vadim.bild

Добрый день, форумчане. Ищется подрядчик на выполнение работ по утеплению фасада и цоколя дома, а также устройству отмостки вокруг дома. Где: с.Тарасовка, Киево-Святошинского р-на. Предполагаемый объем работ: 1. Выкопать траншею по периметру дома (достаточную для утепления цоколя на глубину 30-40см ниже уровня грунта) - 26м.п. 2. Утепление цоколя (цоколь в одну плоскость со стеной) - 24м2 (высота цоколя от 30 до 67 см (14,5м2), подземная часть 30см глубиной (9,5м2)), 3. Устройство гидроизоляции подземной части цоколя - 9,5м2, 4. Устройство отмостки дома – 26 м.п. 5. Устройство утепления фасада стены (с нанесением декоративного финишного покрытия)- 100м2 (из них 1й этаж высотой до 3.5м – 80м2, 2й этаж (фронтоны) до 7.5м – 20м2), 6. Установка отливов окон- 7шт (7,5м.п.) Когда: предполагается выполнять работы в конце марта- начало апреля, как только подсохнет грунт и будет возможность выполнять земляные работы (работы по утеплению фасада, цоколя и устройства отмостки предполагается выполнять одновременно (работу не разбиваем). Предполагаемые материалы: Утепление фасада- ППС 35 толщиной 100мм с нанесением фасадной краски, Утепление Цоколя ЭППС 80мм с устройством гидроизоляции подземной части, цокольная часть, подготовленная под плитку с огрунтовкой. Утепление откосов окон ЭППС 20мм Рассматриваются варианты утепления как «мокрым» методом, так и с применением готовых панелей (Полифасад и др.). Предложения и сметы прошу высылать в личку. В предложении прошу учесть все работы необходимы для качественного выполнения работ (такие как очистка цоколя от остатков грунта, огрунтовка поверхности стены и цоколя, огрунтовка финишной поверхности перед нанесением краски (при необходимости)). Также интересуют (будьте готовы предоставить) фото выполненных объектов, с контактами заказчиков (для получения рекомендаций) за последние 2 сезона (2015, 2016гг.). В смете прошу указать отдельно стоимость работ, стоимость материалов (с указанием производителя), стоимость установки и разборки лесов, доставку материалов (кроме песка и щебня), доставку установку и аренду лесов. Спасибо всем откликнувшимся. С уважением, Вадим

Пока Вы не сделаете стенку и не засыпете ее доверху землей, вполне ничего и не произойдет, а вот когда пригрузите, тогда все возможно. Я об этом и писал, что необходимо предусмотреть дренаж и организация наружного водоотвода. Устойчивость подпорной стены зависит от ее конструкции и нагрузок к ней приложеных (грунт выше нижнего уровня подпорной стенки является для последней активной нагрузкой, то-же самое относится и вертикальным нагрузкам на поверхность грунта верхнего уровня земли), а присутствие воды и лесы- это всего лишь усугубляющий фактор, который необходимо учитывать при расчете стенки. О конструкции плиты я даже и слова не сказал, возможно она там действительно нужна. Я имел в виду что необходимо быть уверенным что ваша жесткая плита, вместе с балкой, в какое-то пректасное весеннее утро (в совершенно целом состоянии, даже ФЕМы не по лопаются, вместе со всеми автомобилями которые установлены на этой площадке, а заодно с масивом 20-30 м3 грунта под этой же плитой, так как это все может быть активной нагрузка на подпорную стену) не окажутся съехавшими вниз вашей подпорной стенки, банально вывернув ее из грунта, как Вы выварачиваете из грунта закопанный столбик (если он закопан не достаточно глубоко). Надеюсь я доходчиво Вам объяснил. Не хочу Вас пугать, но такой вариант развития событий возможен если площадка находится возле края подпорной стенки. По самой плите возможно Вам это поможет: Подстилающий слой пола.zip, это так, Рекомендации советских наработок, для ориентира, конечно можно и свое придумать что-то по современнее, но повторюсь что в первую очередь необходимо убедится в устойчивости склона и самой плиты. Весьма смелое заявление, как для "инженера"! Возможно что и хватило бы но что Вы скажете если опираясь на Ваши рекомендации сделают плиту толщиной 50мм с одной сеткой из d10 в двух направлениях с ячейкой 150мм (возможно уложенной прямо на грунт или перестраховавшись на песчаную подушку), я же все по Вашим рекомендациям сделал, не так ли? Не говоря что Вас даже не интересуют грунты под плитой, раскройте секрет такой уверенности, пожалуйста? Пы.Сы. Al_Capone это вовсе не в Ваш огород камень, но считаю подобные заявления на данном форуме - опасными, мало ли кто эту тему прочитает лет так через 5-6.

Вот это баталии в теме сразу видно сошлись профессионалы. Подолью и я масла в огонь: Вот это я понимаю "инженерный подход", можно сказать что наши инженеры на столько "инженеристые" что смело могут "плевать" на нормативную документацию. Уважаемый Drosselbeere не первый раз замечаю за Вами подобные высказывания (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3039129#post3039129) но считаю что для инженера такое отношение неприемлемо. Так что Вы или подпись смените, или высказывания подбирайте. Ничем не хотел Вас обидеть но как инженер-инженеру - мне за Вас стыдно. Так как считаю что мы должны нести свет в мир (т.е. знания) а свою правоту подтверждать нормативами, если хотите что-бы Вас считали инженером а не проектантом-перестраховщиком. Ну а по поводу: А уточните пожалуйста высотность Вашей высотки, что Вы имеете в виду под словом "снизу" - это 2-3 этажа ниже рассматриваемого (т.е. последних этажей) и тип опирания перекрытия на колоны (пилоны)? В данном примере все правильно выполнено, так как территория подрабатываемая и как при сесьмике здание необходимо разбивать поясами. Для автора темы: Фундамент выполнен скорее всего с хорошим запасом прочности (по материалу) но от усадочных трещин не уйти и для сечений больше 200мм рекомендуется устанавливать поперечную арматуру, так что в самой стен арматура все-таки необходима. По стилю выполнения видно что конструктор "старой школы" так как сетками сейчас мало кто армирует, Вы же скорее всего отдельными стержнями армировать будете, нижнюю сетку перевернуть не мешало бы что-бы арматура поперек стены внизу лежала, указать защитный слой бетона (при выполнении подготовки вместо втрамбованого щебня- защитный слой не мение 35мм, иначе 70мм). Такую высоту "за раз" Вам будет довольно таки сложно залить так как давление в опалубке будет значительное, хотя мало ли вдруг у Вас подвал ниже уровня грунтовых вод, тогда бетон гидротехнический и плита подвала монолитная должна быть + бентонитовый шнур в швах бетонирования. Так что-бы какую-то конкретику по рекомендовать необходимы исходные данные (геология, планировки, разрезы),. Думаю, что возможен вариант с применением ФБС, или монолитную по тоньше сделать.

Довольно таки на интересный сайтик Вы ссылаетесь, да и вообще по приведенной технологии ТИСЭ у меня, как у конструктора вопросов много появилось,а это вообще убило наповал:. Может это я не умею нормативную документацию читать, но почему-то в ДБН В.2.1-10-2009 я такой таблицы не видел, может Вы укажете точно номер этой таблицы или где ее искать? Ну или поведайте каким образом Вы получаете несущую способность при реализации своих проектов, если это не профессиональная тайна, разумеется. Может где есть ресурсы какие дополнительно что-бы про технологию эту почитать? Буду благодарен за любую информацию по данной тематике. Поймите меня правильно, но действительно хочу разобраться в вопросе.

Уважаемый tansss не могли бы Вы объяснить более доступно с какой целью необходимо оставлять зазор от ростверка до земли до 10% глубины промерзания, и каким образом Вы рекомендуете делать пол 1го этажа. Немного не могу представить как решается утепление пола в таком случае?

Судя по вашим описаниям, не хочу Вас пугать но ситуация действительно не ах-ти. Дело в том что лесовая просадочность как раз проявляется именно про замачивании грунта, так что это обязательно нужно учесть, и в случае если вы имеете дело со склоном, водой и лесами, то двумя- тремя постами Вам сложно будет объяснить сложность Вашей проблемы, да что-бы и самому разобраться и ничего не упустить что- то посоветовать весьма рискованно, так как нюансов может быть масса. Но что-бы Вы мели представление с чем столкнулись скажу следующее: все склоны характеризируются так называемой линией условного сдвига- это условная поверхность по которой происходит перемещение слоев грунта и в зависимости от множества факторов (тип и физико-механические характеристики грунта, рельеф, нагрузка на склон, наличие и глубина ГВ) их (линий условного сдвига) может быть много и проходить на разной глубине (если смотреть по геологическому разрезу склона), так что боюсь что вот так по картинкам Вам никто ничего "грамотного" не посоветует, а если и по советует так это будет все равно что "пальцем в небо" и основываться будет на том что где-то уже что-то делали (с неизвесными последствиями), хотя это только мое личное мнение мало ли какие здесь "самородки" общаются, может кто-то и рискнет Вам что-то по советовать, или в СУПРе работает и Вашу местность досконально знает. По поводу подпорной стенки и воды: При возведении сооружений на склоне в котором присутствуют грунтовые воды обязательно необходимо предусматривать пластовый дренаж (как на склонах Киева). Иногда при возведении зданий на склоне это может быть полноценный проект и объясню почему: если на пути тока воды вы ставите стенку то тем самым вы изменяете уровень грунтовых вод, как перед стенкой так и за ней, что приведет к изменению физико- механических характеристик грунта с очень не желательными последствиями (подсадка зданий ниже уровня подпорной стенки в результате понижения уровня ГВ (возможно но не обязательно) и что наиболее вероятно (особенно при наличие лесовых грунтов) привидение в подвижность грунтов выше подпорной стенки в результате поднятия уровня ГВ, и для этого не обязательно что-бы сверху была какая-то нагрузка, как площадка для авто или еще что, грунт может прийти в движение даже под собственным весом. И в таком случае никакая обвязочная балка по площадке (как советует Ваш прораб) Вас не спасет, она просто может уехать вниз вместе с подстилающим грунтом и Вашей подпорной стенкой (если она не была рассчитана на подобную нагрузку и выполнена соответствующим образом. На сколько смог разобраться в Вашей проблеме, ее нужно решать в комплексе площадка- подпорная стена и не обязательно стенка должна быть из свай, есть еще уголковые армированные и массивные подпорные стены, хотя думаю, что свайный вариант- самый реальный в Вашем случае, только вот шаг свай и их глубина- как раз основные характеристики при расчете подпорных стен и на "глаз" их делать точно не стоит. Ну а по поводу самого пирога площадки, что-бы она выдержала нагрузку от автомобилей, это уже дело последнее (нужно убедится в стабильности ее основания). К примеру есть серии с типовыми пирогами полов для промышленных зданий, где можно выбрать Вашу прогнозируемую нагрузку, или самому придумать, проблем с этим я лично не вижу, думаю что это не главное на чем нужно акцентировать внимание в данной ситуации. ИМХО

полы.pdf Ну хотя-бы так, главное рассчитать сечение балок при определенном шаге их расположения и армирование плиты в промежутке (ну и толщину деревянного настила в первом варианте, что-бы не прогибалось и не скрипело). Верхний по легче и менее трудоемкий, второй по тяжелее будет и в плане нагрузок и выполнения. ИМХО

Думаю, з-десь можно и ленту на супесь положить, и вообще без всяких там плит и свай обойтись. Нужно только геологию видеть и архитектуру. Только ширину ленты рассчитать под нагрузки, что-бы осадки равномерными были. Если "чудес " никаких нету в геологии, то проблем никаких дольше не вижу.

Недавно вот такую лестницу реализовали. Полностью в несущем деревянном каркасе, метал применялся только для крепления деталей между собой и к стенам- перекрытию. Крепится на пол (у первой ступени), стену (в районе забежных ступеней) и перекрытие (последняя ступень). материал всей лестницы- бук, ограждение- металлические стойки. Если интересует завтра могу выложить фото. Пока только модель без ограждения и стен:

Золотые слова, думаю, их можно отнести не только к тем кто занимается "не своим делом" в строительстве и тех кто любит давать "умные" советы на всяких там профильных форумах зачастую опираясь на личный опыт (потому как всегда так делали и все стоит, не упало) иногда не вникая в суть проблемы и предлагая решение, понимая что никакой ответственности за эти решения он не несет. Уважаемые, давайте будем толерантными! Ведь задавая подобные вопросы автор действительно нуждается в профессиональном совете и рассчитывает его получить. Скажите пожалуйста, как практики (и теоретики) из приведенных исходных данных это действительно те рациональные предложения, которые вы реализовываете в своих проектах, или мы состязаемся в выдумке и находчивости или Вы действительно подобные решения в жизни реализовываете? Если нет, тогда пусть аналогичные советы останутся при вас а здесь будем писать только по делу. Да простит меня автор темы, но до слез больно читать подобные темы, которых полно на данном форуме и я могу объяснить почему: Уважаемый trianom, к сожалению иза таких расчетов "навскидку" и появляются аналогичные темы, так как вы же не пряники печете, где навскидку можно соли положить, и почему Вы принимаете для расчете именно 200 кг\м2, ведь согласно ДБН В.1.2-2:2006 Таблица 6.2 Нормативная нагрузка для жилых помещений 150 кг/м2, без учета коэфициента надежности 1,3, согласно того же ДБН, а это уже 195 кг/м2 расчетной нагрузки, а как же в таком случае собственный вес? Так что о каких запасах Вы здесь говорите? Сделать то все можно, особенно если уже и вся геометрия дана и диаметр болтов, только на сколько Вам известно из курса сопротивления материалов, что в центре пролета мы имеем зону с максимальным моментом и делать стыки в ней, ой как не хорошо, тем более на болтах (если это не высокопрочные болты, в противном случае вы предлагаете сделать в центре пролета чистый шарнир- а это уже геометрически изменяемая схема. Надеюсь не нужно объяснять чем это чревато для перекрытия?) Так что такие вот у Вас, уважаемые форумчане решения "навскидку". Извините, если я в чем-то не прав не хотел никого обидеть, но действительно плакать охота от такого, и искренне жаль людей ищущих совета. Решения есть, и их масса. можно сделать перекрытие из метала (приблизительно 18 двутавр с монолитной плитой 80-100 мм в промежутке(или деревянным заполнением), дальше шумоизоляция, пол, дощатый или стяжка. Можно и по профлисту сделать, как по балкам так и от стены до стены, или монолитную плиту рассмотреть. В вашем случае, думаю, первый вариант предпочтительнее с плоской плитой, но для этого исходные данные нужны дополнительные по полу и Ваши предпочтения по материалам (возможно даже так сделать что-бы балки не резать в пролете и отверстия использовать существующие по максимуму). Считаю предложенный Вами вариант с применением 27 двутавра не рациональным в связи с большим весом самой балки (это 142 кг балка 4,5м). Хотя принцип правильный.

Ранее с подобной никогда не сталкивался. По экономике все нужно считать, стоимость блоков+доставка+затраты+надежность+долговечность+ скрытые доп. работы+срок выполнения работ (если критично). Приведенные блоки действительно необходимо армировать, так что необходимо это тоже учесть. К плюсу данной технологии можно отнести то что возможно обойтись без армопояса по верху фундамента, но при применении ФБСов, думаю арматуры все-же пойдет меньше. Так-же считаю (сугубо мое личное мнение) что приобретая готовые изделия ФБС с завода жби вы получаете гарантировано заявленные прочностные характеристик за ДСТУ Б В.2.6-108:2010, а от производителей подобных блоков я лично "чудес" не ожидаю, по своему опыту применения стеновых камней аналогичных ЧП при вопросе производителю: Какая марка ваших изделий? Получаешь ответ что "наши технологи разработали уникальную технологию обеспечивающую достаточную прочность для ..... (чего бы то нибыло), в результате очень расстраиваешься когда подобные изделия хоть и выглядят красиво сверлятся обыкновенным сверлом, даже без победитового наконечника и это уже говорит о многом. Да и не зависимо от того какую марку они вам не пообещают и предоставят на то сертификаты очень сомневаюсь что для широкого использования они будут соответствовать заявленным характеристикам. Вы же ради своих 2х-3х тысяч не будете отдельно заказывать экспертизу, вот и получается что приходится верить чуть ли не наслово. Если из личного опыта неоднократно сталкивались с тем что даже на высотки поставляли бетон с значительно заниженными характеристиками, и это у Лидеров производства ЖБ изделий в Киеве ( не буду называть кто, дабы не сочли за антирекламу), то что уже говорить о подобных ЧП, качество которых никто не проверяет. И самое обидное что в результате таких "оказий" заказчик ничего не может предъявить производителю (и это на самом высоком уровне), тем более если материал уже уложен в стену. Так что остаешься наедине со своей проблемой. Лично я предпочитаю работать с предприятиями "старой школы" так как у них и технология отработана, за частую остались технологи которые понимают что делают, имеют на то профильное образование и есть хоть какой контроль со стороны крупных потребителей (высотное строительство). Но это личное мнение. А что Вашему сердцу милее - выбирать Вам. Так что удачи Вам в таком не легком деле как выбор. Пы. Сы. Как сторонник "традиционных методов строительства" считаю что вы на правильном пути и это приятно что есть еще люди которые не только экономику считают, а смотрят на вопросы шире

Исходя из того что вы изложили могу сказать следующее: Считаю что в первую очередь стоит больше уделить внимание геологии, так как судя из ваших слов на Вашем участке вполне может присутствовать лессовая просадочность (глубина ГВ до 20м, грунт суглинок). Для информации: лессовые грунты- грунты которые меняют свои физико- механические характеристики (в сторону уменьшения, разумеется) при замачивании. Особенно внимательно нужно к этому подходить если в технологии эксплуатации здания присутствует вода и при организации наружного водоотвода (отвода ливневой воды). Лесс распространен на 75% территории Украины, так что все может быть и в случае насыпки территории, грунт перекрывающий нижележащие слои для последнего является пригрузом, и это тоже нужно учитывать. Так что если Ваша стройка только начинается, считаю разумнее сделать геологические изыскания и только потом приступать к какому либо строительству. В крайнем случае можете как-то с соседом договориться, что-бы поделился подробной информацией, в таком случае хоть от чего-то оттолкнуться можно будет. По вопросу заложения фундаментов: Заложение основания фундаментов следует выполнять ниже глубины промерзания грунта (нормативная для Киева 1м, принимается 1.2 м от проктной поверхности грунта) так же необходимо учесть что основанием должен служить неорганический грунт, т.е. растительный слой грунта снять прийдется в любом случае. Исходя из этих данных и принимайте высоту фундамента. В Вашем случае (стены из пеноблока, небольшие пролеты, высота 1-2 этажа) особо заглубляться, считаю, нет смысла. По поводу типа принимаемого фундамента и его конструкция: Тип и конструкция фундамента должна полностью определяться инженерно-геологическими изысканиями, рельефом и планируемой архитектурой, а только потом задаются вопросы что дешевле. Из перечисленных Вами видов фундамента, думаю более рационален с применением ФБСов, так как у Вас будет монолитная лента основания и монолитный выравнивающий пояс по верху блоков, что обеспечит пространственную жесткость всего фундамента, а прочность ФБСов с огромным запасом достаточная для вашего здания. на залитую плиту ФБСы можно монтировать и через день (если бетон принимали с миксера). В случае монолитной стены действительно будут большие проблемы с опалубкой и к ней необходимо отнестись со всей ответственностью, не говоря о необходимости конструктивного армироваиня во избежаний усадочных напряжений в бетоне. Ну а по поводу здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=152030 довольно таки грамотно описано в чем подвох рекламы подобных изделий. К вопросу прочности материалов бетонного фундамента- будьте уверенны что не зависимо от типов перечисленных Вами его будет достаточно для Вашего здания. И не забудьте про гидроизоляцию фундаментов, горизонтальной по верху бетонного цоколя будет достаточно что-бы избежать проблем с капилярной влагой в стенах.

Если сыреет стена только в определенных местах то нужно искать причину. Возможно где-то имеет место поврежденная коммуникация, не организованный наружный водоотвод или некачественно выполненная гидроизоляция (смущает именно фрагментарное замачивание на фото, в случае передачи влаги от грунта отсыревшей была бы вся стена от угла до угла на определенную высоту). Необходимо искать причину появления воды, в противном случае вы можете столкнуться с проблемой образования грибка в помещении и рядом аллергических заболеваний сожителей, во всяком случае с водой необходимо бороться снаружи здания ( наружной гидроизоляцией). Возможно данная стена находится в наивысшей точке уклона, в таком случае необходимо организовать водоотвод по рельефу, установить ливнеприемники, лотки и всякое такое (просто отсекая водосток стеной возможно Вы загоняете воду по стене здания к ее фундаментам, что не только плохо для стены но и чревато для самого основания здания (возможна подсадка фундамента в районе замокания основания с дальнейшем образованием вертикальных трещин в стенах)). По поводу "Пенетрона" имели разовый опыт применения для гидроизоляции подземных паркингов при сезонном поднятии грунтовых вод (вода текла в районе швов бетонирования монолитной стены из гидротехнического бетона), по отзывам заказчика - денег взяли нормально а феноменального результата не наблюдалось. В вашем же случае гидроизолировать необходимо по всем швам ФБСов и ленты, возможно еще и по всей плоскости стены, а результат, думаю, вряд ли Вам кто-то гарантирует. Возможно на этом форуме гуру по гидроизоляции еще что-нибудь посоветуют. Удачи

Позвольте по интересоваться, а какие крены вы ожидаете увидеть от лежащих на поверхности грунта ФБСов, от собственного веса что-ли? Вы же инженер, как Вы можете делать заключение не имея исходных данных. А если на этот "фундамент" 2 этажа построить, или 3 то как вы думаете, на сколько мм сядет (а может и не миллиметров)? Не вводите людей в заблуждение. Уважаемый kefer если Вы хотите сэкономить на фундаментах, то это самообман. Лучше сделайте геологические изыскания и закажите проект (хотя-бы фундаментов, при имеющейся архитектуре) в таком случае вы и на фундаменте не потратите лишнего (а за частую даже сэкономите) и спать будите крепко не переживая за конструкции здания.

Позвольте по интересоваться от куда такие точные данные относительно соотношения размеров фундаментной лены и диаметров трубопровода? И вообще какое отношение к этому имеет конструкция стен планируемого здания??? Ведь проблема может крыться вовсе не в стенах и фундаментах, а в последствиях какого бы то ни было строительства на инженерных сетях. Для автора темы: Считаю что было бы полезным обратиться в местные органы самоуправления (сельская или раненная рада) или местный водоканал, если такой имеется, и выяснить что за сети могут находиться на Вашем участке ( если владельцы сетей все-таки найдутся то очень сомневаюсь что они Вам позволят что-либо строить на этом месте, да и сам не советую). Судя по всему это действительно дренажная система (объект находится недалеко от реки и возможно что подобные трубы собирают воду с берегов что-бы исключить их эрозию во время паводков, а это значит что если вскрытые трубы внутри сухие и "без признаков жизни" их состояние может значительно измениться во время дождя "наполниться водой" и это нужно учитывать при дальнейшем строительстве. И в Вашем случае самое страшное что Вы можете сделать -это раздавить данные сети конструкциями здания (в таком случае вода будет подмывать фундаменты дома с весьма печальными последствиями для вашего сооружения и возможными дальнейшими "неприятными разговорами" с местными органами власти так как Ваши действия могут привести к нарушению устойчивости всего склона (а это уже ущерб экосистеме и последствия оползня для Ваших соседей) так что решайте сами. Во всяком случае при проектировании зданий вблизи подобных систем следует учесть возможное замокание грунта в период дождей (даже если по геологии грунтовые воды не выявлены, ведь если вода как-то попадает в данные сети то точно так-же из них может распространяться в грунт. При большем желании, конечно, можно и на подобных сетях здание ставить, был опыт строительства на канализационных коллекторах и тоннелях метрополитена, в таком случае необходимо исключить возможность передачи каких бы то ни было нагрузок на сети с учетом прогнозируемой осадки здания в процессе эксплуатации, но для этого необходима геология, архитектурные чертежи и крепкое здоровье (что-бы спать крепко ночами). Возможно необходимо изменить тип фундамента (перейти на свайный) или применить другие конструктивные решения но говорить об этом можно только после анализа исходных данных о которых уже упоминалось. Конечно, не факт что Ваши соседи- застройщики то-же на столько ответственные как Вы и все это "хозяйство" давно не залито бетоном. В таком случае это уже материал для другой темы на форуме, или заметке в газете.

Из всего что Вы написали могу сказать вам точно только одно- в мелкий водонасыщенный песок Вы сваи точно не забьете, будут большие отказы и прийдется сбивать оголовки свай на уровне верха горизонта (Песок серый и желтый, средней плотности...). И почему вообще решили что 3 этажа это большая нагрузка? Были случаи когда и 9 этажей ставили на монолитную фундаментную плиту (и это в Киеве), так что прежде чем принимать какие-то решения необходимо видеть о чем идет речь, а для этого нужно видеть исходные данные: 1. Геология (желательно с топосъемкой местности и посадкой здания), 2. Поэтажные планы и разрез (с назначением помещений). Пы.Сы. Судя из Ваших слов (до 3м супесь желто бурая, песчанистая, пластичная с прослойками песка) у Вас не такая уж и плохая геология, нужно только с водой разобраться, возможно и лентами обойтись получится, но это только после предоставления исходных данных точно сказать можно (вдруг у Вас там технология какая планируется с динамикой и участок на склоне).

Не хочу никого обидеть, но видимо придется. Заранее извиняюсь за грубость (так понимаю что кого-то все-таки зацеплю своим постом, но не примите как личная обида). Не часто посещаю данный форум, а когда сюда захожу- не могу без слез читать подобные темы. Итак, господа "любители по обсуждать глобальные проблемы":

Необходима скважина для водоснабжения индивидуального дома (семья из 4х человек) и обслуживания прилегающей территории (полива) координаты: N 50.334792, Е 30.336095 с. Трасовка, Киево-Святошинского р-на Интересует: 1. водоносный горизонт: Бучак (Полтава), Сеноман - их присутствие и глубина залегания (есть разные данные от разного рода "специалистов") но хотелось бы узнать мнение опытных буровиков- форумчан. 2. Качество ожидаемой воды, ее дебет. 3. Если можно, ориентировочную стоимость устройства скважины (или м.п.) и ее конструкцию (1, 2, 3 колоны). Стоимость можно в личку. Пы.Сы. У соседей выполненная скважина глубиной 54 и 56м, при чем одни жалуются на наличие железа в воде, другие нет. Заранее благодарю за ответ.

Судя по приведенному Вами примеру очень усомнился в компитенции Вашего "инженера", не в обиду будет сказано, но давать какие-то рекомендации по устройству фундаментов не зная даже приблизительной геологии- совсем не инженерный подход. Что такое "твердый грунт" в Вашем понимании? Если это скальная порода, тогда да, беру свои слова обратно, но на моем опыте были случаи когда летом и осенью гнулись штыковые лопаты об "твердый грунт" на заложении 100 -250 мм, от поверхности грунта (что на языке инженеров называется суглинок), весной же именно этот грунт превращался в кашу на всю замоченную глубину (потому что он еще в добавок и лесовый), ну а зимой он вообще имел набухающие свойства на всю глубину промерзания и подымался на 15-20 мм от поверхности, и это ни где-то там далеко а в Киевской области, Святошинского р-на, это первое. Второе. Касаемо ж-б столбов. К Вашему сведению (и сведению Вашего "инженера"), ж-б опры линий электропередач, сваи, колоны, стойки, балки, имеют продольное рабочее армирование (вдоль самой большей стороны элемента) и они работают на сжатие и на изгиб, лента фундамента, в отличии от перечисленных элементов работает на сжатие (в поперечном сечении) и на изгиб (поперек плоскости стены), так что выводы делайте сами... И в третье. Основания зданий и сооружений с фундаментами мелкого заложения, стараются делать ниже глубины промерзания грунта (что для Киева и области составляет 1000мм), на одном уровне (на однородный грунт под всей подошвой здания), чтоб все нагрузки передавались на грунты с одинаковыми физико- механическими характеристиками, подбирая ширину ленты фундамента так, чтоб давление под последней тоже было одинаковым, если вы хотите чтоб здание садилось равномерно и на фасаде не образовывались трещины. Но все-таки конечное решение за Вами, мало ли с какой целью вы дом строите, для тещи или на продажу

Есил стена (на плане с верху) наружная то воздух можно было бы взять в районе с/у, кухни или кладовки спальной (не самый лутший вариант), приточку разместить над подвесным потолком с/у, или над кухонной стенкой (наборную или моноблочную), и над потолком развести по комнатам. Если стена таки внутренняя, то можно было бы по жертвовать частью балкона гостиной и разместить приточку там (удавалось даже закомпоновать наборную приточку полностью на балконе), и над потолком развести по комнатам, в сочетании с канальными кондиционерами можно сделать отличную систему, при правильном выборе автоматики можно обойтись и одной приточной или пириточно- вытяжной установкой, даже с применением рекуператора. Кухонный зонт вывести в воздуховод здания. Вариантов можно придумать массу, все зависит от размера средств готовых вложить в данную систему. Пы.Сы. С наборной приточкой выйдет дешевле и систему можно сделать гибче, непосредственно под Ваши нужды, но она займет больше места.

Варити то можна, та все одно що авотмобіль замість чотвна використовувати, якщо прикласти зусилля то теж по пливе... Теромеханічно зміцнена арматура не пристосована до влаштування зварних з'єднань. А спосіб зварного з'єднання регламентує як раз "Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры" а точніше розділ 2.4 "Сварные соединения арматуры и закладных деталей", з посиланням на вказаний Вами ГОСТ 14098-91, в якому, до речі про термічнозміцнену арматуру ні слова, так як він був розроблений для гарячекатаної арматури. А про існування вказаного документу, та особливості зварювання арматури не те що читачі данного форуму, а й не всі спеціалісти-конструктори знають, не кажучи про зварювальників, що безпосередньо виконують роботу. Пи.Си. Так і не зрозумів до чого тут табл.31 "Оценка эксплуатационных качеств сварных соединений при статической нагрузке", про сталь Ст3пс, Ст3сп, там взагалі мови не ведеться.

напевно, з того що за ДСТУ 3760-98 для арматури А500с діаметром 25-32мм, застосовуеться сталь 25Т2С, 20ГС, та тільки вона теж термомеханічно зміцнена.

Огромное СПАСИБО уважаемый Tarac что Вы так бурно реагируете на мои посты, ведь именно такие вопросы лишний раз заставляют перечитать нормативную документацию. Ничего не хочу говорить о Вашей квалификации, но судя по всему Вы не до конца читаете мои посты. значит то что согласно "Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры" п 4.2 "Сварные соединения арматуры и закладных деталей", а именно п.п.2.4.3 указывает конкретный тип сварного соединения по ГОСТ 14098-91для всех возможных видов соединения арматуры по ДСТУ 3760-98, со всеми ограничениями и условиями их исполнения. Для wertexan, именно об этом документе и идет речь. О чем и указывалось ранее: С уважение Вадим.

Бетон набирает 100% проектной прочности на протяжении 28 суток, в зависимости от используемого бетона снимать опалубку можно от 2-5 суток (при и спользовании быстротвердеющих добавок) и 5-7суток без них, но все же необходимо частично оставлять подпорки для компенсации собственного веса перекрытия, при чем делать это надо так чтоб при демонтаже опалубки не дать перекрытию деформироватся от собственного веса, частично снимая опалубку, заменять ее просто расклиненными стойками

На данный момент, вся арматура которая производится на территории Украины делается по ДСТУ 3760-06, согласно которого для арматуры А500 используется сталь Ст3пс, Ст3сп, термомеханического упрочнения (закалка), в отличии от старой арматуры по ГОСТ- АIII горячекатаной (легированной). А это значит что для соединении арматуры класса А500С НЕЛЬЗЯ использовать сварные соединения (за исключением некоторых отдельных типов сварных соединений), так как тем самым вы уменьшаете ее физико-механические свойства до А240С (А I), согласно данного ДСТУ допускается изготовление горячекатаной арматуры со стали 25 Г2С арматуру класса А 400С, но надо быть действительно уверенным что она горячекатаная так как она тоже может быть термомеханически упрочненная, а марку стали в последнее время могут поставщики не указывать даже в паспорте, так что делайте выводы сами... Пы.Сы. Да еще обратите вниманеи что по ДСТУ арматура периодического сечения делается не с сплошным оребрением как по ГОСТ, а серповидным ,что значительно увеличивает длинну анкировки при стыковке внахлест, так что теперь никаких 30d, в зависимости от бетона и необходимых диаметров 45-60d, все гораздо сложнее теперь, есть соответствующее рекомендации по применению данной арматуры. Ванная сварка использовалась для стыкового (не крестового) соединения горячекатаной арматуры АIII, так что теперь о ней можно забыть. А что за подрезка, позвольте по интересоваться? Однозначный ответ есть, если арматура подбиралась по расчету то см. выше, но тогда тип соединения должен быть указан в проекте, если исходя из опыта строительства- тогда Ваше право, но в таком случае, чтоб никаких нареканий, кроме как себя самого.