vadim.bild

Ви напепвно таки геній, визначати властивості грунту за фотокартками, це дійсно дар, якщо не заперечуете я буду Вам фото своїх об'ектів висилати для визначення геології. Ви зібрали навантаження на підошву фундаменту та зробили певні вісновки, чи так пишите, свої міркування? Вибачте, але вище викладене речення багато чого каже про Вашу кваліфікацію в галузі проектування основ та фундаментів, так що не питатиму чим відрізняються грунти 1ї та 2ї категорії просадності,і особливості проектування на таких грунтах. На томість вони дають офіційно оформлений документ, з зазначенням ліцензії, та посадової особи, що несе відповідальність за достовірність данних наведених у висновку, а Ви несете відповідальність за поради які даете? То може напишете для не посвячених учасників форуму ще чим відрізняеться арматура АIII, від А500С, та їх особливості застосування? Якщо ви читали уважно мій пост, то там так і зазаначено що це не гарантуе точності даннах, але може дати приблизну уяву про морфологічний склад грунтів в регіоні, при наймні це краще ніж робити висновки за фотокарткою. Маю багато прикладів наслідків такого будівництва, до речі деякі будинки продовжують сідати и досі, хоча пройшло вже 20 років як експлуатуються, і теж стояли на пагорбі коло яру. Добра порада для людини яка хоче з еконимити) Цікавості заради підскажу де копати: с.Гора, вул. Степова(по пам'яті)- лесовий супісок 1кат. просадності, з початковим тиском 9т/м2; с.Безрадичі- супісок на межі 1та 2ї категорії просадності, з початковим тиском 3т/м2; На все маю відповідні висновки. Шановний ros2010, якщо хочете дійсно спати спокійно і бути впевненим що не наробили зайвого, то дізнайтесь про геологію та замовте хоча-б проект фундаментів, це дешевше буде ніж робити монолітну плиту чи підсилювати фундамент існуючого будинку, хоча рішення за вами.

Интересная тема, все равно что рекомендовать самолет, для передвижения по дорогам с любым покрытием. Извините, это вы для экономии совет даете или так чтоб выложить свое мнение? 100кПа??? -Так смело, могу предоставить геологию с грунтами где начальное просадочное давление 3т/м2, и это лесовые суглинки, если кто не в курсе то лес занимает 80% территории Украины, Вы или детально знаете геологию данного региона, или обладаете редчайшим даром ясновидения, что на столько компетентно заявляете, к стати, арматуру по ГОСТ класса АIII, не катают с 91года, по ДСТУ 3760-06 зкаменена на А500С(А400С), С чего вы взяли что грунты полхие, опять же с внешнего вида, согласен, гора щебня тоже выглядит не очень, но это не значит что она является плохой основой для здания, и кто-то проверял сам склон на устойчивость, чтоб весь дом с массой грунта в несколько тысяч кубометров не съехал вниз после торжественного завершения строительства? А может и пески с несущей способностью 25-30т/м2 или 30м строительного мусора высыпного в ближайший овраг в целях планировки территории??? Может вы сразу угол внутреннего трения частиц грунта определите по фотографии и рельефу, и сцепление, не говоря уже о модуле деформации, с чего такие выводы??? Все извините за столь резкий пост, но не стоит делать выводов не зная с чем имеете дело, ну, если конечно кто-то предоставит "Отчет об инженерно-геологических изысканиях", участка находящегося ходя-бы в пол километровой близости от заявленного (что не гарантирует точности данных) или профессионально занимается геологоразведкой, тогда забираю свои слова обратно. Как вы можете советовать решение по объекту, о котором совершенно НИЧЕГО не знаете??? Уважаемый ros2010 все что все что Вы сделаете на своем участке, прочитав на данных страницах- решение исключительно Вше и ответственность за его будете нести только Вы, а это основа Вашего здания, так что не стоит относится к этому на столько легкомысленно. Не скрою, что здание с газобетона и деревянными перекрытиями не является на столько тяжелым как кирпич или другие материалы, но все-же надо видеть архитектуру, иметь представление о пролетах и нагрузках приходящих на основание фундамента, механических характеристиках грунтов, чтоб дать Вам более или имение компетентный ответ. Пы.Сы. Касаемо геологии, если не можете заказать самостоятельно, по интересуйтесь у соседних застройщиков, или в селераде, а с решение по фундаментам желательно проконсультироватся с инженером-конструктором. Удачи.

А чего нельзя, можно, конечно, подобрать ширину ленты фундамента под Вашу геологию и нагрузки и все, только есть ли смысл в таком? В таком исполнении как на первом рисунке коммуникации Вы не разведете в подвальном помещени, так как имеет место промерзание подвала, следовательно надо утеплять наружные стены, потом как в таком случае вы решите вопрос с сыростью, опять же делать там вентиляцию, так может проще вообще без подвала, или сделать полноценное подвальное помещение чтоб и ходить можно было в полный рост и помещения как-то использовать. Скорее всего это решение применимо в климатических регионах где нет ортицательных температур и нет опасности порыва инженерных систем, по этому и изображено утепление по нижней грани пола 1го этажа.

Может так в Эстонии и строят, но если Вы хотите по правильному, то фундаменты необходимо принимать по расчету, в зависимости от приходящих на них нагрузок, свойства и характеристик грунтов залегающих у основания дома. Для этого и необходимо делать проект, чтоб разговор был не беспредметный необходимо видеть вашу архитектуру и геологию.

Недавно был опыт устройства основания на лесовых грунтах, был оразработане 2 варианта основания, плита 300мм и буровые сваи д300мм, по словам заказчика сметная стоимость свай не на много отличалась от плиты с учетом обемов земляных работ и обратной засыпкой с уплотнением.

Если основание здания не сможет принять нагрузку которую вы на его передаете, то никакой песок или щебень вас не спасет, необжодимо решать вопросы все по порядку: 1 Исходя из геологических условий необходимо принять тип фундамента, 2 исходя из принятого типа фундамента, разрабатывать узлы его выполнения. Пы.Сы. Не думаю что устройство свайного основания может быть на много дороже той плиты которую вы описали в первом посте. И учтите что грамотно сделанные фундаменты могут избавить Вас от многих проблем в дальнейшем, Вы же не каждый день дома строите, это не то на чем можно экономить, но все-же выбор за Вами. Смета выполняется по готовому проекту, если Ваш дом запроектирован на ленте, это не значит что его сделали именно для вас(за частую купленные типовые проекты привязываются архитектором к участку), именно констуктор может правильно оценить давление под подошвой грунта, и порекомендовать тип фундамента. И если уже вы решились на плиту, то армирование в плете необходимо делать 2мя сетками, размещая армирование в необходимых местах, чтоб ответить на ваш вопрос необходимы исходные данные о которых писалось выше.

воспользуйтесь фотоаппаратом, хотя-бы, так-же интересны физико-механические характеристики грунта, должна быть сводная таблица

чтоб дать конструктивный и обоснованный ответ, необходимо видеть геологию участка, и проект, ведь как можно что-то советовать не зная о чем идет речь?

надо смотреть геологию, какая категория просадочности лесового грунта и начальное просадочное давление, так-же важно чтоб основанием здания служил грунт с одинаковыми характеристиками, чтоб избежать неравномерных осадок здания, ну и конечно же ширину ленты фундамента принимать по расчету.

надо видеть геологию и проект, Лесовые грунты- опасная штука, они просаживаются при замачивании, с ними надо быть осторожным и правильно подбирать ширину ленты фундамента, выкопаного котлована это тоже касается столбы там однозначно не пройдут, тяжело ответить на вскидку, да и геология у вас не простая, если все так как Вы изложили.

Позвольте, о каком продавливании здесь идет речь, если перекрытие находится на глубине 500мм, то всякая точечная нагрузка распределяется штампом, согласно угла внутреннего трения грунта, а по продавливанию стержневые элементы считаются, это если бы все перекрытие опиралось на одну колну, трогда проверить бы не мешало, а здесь стены по периметру. Хм...

1. Касаемо методов расчета. Можно считать в чем угодно: СКАД, Лира, Мономах, МикроФе... программ масса, это хорошо что вы всеми ими владеете, я сам многими из них пользуюсь и знаю как просто допустить банальную глупую ошибку при пользовании такими програмами: переводе единиц хотя-бы, из МПа в кг/м2, размерность привязок, неправильное направление собственных осей, и тд. и тп. Но все-же программа это инструмент, решение всегда должен принимать человек, и всякий результат должен быть проанализирован. На собственном опыте сталкивался когда "именитые аксакалы проектирования" банально путали верхнее и нижнее армирование плиты перекрытия, просто перепутав направление собственной оси Z, в роди-бы мелочь, а последствия могли бы быть плачевные, если вы меня понимаете о чем я говорю. По этому прежде чем пользоавть какую-либо программу надо хотя-бы иметь представление о материале, моментах характере и порядке ожидаемого результата, а чтоб такое имелось надо хотя-бы иногда что-то проверять вручную, не сложные ведь действия на самом деле. Что же Вы вместо этого делаете, ничего не скажу о Вашем опыте проектирования, но судя по постам таковой имеется, вы говорите людям, которые слабо разбираются в особенностях работы материалов что все легко и непринужденно можно посчитать в Парусе, Балке, Скаде, в результате чего и появляются иногда в данном форуме посты с словами "помогите треснуло перекрытие, или фундамент". Нужно полностью отдавать себе отчет в том что вы делаете и как оно должно быть, ведь решение все равно за нами (проектировщиками, строителями) какую арматуру применять и какой толщины плита должна быть, программа это все лишь инструмент, все равно что лопата или калькулятор. А непосредственно эта задача не на столько сложная что надо схему создавать, она вручную гораздо быстрее и проще решается, как по мне. 2. Внимательно перечитал ваш пост и вот что могу Вам ответить. Именно из за таких постов у всех работающих в отрасли и читателей данной темы может сложится мнение( да и сложилось уже давно) что проектировщики всегда все проектируют с 10кратным запасом, и тд. и тп. по этому и происходит такое что люди сами не представляя что они делают, разбивают плиты перекрытия с верхней стороны по низ отверстий круглопустотных плит перекрытия, для увеличения высоты потолка, смело сносят несущие стены в многоэтажных домах, подкапывают фундаменты мелкого заложения существующих домов... А зачем такая толстая, правильно ведь, у них все равно все с запасом.... Не зря ведь целые институты работают и нормы пишут, наверное для того чтоб ими кто-то пользовался? Ведь есть СНиПы, где все четко и понятно описано какие веса материалов принимать, какие коэффициенты при этом должны стоять, какие комбинации загружений проверять, тогда и ответ свой можно обосновать грамотно и спать крепко, когда тебе не дай Бог скажут что на твоем объекте что-то случилось. А чтобы правильно все сделать надо правильно собрать исходные данные, узнать где находится объект, в каких условиях он эксплуатируется, какие нагрузки на его могут приходить. 3. Каксаемо расчета Вашего: или я что-то не правильно понял, или ошибочка там пробралась, Я думал что при большем пролете и армирование должно быть больше, или я ошибаюсь? А верхнюю арматура программа выдала, наверное исходя из минимального процента армирования, тут разбираться надо. А отверстие как Вы и сказали обрамить вырезанной арматурой. 4. Не примите все лично, и данным постом вовсе не хотел обидеть или унизить (если вдруг Вам так показалось), но Вы позиционируете себя здесь как специалист, и к Вам люди обращаются соответственно за квалифицированым ответом, и в этом надо постоянно отдавать себе отчет. Удачи!

Ого сколько интересных вычислений сделано, вот только не учтен один момент, а какая нагрузка сверху предполагается на перекрытие, или Вы его только под собственный вес рассчитываете и вес грунта 50мм??? А как-же полезная нагрузка, хотя-бы снег (а это 155кг/м2), может вы предполагаете что перекрытие приямка ничего больше не загрузит и оно будет ограждено с предупреждающими знаками ОПАСНО!!! если да, тогда снимаю шляпу и забираю свои слова обратно. Чтоб корректно ответить на этот вопрос надо представлять хотя-бы где находится приямок, чтоб хотя-бы пробегающая по нему собака не оказалась внутри))) Если есть вероятность того что по нему будут ходить люди- я бы принимал как минимум 160кг/м2+снег, если в проходе каком-нить 240+снег, если в месте проезда автомобиля (соответственно веса автомобиля приведенному к нагрузке на 1 м2)+снег, ну и соответственно от этого и принимать толщину плиты, это исходные данные проектирования которые должен задать заказчик, ну а посчитать это и в ручную можно, не сложный расчет ведь.

Я бы в подобном проекте ригели и не делел вовсе, раз перекрытие монолитное, смысла в них не вижу, перекрытие в таком случае само выступает как диск пространственной жесткости, вот только плиту пересчитать все-же я рекомендовал бы. Хм, расчетом конструкций вроди конструктора занимались всегда))

Совершенно согласен, сооружение пристроеное будет садится- однозначно, так что можно сделать пояс буквой П(если есть на то желание) и правильно организовать деформационный шов по всей высоте здания (от фундамента к кровле). А чтоб вертикальные трещины на месте стыка старого и нового здания не морочили глаза, облицовку фасада можно сделать в следующем сезоне, когда здание устоится.

ничего не скажу по армированию, но весьма заинтересовал прогиб, специально пересчитал!!! А вы часом с условиями опирания не перепутали, такой прогиб получить можно только при условии жесткого защемления балки на опорах, если да, тогда позвольте по интересоваться где в таком случае верхняя арматура, там момент в 2 раза больше чем в пролете будет. Да и не сказал бы что такое перекрытие по проще будет в опалубке выполнить, или вы рассчитываете тот пенопласт куда-то еще в дело пустить)

Нормы конечно позволяют устраивать рамные конструкции без введения пространственных связей жесткости высотой не более 2х этажей но при условии жесткого защемления колон в фундаменте, но что у вас получается, длинные колоны в свете1-го этажа, которые имеют частоту собственных колебаний, перекрытие и крыша, которые полностью открыты для ветра, думаю что никто не будет расчитывать для вас динамику данной конструкции чтоб убедится что резонанс исключен, а были случаи что и мосты падали только по этому, и к тому-же по конструкции пола вы же не будете перепрыгивать с порога через деформационный шов в 100мм. В вашей конструкции нету ничего сложного, на пояс под плитами перекрытия опереть ближнюю сторону балкона, сделав опорный столик, дальнюю поставить на стойки. Сам балкон сделать или с ж-б плиты, или с металических квадратных труб,с деревянным настилом.

В плитах, которые вы называете п-образными в нижней зоне (в ребрах) расположена предварительно напряженная арматура, если вам это о чем-то говорит, что создает обратный прогиб в плитах на этапе их производства. Еще раз говорю, на пролете 8м, по нормам допускается прогиб 1/250 от пролета что составляет 8000/250=32мм, очень я сильно сомневаюсь что даже сделанные ребра через 1м, высотой 280мм дадут необходимую жесткость на таком пролете. Эта задача для студента 5-го курса ПГС, подобные на работе почти каждый день считать приходится и пишу не от фонаря и не потому что где-то такое уже видел, если хотите поспорить, могу предоставить расчет (за ваши деньги). Плита перекрытия - 200мм, арматура- d12+d12(в верхней зоне на балке), d12+d12- (в нижней зоне в пролете плиты в двух направлениях в обеих ячейках) Балка 300Х600(с учетом плиты перекрытия), армирование 3-d25 в нижней зоне, 2-d16 в верхней, хомуты d8 с шагом 150(1/4 у опры)/200(в пролете) - навскидку прикинул с точностью 10% и 100% прочности, взято с 7ми летнего опыта проектирования монолитного ж-бетона, все не аргументированные замечания буду считать бахвальством Не в обиду пишу, и не для того чтоб самому зарисоваться, но Уважаемые форумчане, вы ведь тоже когда-то задавали вопросы с целью получения квалифицированого ответа, и искренне надеялись что строки читаемые на данных страницах- весьма компитентны, а представте что человек возьмет и забетонирует по вашему совету, и в один прекрасный момент перекрытие возьмет, и провалится не выдержав веса очередной книги в шкафу 2-го этажа и это хорошо если никто не пострадает при этом, так что вы будете делать в таком случае, писать что это не вы посоветовали или просто ник поменяете, с Вас то ответственности никакой, а человеку- ущерб материальный и утерянная вера в человечество, потому что сделал все так как ВЫ ему посоветовали. Извините если кто воспринял этот пост на свой счет, никого совсем не хотел обидеть. Удачи)

Выполнив геологию участка, вы бы сэкономили средства на материалах, так как ни один грамотный конструктор не даст вам заведомо неправильного решения, а примет конструкцию фундамента с запасом, так как он несет ответственность за конструкции. Но если все таки и зашла речь о том что лучше, я бы рекомендовал- монолитные (бетон с под миксера), армирование хотя-бы d10А500с, с ячейкой 300х300 2 сетки с защитным слоем 35мм, это стены цоколя, такая конструкция не позволит развиватся трещинам в случае не равномерной осадки здания, на неизвесных грунтах. Но все-же лучше сделать геологию, дешевле будет в результате, не каждый день то дома строите, и не так уж дорого она выйдет, в перещете на всю смеру строительства, а вопрос в надежности конструкции- основной.

тоньше плита не пройдет по прогибам, надо балки вводить в любом случае, и не с шагом 1м, а 2-3 на все перекрытие достаточно, прежде чем предлагать не плохо было-бы архитектуру глянуть. Это в верхней зоне плиты, а с таким шагом балок плита будет работать по неразрезной схеме, где будут возникать усилия как в верхней зоне, так и в нижней.

тогда задайте себе вопрос что мешает вашей новой конструкции отъехать от стены(потерять устойчивость), если есть желание пристраивать так балкон не забудьте сделать пространственные связи (крестовые или портальные, как в сетке колон пром. зданий) иначе в сильно ветреную погоду или при передаче на ее горизонтальных усилий, ваша пристроенная конструкция будет ударятся в стену здания. Конструкция балкона, в вашем случае, должна шарнирно опираться на стену дома, а на вылете опираться на колоны

На соклько можно было понять со схемы, то 90 см, это шаг балок перекрытия, если да, то желательно видеть план второго этажа, чтоб представлять как вы хотите обыграть лесниуц на 2-м этаже, можно ли сделать длинный последний марш вдоль существующих балок перекрытия, таким образом чтоб вход в комнату, который виден на фото проходил под лесничным маршем. еще интересует высота ступеней, которую выбы планировали делать, чем круче будет лестница, тем сложнее будет подыматься на 2-й этаж, но меньше места в плане она будет занимать. Немаловажный вопрос высота пространства над ступенью, которая ныряет под перекрытие (которое указано на миниатюре), по физиологическим свойствам человека она должна составлять не мение 2100мм, так чтоб когда вы спускаетесь по леснице не хотелось пригнутся под перекрытие, так что судя с предоставленой вами информации, с таким расположением балок в указаном вами месте лесницу сделать не получится, и балку по средине лесничного проема действительно прийдется убрать, можн оэто сделать перераспределив нагрузки от перекрытия на соседние балки, но их не мешало бы проверить по несущей способности, вплоть до введения новых, паралельно существующей, или усилить те что есть. Резать балку и подпирать ее стойкой- вариант тоже имеет место на существование, в таком случае необходимо раскрепить ее между двумя соседними балками, и обеспечить устойчивость самой стойки (на неё так-же можно было-бы опереть конструкции самой лници) если чесно, то немного не понятно, как вы предлагаете делать потолок, и при чем тут скошеные углы, судя по схеме там вообще поясницей будеш упиратся в балку и как вы представляете себе его работу, и каким образом крепить к перекрытию?

Поднять перекрытие- технически сложная задача (кроме как разобрать крышу и сделать верх новый), так как вам прийдется равномерно подымать все стены на одинаковую высоту, с устройстов нового основания под стены, да еще и таким образом, чтоб домкраты не мешали новым фундаментам, так что проблема с потолками у вас, думаю будет актуальна еще долго. Что касаемо пола и фундаментов,то решить можно. Полы и фундаменты дома- две независимые друг от друга констркуции, и работы лучше выполнять когда дом не заселен, хотя был опыт проведения подобных работ в заселенном. 1. Снять полы по всему дому. 2. Подкапывая фундаменты небольшими захватками ( длинной по 1м) демонтировать конструкции старого фундамента с последующим устройством нового фундамента, не забудьте между новым фундаментом и деревянным брусом выполнить горизонтальную гидроизоляцию (1-2 слоя рубероида). 3. Таким образом заменить фундаменты под всем домом наружными и внутренними стенами, начиная с углов и мест примыкания несущих стен, чтоб ускорить процесс замены фундаментов и равномерного включения новых фундаментов в работу, захватки необходимо устраивать в (хаотическом порядке, скажем через каждые 3м, двигаясь по периметру здания, при этом за каждым кругом сдвигаться на 1м вперед или назад) 4. Выполнить полы внутри помещения (можно по пытаться выиграть несколько сантиметров высоты помещения) Удачи

Конструкция реальна, чтобы воплотить ее в жизнь, и дать вам грамотное решение необходимы исходные данные: геология, конструкции фундамента стен и перекрытия.

А по моему, вы вовсе не о том спорите, господа инженеры. Для ленточных фундаментов рабочая арматура поперечная, и ей надо было бы больше внимания приделить, продольная, является распределительной. Как по мне в устройстве фундаментов вопрос с длинной распределительной арматуры- последний вообще, есть на много серьезнее вопросы: - тип залегаеющих грунтов и их физико- механические характеристики, - уровень подземных вод, (вы вообще геологию делали?) - глубина заложения фундаментов, - определения типа фундамента, - величина приходящей нагрузки от конструкций и полезная на погонный метр стены фундамента. - определение ширины ленты основания. Пы.Сы. касаемо анкеровки и нахлестов, нельзя стыковать арматуру более 50% в одном сечении, разбежка мест стыковки должна составлять не мени 1,5 Lанк.