. Смущает другое-как планируется осуществить пространственную жесткость второго (мансардного) этажа? На мой взгляд: 1. Установить диагональные раскосы (не подкосы) на эти три рамы, т.е. из верхнего угла в нижний. Это воизбежание завала фронтонов. 2. Связать параллельные стены (та, что с окнами, и эти 3 рамы) перпендикулярной стеной или если будут потолочные балки. А вообще-то получилось очччень даже ничего. P.S. На что будут опираться стропила со стороны этих рам? Где "мауэрлат"? Желательно положить "досточку"...;)

Вот здесь аналогичная тема:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=36733 Грибок убрать медным купоросом.

В Днепре есть форум на gorod.dp.ua, так там, говорят, ваши архитекторы "пасуться" во множественном числе.

Несколько неверно: скетчап с вьювэром не даст того эффекта пространственного осмотра, как данное. Это ведь совсем другой, более высокий уровень отображения.

На чем закончились "мытарства"?

Ну-ну. Ваабщета, тут пишут по конкретным идеям (разработкам), а не "взагалi", как принято у кой-кого P.S. Кстати, поспорим???

Финский рецепт краски Помните, как Том Сойер маялся, когда тё-тушка Полли заставила его красить забор? Оказа-лось, зря мы все тратим столько сил на окраску деревянных сооружений. Практичные жители Финляндии установили, что масляная краска не способствует долговечности домов из древесины. Исследования показали, что под краской скапливается влага, создаётся оптимальная среда для развития микроорганизмов, разрушающих древесину. Лучше применить наш финский состав, говорят они. Действительно такие дома, штакетники стоят десятилетия, не подвергаясь разрушению. Финский состав, прямо скажу, находка для жителей села, садоводов. Финский состав для окраски: - мука ржаная или пшеничная — 720 г, - железный купорос — 1560 г, - поваренная соль — 360 г, - сухой известковый пигмент — 1560 г, - вода — 9 л. Изюминка, как говорят, кроется в строгом соблюдении технологии приготовления финского состава. Сначала готовят клейстер. Берут муку, по-степенно добавляют холодную воду с тем, чтобы довести муку до консистенции густой сметаны. Остаток от 6 л воды доливают в горячем состоянии. Теперь клейстер процеживают и ставят на огонь. Постоянно помешивая, добавляют соль, затем железный купорос, сухой известковый пигмент. Теперь вливают остаток воды (горячей) для получения рабочего малярного состава. Наносят на поверхность кистью в два захода. Расход раствора — 300 г на квадратный метр. Если же дом или штакетник был ранее окрашен масляной краской, её полностью счищают. Грунтовка не требуется. Штакетник, обработанный финским составом, может простоять без ремонта до 20 лет. Известно, что дома, окрашенные масляной краской, плохо пропускают воздух. Состав — лишён этого недостатка. Если вы хотите достичь нужного цвета (колера), например, чтобы глиняные стены в землюшке покрасить, как у хоббита Бильбо, то можно добавлять различные неорганические пигменты (начиная от тёртого красного кирпича, и заканчивая выпарками из отваров васильков, ореховой коры, семечек подсолнуха и пр.) Самый дешевый антисептик... Если необходимо обеспечить долговечность древесины, а денег на дорогие антисептики нет, можно воспользоваться дедовским методом: выкопайте канаву такого размера, чтобы в неё поместилось необходимое количество пиломатериалов, которые вы собираетесь использовать. Слишком большой канаву делать не стоит. Выстелите эту канаву полиэтиленовой плёнкой и аккуратно, чтобы не порвать плёнку, опустите туда ваш стройматериал. После этого залейте в получившуюся канаву следующий раствор: на каждые 10 литров воды по 50 гр медного купороса и 50 гр железного купороса . Через пару дней вытащите стройматериал и просушите его под навесом несколько дней. Получится гораздо дешевле и не хуже по качеству, правда и трудозатрат больше. Вобще то ничего сложного в рецепте антисептика быть не должно. Как то раз требовалось освободить пластиковую канистру и я влил в белый Сенеж красный (огнебиопроф). Через некоторое время выпало огромное кол-во соли, на вид повареной. Ясно, что на вкус пробовать не стал. От зелёного Сенежа по воде идут масляные круги (насчёт других версий Сенежа не обращал внимание). Так как нам не нужно строить забор, и септик внутри каркаса вымывать не будет, то похоже, что подойдёт финский состав, но вот в таком виде: железный купорос — 1560 г, поваренная соль — 360 г, вода — 9 л. Марганцовка, кстати, хороший антисептик. Даже если не сработает, то как коллер будет. Простейший способ предохранения дерева от огня и от загнивания, это обмазка его жидким стеклом. Жидкое стекло наносят на дерево, дают ему проникнуть в поры и просохнуть, затвердеть, затем наносят еще 2-3 слоя таким же методом. Вода для приготовления растворов должна быть чистой, не жесткой, подогретой до 9О...95°С. Если в раствор антисептика добавляют соду или аммиак, то воду подогревают до 30-40°С, чтобы избежать бурной реакции. Кремнефтористый аммоний растворяют в холодной воде. Чтобы антисептики лучше растворялись, их рекомендуется измельчить, слегка увлажнить водой и только после этого всыпать в воду при тщательном перемешивании. Чтобы при обработке древесины не осталось пропущенных мест, раствор антисептиков подкрашивают анилиновыми красителями, которые используют для окраски тканей (50 г красителя на 100 л раствора). Краситель растворяют в небольшом количестве воды и вливают в приготовленный раствор в последнюю очередь (вода для растворения берется из общего ее количества). Расход раствора при двухкратной обработке 0,6-0,8 л/м2, при этом раствор антисептика проникает в древесину на глубину 1-2 мм. Раствор антисептика для первой обработки подкрашивают слабее, чем для второй. Наносят раствор за два раза с перерывом в 2-4 ч, используя кисть или краскопульт. Жидкие антисептики приготовляют следующим образом: 1. Смесь кремнефтористого натрия (4 кг), фтористого натрия (1 кг), воды (95 л) и красителя. В равных частях воды растворяют кремнефтористый и фтористый натрий. Все смешивают, тщательно перемешивают и добавляют краситель. Раствор очень токсичный. Можно также приготовить раствор из 6 кг кремнефтористого натрия, 1,5 кг фтористого натрия и 92 л воды. 2. 3%-ный раствор кремнефтористого натрия (2,5 кг натрия и 95 л воды) с кальцинированной содой (2,5 кг). Сначала растворяют соду, затем небольшими порциями добавляют кремнефтористый натрий при тщательном перемешивании. Брать соды больше указанного количества не следует, так как растворимость кремнефтористого натрия снижается. Краситель вводят в последнюю очередь. 3. Смесь кремнефтористого натрия (6,4 кг) с медным или железным купоросом (1,6 кг) или с хлористым цинком. Воды берут 92 л. Материалы растворяют отдельно, затем смешивают при тщательном перемешивании и только после этого вводят краситель. 4. 5-10%-ный раствор медного купороса (5-10 кг в 95-90 л воды). Более слабый раствор не обеспечивает защиту древесины от вредителей. 5. 8%-ный раствор кремнефтористого аммония (8 кг аммония и 92 л воды). Раствор приготовляют в холодной воде при тщательном перемешивании. Аммоний всыпают малыми порциями. Краситель вливают в конце. На приготовление раствора антисептика требуется 1,5-2 ч, а на приготовление раствора с содой 2-3 ч, до прекращения выделения пузырьков воздуха За плагиат, прошу без швыряния тапков...

Как по мне, так ЗАЧЕТ! Особенно "пасхальные" мотивы... Только не для данного форума, ибо большинство "архитектеров" предлагающие себя тута, и впрямь не напрягают моСк при работе с заказчиком. И для них новое веяние, пусть и "коллеги по цеху" - как серпом по ...

Да все нормально! Такую-же крышу я сделал куму-смотрится классно (в отличии от "стандартных" вариантов). Один нюанс - навес ската крыши над скатом веранды делайте не менее 0,5 м, иначе заливает на стену. И еще: Вы не пишите про материал кровли... Лучше сразу длину стропил предусмотреть с учетом кровельного материала. Например: шифер = 1750 мм (нахлест 200-300 мм.) х 2 = 3500 - 200 = 3300 мм. ? С длиной стропил не "вяжется", если не резать сам шифер. Но это если шифер...

Это, конечно, самый простой и эстэтичный вариант. Он самый приемлимый, но в предыдущем варианте можно увеличить площадь мансарды за счет смещения средней стены к краю стропил (влево) до высоты стены 1,4-1,6 м. Так, что думайте... Успехов

Похоже на то... Что-то "не организованно" действуют партизаны: ни массовых экссов (Эсэры), ни показательных "акций возмездия". Ждем-с "гайки"...

Фундамент заливной (монолитный), или ??? Вы ничего не перепутали? Или я не верно что-то понял (см. выделенное)

Это лучшеЕ. Можно обойтись без конька. Для замены 50Х200х6800 посмотрите принцип установки т.н. "подмоги" (рис. 3Б): www.fwhaus.ru/Fachwerk_struktura_4.htm При более тонких стропилах получаете нужное пространство для утеплителя.

Если сечение стропил (50х200) вызвано толщиной утеплителя - то да. А так - явный перерасход леса. Для такого пролета 3,7/2 достаточно 40х100. 1. Для мансарды (8,1 м.) нужно поставить коньковый прогон - иначе 2. У фронтона запас по прочности как у лифта: 9-ти кратный только не увидел "коньковой затяжки", т.е. чем связаны стропила в коньке...

По моему, Вы не совсем понимаете принцип "совместного" проживания в таунхаусах. Таунхаусы (чаще всего) имеют одну общую стену с соседями, а выходы и задние дворы (довольно часто) разнесены в разные стороны. Так сказать, в шахматном порядке. Либо дома сблокированы по типу лестницы (с выступами каждого дома). ~ как на рисунке. Можно долго жить и никого не видеть...(ну, или не замечать)

От шага стропил их сечение мало зависит - шаг влияет на "мощность" обрешетки. Поэтому шаг стропил оставить прежний, а вот уголки "хлипковаты". Если еще не поздно, нужно поставить мин. 2х75 уголка(при пролете в окне 1500 мм.), или прийдется ложить мауэрлат... Для гаража, думаю, проще снять 4 "ракушки" и усилить перемычки (уголки). Ну, ты, брат и силен...;) Но НЕ ПОНЯТЛИВ

Конструктивный, однако подход... Сначала: А после: В то время, как сам не заметил полной лажи в чертежах... Тщательнее нуна

Ай, МАЛАДЦА !

Увы, ничего, ибо не понимаю назначения помещений - общего плана... Т.е. - возможность удлинить марши в одну или другую сторону Опять-же: 3400 мм. это "откуда до куда"? Общая толщина перекрытия? Ну и:::: я стойкий "отрицала" забежных ступеней. Бывает такое ИМХО P.S. вар.3 в п. 10 - это 270 град. Можно и покрасивше.

Купил в "Мэтро" готовую раму с ламелями и ножками (170 грн) и там-же матрас ортопедический односторонний без понтов, типа летнего варианта (240 грн). В Эпицентре купил 3 доски 40-ки. Распилил под размер, шлифанул, струганул, вскрыл лаком и обрамил ими раму (прикрепил на мебельные болты к раме). Получилась классная кровать. Простая и со вкусом для дачи. Главное, это рама, а что по бокам "навесить" - хоть золотые слитки...

Может вот эти "стандарты" пригодятся... Ближе всего поз. 2.56 Хотя, с поворотом на 270 град. тоже.. Если "не до жиру, быть-бы..." И еще, как по мне, площадку нужно делать вдоль колонны. На площадке перила не нужны, а это 6 см. все-таки.

Дык, Вы, просто терминатор какой-то... "Разрушитель легенд" о прочном доме То крышу, то, вон, стены...:D И все из катапульты (иль баллисты)... ? Нет, что бы к реалиям: грамм 200 амонала, или уж селитры с алюминиевой пудрой... Когда балки летят снизу вверх, оно-то нагляднее... Могу по-дешевке рецептик скинуть ;)

Они (подвесы) ведь именно на такое и рассчитаны. "Синенькие" цепляются не на стену, а на "желтенькие", а "оранжевые" в свою очередь на "синие" Рассчитывать на "остывший дым" не стоит - к чему рисковать? Есть нормы отступа деревянных конструкций от дымоходов: кажись 13 см., но могу и ошибиться...К тому же всегда можно поставить прокладку из негорючего материала (например базальтовая вата)